翛然
翛然而往，翛然而來而已矣
早上一覺睡到8點多，洗洗漱漱磨磨蹭蹭快十點才出門。這就是自己家出門的好處，沒有定時定點的壓力，可以隨心所欲地浪費時間。
今天的任務就是吃吃喝喝逛塞維利亞。塞維利亞是這次行程中唯一的一個西班牙城市，本來還想去格林納達，但實在安排不出時間了。“塞維利亞（西班牙語：Sevilla，英語：Seville）是西班牙安達魯西亞自治區和塞維利亞省的首府，都市人口約一百三十萬，是西班牙第四大都市，是一座因水而興又因水而靈的城市。公元前7世紀就有居民在該地生息。公元前43年建成塞城。先後被羅馬人、西哥特人占領。公元712年被阿拉伯人侵入。公元11世紀，摩爾人的一個部落在此建立獨立王國，現存大部分古代建築係該時期遺物。1248年，卡斯蒂亞國王費爾南多三世在“光複戰爭”中奪取該城，趕走摩爾人，設為都城，從此塞城逐漸繁榮起來。1492年，哥倫布發現美洲大陸後，這裏曾設有“印度群島（即美洲）交易之家”，壟斷著西班牙海外貿易，這是塞城的鼎盛時期。“交易之家”於1717年遷至加地斯後，18世紀以來塞城曾一度衰落。19世紀末，在現代工業發展浪潮的推動下，它再次出現生機。1928年，瓜達爾基維爾河經過疏整，塞維利亞市又恢複海外貿易。1992年在塞城曾舉辦過國際博覽會。今天，它是西班牙南部經濟、貿易、旅遊和文化重鎮。—來自百度”。 如今的塞維利亞到處洋溢著熱情和繁榮，大家都說，最能代表西班牙浪漫風情的，非塞維利亞莫屬。
早餐去城裏評價最好的吃Churro的店（Bar El Comercio ），上次我倆在馬德裏每天早上去那家百年老店去吃Churro，心裏就惦記著孩兒們，這次總算可以一起來品嚐了。可惜的是這裏的油條感覺不如馬德裏的那家好吃，口感和味道都差了一些，但巧克力還可以，不是那麽甜。沒有比較就沒有傷害，孩兒們倒是吃得津津有味，讚不絕口。
然後到Casa de la Memoria去買晚上Flamenco的票，真的是很popular啊，隻有晚上10：30的票了，沒辦法，隻好買了。也是上次在馬德裏看了一場Flamenco，感覺物超所值，孩兒們也一定要看，所以這個夜場還是要趕的。
然後就開始今天的暴走。先到位於薩爾瓦多廣場上的薩爾瓦多教堂（Iglesia Colegial del Salvador）。這是一座宏大的紅色巴洛克風格的教堂，始建於1674年-1712年。先到這裏的原因是在這裏可以買和塞維利亞主教堂的聯票，因為買塞維利亞主教堂的門票要排很長的隊，而這裏的人就會少很多。這是一個secret tip，很實用哦！
薩爾瓦多廣場
薩爾瓦多教堂（Iglesia Colegial del Salvador）
但今天看來這個tip好像已經不是秘密了，本來11點教堂才開門，我們提前到，門口還是已經排成長隊了，排了將近半個小時才買到票。進裏麵快速轉了一圈，就趕緊移步去塞維利亞王宮了，我們事先定的王宮的票是12點的。
騎驢的耶穌
到王宮那裏一看，額的天啊！幸好事先定了票了，否則不知道哪輩子才能進的去啊！我們愉快且幸災樂禍地從排隊的長龍邊飄過，輕鬆進了王宮。
可能是太過得意了，等明白過來我們的票是General tour + Cuarto Real Alto，包括二樓的Royal Apartments 的audio Tour時，我們已經比預定的時間晚了20分鍾，在門口好說歹說，苦苦央求，可能是看在我們不遠萬裏來自加拿大的份兒上才答應我們可以加入下一個audio tour group。後來才知道這裏的票如果不在網上事先預定，在門口排長隊也買不到！這裏是從11世紀到現在，西班牙皇室的居住場所，現在的皇室成員如果到塞維利亞來，也住在這裏，是西班牙皇室的行宮。曾經的飛利浦五世，伊莎貝拉二世都在這裏留下不少印記。語音解說器每個房間都解說得聲情並茂，栩栩如生，讓你有種穿越到十幾世紀親身體驗西班牙皇室的活色生香的感覺。遺憾的是這裏不允許拍照。
上二樓的那段樓梯牆壁都是藍色瓷磚，這裏是當年和現在西班牙皇室成員都留下足跡的地方。
參觀完皇室豪宅，開始參觀整個王宮。“塞維利亞王宮（Real Alcázar de Sevilla）是歐洲最古老的皇家宮殿，在1987年已經被選為世界文化遺產。王宮修建於中世紀，最早是摩爾人的城堡，後來融合了伊斯蘭、文藝複興，基督教和哥特風格，非常能夠體現安達盧西亞地區的建築特色。13世紀，天主教國家在“光複戰爭”中，全麵打敗穆斯林王朝。重新掌握政權的天主教國王們，倒沒有將他們伊斯蘭對手的建築遺產夷為平地，而是在此基礎上擴建改建。所以在伊比利亞半島旅行，無論是在格拉納達，還是在塞維利亞和科爾多瓦，到處可見這種混雜風格的建築群。”
佩德羅一世宮，這裏曾演繹史上最慘烈的兄弟相殘爭奪王位的大片，佩德羅一世（父親是阿方索十一世）殺掉八個同胞兄弟後，被第九個兄弟在這裏刺死（https://kknews.cc/history/b2j49vo.html）。
王宮裏最著名的看點少女花園 (The Courtyard of the Maidens)，這種中庭花園是阿拉伯建築風格的一大特色。
再次感歎阿拉伯建築風格的雅致高貴，金碧輝煌，內部裝潢精美，手工掛毯大氣華麗，細致到令人發指的伊斯蘭雕花和文字，拱式精雕細琢的天棚，每一扇門都是有美麗獨特的花紋設計，好多牆壁是精美的彩繪瓷磚。
王宮園林融合了別具特色的景觀，池塘，雕塑，噴泉，畫廊，還有黃燦燦的橘子樹，諧趣橫生，靈動完美地混合了阿拉伯和哥特式兩種風格。
這裏的王宮據說還不如格林納達的阿拉罕布拉宮精彩，所以先來這裏還是對的，這樣才會有顧愷之的“倒吃甘蔗，漸入佳境”的效果。
從王宮出來到對麵的塞維利亞大教堂（Catedral de Sevilla），大教堂外麵又是人山人海排得曲曲折折，所幸我們在薩爾瓦多教堂買了聯票，再次傲嬌地長驅直入。
沿途街景
“塞維利亞主教堂的所在地原來是一座塞維利亞的大清真寺，之後被改建為天主教堂，在15世紀的時候被重建為與梵蒂岡聖彼得大教堂、倫敦聖保羅大教堂齊名的世界三大教堂之一。教堂在重建時同時參照了哥特式與穆斯林風格，最終在我們眼前呈現了一座華麗並且有安達盧西亞風情的教堂。”
大教堂建於西班牙哥特藝術鼎盛時期，同時經曆了穆德哈爾，文藝複興，巴洛克、新古典主義學院派，再沿襲了阿拉伯建築藝術的風格，相輔相成，完美融合，成了今天震撼世界的藝術精品。
教堂的巨大宏偉，精美細致，令人歎為觀止。我們在裏麵流連忘返，不想錯過任何一處精彩。
教堂裏最著名的看點是古西班牙四王國卡斯蒂利亞，阿拉貢，納瓦拉和萊昂國王為之扶靈的哥倫布靈柩。航海家哥倫布的傳奇一生還是到塞維利亞前才去關注的，哥倫布其實是意大利人，18歲開始做水手航海，在讀過《馬可·波羅行記》後，相信意大利地理學家托斯堪內裏的地圓說，認定從歐洲向西航行同樣可以到達盛產黃金、香料的中國和印度，萌發了西航思想。幾番周折，最終與西班牙國王簽訂著名的“聖大菲協定”。協定規定：西班牙國王是一切新發現土地的宗主和統治者，任命哥倫布為上述地方的總督、欽差大臣和海軍司令，有權獲得當地總收入的1/10。“聖大菲協定”的簽訂使哥倫布的西航計劃有了實現的可能。但經過三次艱苦的遠航，哥倫布開辟了從西歐通向美洲的新航路，結束了美洲的與世隔絕狀態，並為西班牙的海外掠奪和殖民統治奠定了基礎。但當時哥倫布錯把中美洲群島當作印度的島嶼，後來被糾正，當時的西班牙國王沒見到效益，眼見著葡萄牙的航海家達.珈馬率領船隊從印度返回裏斯本，不僅開通了亞洲新航線，且帶回了歐洲人夢寐以求的香料、絲綢、寶石、象牙，羨慕嫉妒恨，把氣都撒在哥倫布身上，撤銷了他的特權，並將之逮捕押解回國。後來獲釋後於1502年哥倫布以50歲高齡第四次探險遠航到加勒比海，試圖尋找馬六甲海峽，但無結果，1506年身患重病的航海家哥倫布淒涼地與世長辭。
哥倫布離世前留下遺言” 我即使死也不踏上西班牙的土地“，但幾個世紀後西班牙把哥倫布擁戴為英雄，又把他的靈柩從美洲運回，盡管不是教皇，不是皇室，還是被風光地安放在塞維利亞大教堂。 出於對他的遺言的尊重，他的棺材並未入土，而是懸在半空，並由四個國王扛在肩上，據說前麵的兩個國王是支持他航海的，表情堂堂正正，後麵兩位是阻撓他航海的，所以低頭猥瑣。
塞維利亞大教堂的鍾樓，吉拉達塔（La Giralda），是一座磚石結構的清真寺尖塔，是世界三大阿拉伯尖塔之一，塔頂的青銅雕像（El Giraldillo）被譽為16世紀的青銅風向標，是塞維利亞的象征。吉拉達塔塔身裏麵是37層的坡道，不需要爬樓梯，一圈又一圈地旋轉上去，是為了當年方便騎馬爬塔，但我們爬起來卻感覺像小驢拉磨一樣，沒完沒了，轉得頭暈眼花。
沿途可從小窗口觀賞不同角度的街景和邊上的大教堂
最終我們登上吉拉達塔，塞維利亞老城盡收眼底。
從大教堂出來到網紅店Bodega Santa Cruz吃Tapas，居然好多人就站在門口吃，因為裏麵別說座位，連站的地方都難覓一個。可我們語言不通，全靠比劃，這老遠地咋吃啊！所以我手疾眼快，見縫插針，終於在前台找到個站腳地兒，隻能這樣了，站在那裏看別人點什麽，我們就比劃著也來一個，上一個菜，吃一個菜，招待很老練地在你跟前的櫃台上隨手記下你點的東西，最後就憑這個算賬。吃這頓飯，跟打仗似的，找到了小時候去天津吃狗不理包子的感覺。
吃了飯就開始散步消化食兒了，西班牙廣場當然是最好的去處了。我們溜溜達達走過去，沿街走走停停。
西班牙廣場（Plaza de España）最初是為了1929年的伊比利亞美洲博覽會由塞維利亞建築師Aníbal González設計建造的。廣場呈巨大的半圓形，建築環繞著廣場邊緣，中心是一個大噴泉。西班牙廣場我認為是塞維利亞最上鏡的一個景點，廣場及建築融合了哥特和摩爾風格，尤其是半圓形的水道，飄過水道的幾個美麗的拱橋，水麵上怡然自得的遊船，都是如此的賞心悅目，風情萬種，靈動活潑，震撼心靈。
廣場建築的牆壁上有五十八個彩色瓷磚壁龕，每個代表一個西班牙省
這裏還有熱鬧的flamenco，表演的水平絕不輸給晚上看的那場專業演出
從西班牙廣場回來，我們從另一個方向走回老城中心，路過塞維利亞大學，這裏曾是塞維利亞曆史最悠久的煙廠之一(Antigua Fábrica de Tabacos)，也是曾經最大的煙廠。
看見好多喵星人
palace of san telmo
阿方索十三世酒店(Hotel Alfonso XIII)是西班牙塞維利亞一個曆史悠久的酒店
街頭的街舞熱情四射，孩兒們挪不動腳步
河邊的黃金塔（The Golden Tower），“是塞維利亞的一座十二邊形的軍事了望塔，興建於13世紀的穆瓦希德王朝，以控製從瓜達爾基維爾河到達塞維利亞的水路，為西班牙珍寶船隊定期從美洲帶回的貴重金屬提供安全保護，這也可能是它名稱的來源”。
瓜達爾基維爾河邊（Río Guadalquivir ）
河邊的皇家騎士鬥牛場（Plaza de toros de Sevilla）是西班牙最古老的鬥牛場，始建於1758年，那兩個圓圈的窗口像兩隻大牛眼睛。
慈善醫院（Hospital de la Caridad），是由一個17世紀的巴洛克風格的教堂改建，他的創始人就是著名的多情公子唐璜（ Miguel Manara）爵士。
我們走回老城，在市政廳廣場休息一會兒。剛好等到夜色降臨，聖誕燈驟然點亮的那一瞬間，廣場上的人群都忍不住一通歡呼，一派熱鬧非凡的快樂的節日氣氛！
之後我們就在附近的小巷裏隨便轉轉，燈光亮起來的老城更是充滿了迷人的魅力，到處是酒吧，餐廳，小店鋪，歡樂的人群，此起彼伏的音樂，不愧為Andalucia最美的城市
小女要到一家店去吃點心，排名第二的bakery
然後又開始找吃晚餐的地方，孩兒們要吃海鮮飯，因為沒有預定，被好幾家拒之門外，後來找到這家EL 3 DE ORO，評價還可以，我們點了一大份海鮮飯，一大份海鮮pasta，海鮮量很足，也夠新鮮，還不錯！
吃完就準備去看Flamenco了，票是10：30的，我們十點到那裏，前麵居然已經排了40多人了，因為劇場很小，可能大家都在爭取好座位。果然我們進去之後隻剩側位和後麵的位置了。但裏麵不許照相，所以也沒所謂了。總的感覺表演明顯不如馬德裏看的那個精彩實惠，隻有兩個人跳，而且總共也就跳了20分鍾不到，不是獨唱就是獨奏，太偷工減料，跳得也不是那麽優美，比較violence和憤怒，我也知道flamenco就是這樣的一種表演情緒，但還是感覺美感不足，鞋聲甚至蓋過了歌聲。劇場很小，座位緊貼舞台，視覺衝擊倒是很猛烈。孩兒們是第一次看，感覺還是挺新鮮。最後隻是謝幕的時候才允許拍照，但這時也沒什麽好拍的了，也好，記得上次我邊看邊拍照，忙活得夠嗆，這次倒是可以專心欣賞了。
至此，塞維利亞的一天走馬觀花告一段落，這裏被孩兒們評為此行最有魅力的城市，那麽大老遠繞道這裏也就不虛此行了。
