【納米比亞】 紅沙漠 世遺 辛巴村的女人們

陪LD去非洲看動物是一直的心願。

去年看朋友拍的紅沙漠死亡穀照片，怦然心動之餘做了些研究，發現去南部非洲除看動物之外，還能遊覽我倆同喜歡的景點。

於是開始了我史上最艱難，時間跨度最長，前後修改三次的行程計劃。

全程26天（5/8 - 6/2），經伊斯坦布爾轉機先後飛開普敦和溫徳和克(Windhoek)，租車自駕納米比亞紅沙漠、頹廢方舟、辛巴村、
艾托沙國家公園（野生動物園）、讚比亞(利文斯通）、津巴布韋（維多利亞瀑布城）、博茨瓦納（Chobe 喬貝，Maun 馬翁，
Okavango Delta 奧卡萬達三角洲），溫徳和克還車（6000+公裏），經約翰內斯堡飛Kruger克魯格，租車自駕到私人野生動物保護區，
2日後機場還車飛約翰內斯堡，經伊斯坦布爾回美國。

除首尾開普敦和克魯格，艾托沙國家公園後的行程全部複製唐兄的，萬分感謝！ 開普敦住宿地點和一日遊得益於A兄，衷心感謝！ 
疫苗，航班及其他信息，受教於看班，林間兄和風壇網友們，一並致謝！

【世遺 紅沙漠和死亡穀】（風沙大，大部分為手機照）

因顏色，我喜歡稱其紅沙漠。 其實它全稱為納米布沙海(Namib Sand Sea)。 Namib，當地語“遙遠的幹燥平地”的意思，納米比亞（Namibia）的國名源於此。

納米布沙海有1億多年的曆史，被認為是世界上最古老的沙漠，2013年被列為世界遺產。 因含鐵量高，氧化鐵成分造就了納米布沙漠獨特的紅色。

紅沙漠的明星是45號沙丘（Dune 45）- 納米比亞的明片、我所見過的最美沙丘。 遊記中，雜誌封麵上，旅館床頭鏡框中，納米比亞機場牆壁上，
美照比比皆是。 

計劃一早爬45號沙丘。頭晚遇到一對德國夫婦，說沙丘難爬，上行兩步，下滑一步，他們爬到一半掉頭下山了。


納米比亞公園大門日出而開（約7:15am）， 日落而閉（約6:30pm）。 

我們住宿在公園外，一早用餐，7：20 am 進公園，一路幾乎未停直奔45號沙丘（45公裏），到那已有一些車和人了。


那日風極大，被風吹起的沙子打得臉痛，搖搖晃晃往上爬，似乎要被風刮走，心中怕怕的。 
迎風向上每一步都腳下沉重，感覺沙丘頂端層出不窮，爬上一個又有一個，猶豫是否繼續奮力登頂。 

LD趕上說（我爬山喜歡一氣向上，他膝蓋不好總在後麵），踩著別人的深腳印走省力。


於是我跟著他爬，默默數著數，走100步停下休息會兒，加速不少，終於在約9 am 爬到頂，大概花了半個多小時。 

上麵隻有數人，大部分人中途而返，其實差的僅是最後的堅持。


拍了幾張照片往回走，來時留在山脊上一串蜿蜒的腳印幾乎被風撫平。 未從原路下，和LD牽手從沙丘側麵連走帶跑，幾分鍾到底。

與45號沙丘比，我更迷戀死亡穀（Deadvlei）的淒涼和生命跡象。 可能因vlei和英文的valley發音類同， Deadvlei被譯為死亡穀。
其實vlei是南非荷蘭語，意為幹涸的盆地、沼澤, 即“clay pan”，一種緊實堅硬、難以滲水、植物無法生存的黏土。 似乎稱死亡沼澤更貼切。

近千年前，河流幹涸，生長在此的駱駝刺的生命被絲絲抽光。堅硬的樹幹在幹燥的沙漠中死而不朽，紋絲不動雕塑一般在原處屹立了千年。
 

經得住孤獨寂寞，耐得起時間磨礪。滄海桑田，就是因此創造的詞匯吧。

 

4X4停車場， 到時風沙大，視線差。

從4X4停車場到死亡穀有4公裏沙路，隻允許4輪驅動車進，（可乘景區吉普車進）。 沙路有幾處很難開，車速不當易熄火陷入沙中難開出， 自駕需倍加小心，下圖是此道最好的一段。

穿過沙路到停車場，從那徒步15分鍾抵死亡穀。 一路無遮無蓋太陽暴曬，要做好防曬措施帶足水。

【世遺 頹廢方舟】

頹廢方舟 Twyfelfontein 是納米比亞首個世界遺產，據說是非洲大陸最大、保存最完好的史前岩畫群露天博物館。

 

 

聽說去頹廢方舟路難開，頭晚要求旅館給我們次日早餐打包以便早行，結果天亮前大霧中無法開車又返回旅館等到7點半再走。

路比傳說的好開，但坑坑窪窪的搓衣板路開不快，中午才到遊客中心。 買好票就有導遊等著帶進去，裏麵必須跟導遊，自己走無法找到岩畫遺跡。

 

可能不是旺季，隻見到些許德國遊客。

 

據導遊介紹，6000年前布須曼人在此生活、打獵、舉行宗教儀式並創造了這些石壁雕刻和岩畫。

 

 

 

他指著下麵這塊刻有多種動物及其腳印的石壁畫說，這些岩畫不僅滿足了宗教儀式的需要，還是當年小孩的啟蒙教科書。他們長大後，根據腳印就可判斷前方追逐的是何種動物。

 

跟導遊爬山看了幾處雕刻岩畫，約一小時。

 

 

【辛巴村 紅泥人】

辛巴族是納米比亞一個行將消失的原始社會族群，17世紀從安哥拉高原遷徙至納米比亞西北部， 至今仍維持著500年前的生活方式，

 

好奇辛巴族部落的生活方式，早餐後按住宿前台提示驅車約一小時到辛巴村部落。 車停在村口，購票後由導遊帶進村邊看邊介紹邊回答問題（我問題多多）。以下見聞中的信息均來自導遊。

 

辛巴村的男子平日在外尋找發展機會，隔三差五回來小住。村內隻見婦女兒童。 女人們仍保持傳統生活方式，赤裸上身，僅以獸皮或織物覆蓋下半身。

她們把紅土牛油和草藥混和製成一種帶香味的防嗮驅蟲抹劑，終年用它將皮膚和頭發染成棕紅色，因此辛巴人又被稱作紅泥人。

 

 

她們日出而作，日落而息。除婚喪禮儀重大事件宰殺牲口吃肉，平時多吃素，以粥為主食，把米，玉米和其它穀物放在陶罐中在炭火上熬製成粥。

 

 

住的小屋四周是泥土夯實的牆，上麵蓋著蘆葦，草屋頂使用期10-15年。後來在博茨瓦納水上Safari見過這種蘆葦: 一丈多高，手指粗，非常結實，

走進一間小茅屋，裏麵用具均與獸皮息息相關。 鋪在地上睡覺的皮墊子，裝牛奶黃油的皮容器，樣式各異的皮"裙子” - 下半身的覆蓋物，等等。

觀看中，走進一位中老年婦女。 她點燃裝在小蝶中的牛油和香料，將小蝶置入小鐵架下開始“熏香”，

目的是保護皮製品、防止蟲蠅進入屋內，保持室內衛生。 這是她們每天早上的常規活。

 

小屋外樹旁坐著的女子，反複搖動繩上的塑料容器做黃油。

 

有位長相年輕的女子，已是兩孩子的媽媽了。 一問，背上的小娃1歲零5個月。

 

女人的發型因頭發長長每幾個月需重做，鄰裏間相互幫忙。

 

 

村中有個用樹幹圍起的圓形場地，那是關牛羊用的。 可能出去吃草了，未見到很多牛羊。

家庭財富以牛計算。 五頭牛可娶一個老婆，因為婚喪儀式必須宰牛。 如富有，辛巴村的男人也可妻妾成群。

與世界統計數字相反，辛巴村男子平均壽命80歲，而女人們隻有75歲。 不知是否與她們常年熏香有關。

 

村裏的女人們已懂得花花綠綠票子的重要，路上見到她們的攤位，村中她們圍坐成一圈賣手工飾品，用眼神和肢體動作招呼著外麵世界走進的遊客。

 

兩位穿著歐式裙裝的女人也長住在村中，她們好像來自維多利亞瀑布附近。 

 

導遊教了兩個辛巴詞匯： Moro（你好）和 Okuhepa （謝謝）。 我現買現賣對見麵的人說Moro, 給她們拍完照後說Okuhepa，對方會複以笑容，有幾位要看我手機內的照片，看完都挺高興。導遊說她們對我的手機很感興趣。
 

村口有衛生間，幼兒園和自來水。 自來水是從井裏抽出通過管道輸送到此，村民們用水需到村口去取，自來水與幼兒園對村民免費。  這些設施的費用均來自門票，國家對辛巴村無任何特別扶助。 門票較貴，是納米比亞國家公園的4倍，買票時有被宰的感覺。 後聽錢用於辛巴村民，甚慰！

 

經同意走入幼兒園，裏麵寬敞幹淨，牆上貼了些圖片。 村中無中小學，學生們從一年級開始要到外麵城鎮住讀，費用各戶自理。

 

這些走出去的學生因受教育腳步難與部落合拍，將來怕是難重返原地了。相信他們會用文化改變命運，比父輩生活得好，衷心祝福他們！