翛然
翛然而往，翛然而來而已矣
早上起來到頂層露台去吃早餐，忍不住又在那裏拍了幾張，丹吉爾在晨暉中又有著與夕陽下的不同的味道。
我們的早餐有當地不同品種的奶酪
今天是我們在摩洛哥的最後一天遊玩，明天就啟程回家了。今天的行程是塗鴉小鎮艾西拉（Asilah），皇城和首都拉巴特（Rabat），最後回到卡薩布蘭卡。
出門等人的時候，導遊怕我們無聊，將我們三人送到昨晚的海邊的拱門那裏看風景。昨晚被那個地陪催趕得無暇在此逗留，反而是這會兒得以從從容容地在這裏享受眼前的沐浴在晨光裏的美麗的海濱。
九點多了，總算起駕出發。第一站，艾西拉（Asilah）。艾西拉是個非常安靜的，但卻跳動著斑斕色彩的小城，這裏每年舉辦一次塗鴉藝術節，來自摩洛哥，甚至世界各地的塗鴉大師來到小鎮，在白色牆壁上繪製奇思妙想，使艾西拉成為了一個藝術的聖地，被稱為北非的“藝術之城”。
去麥地那的路上路過的艾西拉港口
據說塗鴉每年更新，所以不同時間來這裏，看到的會是不同的藝術品。這個要有待明年或後年再去的朋友去考證，看我今天看到的塗鴉，明年可還在否？
艾西拉在曆史上一直是摩洛哥海事戰爭的戰略要塞，但現在是摩洛哥以及是歐洲人非常喜歡的海邊度假勝地。麥地那最顯眼的建築是圍繞整個區域的葡萄牙式城牆。共設有五座在不同時期建造的城門。
“這是艾西拉麥地那內著名的梅那讓塔樓，是麥地那最主要的防禦塔樓，塔樓的四個方向均砌造了守望台，是當時非常先進的軍事防禦設施”。
整個小鎮上也沒看到幾個本地人，看到的都是一些好奇的遊客在街頭巷尾尋覓各種塗鴉，有的還按圖索驥，可如果真是每年都更新，還尋得到嗎？我們還同另一夥國人互通有無，交流塗鴉信息。
因為是海邊城市的緣故，艾西拉好多房屋被塗成藍白色，海洋氣息呼之欲出。
小鎮上還有一個哈桑二世國際藝術中心，我們因為時間緊張就沒去。如果時間充裕，還應該在艾西拉的鎮中心，海邊等處慢慢走走，畢竟是度假勝地，一定是除了塗鴉之外還有很多值得欣賞的地方。
12點出發，去摩洛哥的首都—拉巴特（Rabat）。在車上，我有時咬字不清，說成“Rabbit”，導遊馬上糾正，說這要是讓首都人民聽見，會相-當-不-高-興！艾瑪，嚇得我趕緊正襟危坐，盡量忘掉“兔子”這碼子事兒。
摩洛哥從古至今共有四座都城，文化古都菲斯（Fes），紅城馬拉喀什（Marrakesh），伊斯蘭聖地梅克內斯（Meknes）和花園城市拉巴特（Rabat）。還有一種按顏色冠名的說法：白色皇城—拉巴特（伊斯蘭教崇尚黑色和白色，白色象征高尚純潔），藍色皇城—菲斯（因為當地有眾多傳統蠟染場），紅色皇城—馬拉喀什（當地土壤是紅色的），黑色皇城—梅克內斯（古時國王紀念黑奴軍團作戰驍勇）。
“拉巴特（Rabat）位於大西洋沿岸，是當今摩洛哥的首都，是國家的政治和行政中心，四大皇城中最年輕的一個。始建於12世紀的穆瓦希德王朝，後來18世紀阿拉維王朝時期，這裏也有一小段時間是都城，現存老城主體都是那時所建。但最後在1912年3月20日，摩洛哥蘇丹哈非德被迫同法國簽訂了《菲斯條約》，確立了所謂的保護國地位。為了阻斷摩洛哥人民的愛國情懷和獨立願望，法國殖民當局強行將摩洛哥的行政中心從菲斯遷至拉巴特，並在拉巴特老城旁邊開辟新城，形成了今日新舊城並存的局麵。”
我們直接就去了穆罕默德五世陵墓和哈桑塔，位於拉巴特的市中心，這裏應該是拉巴特最有價值的景點。
門口站崗的騎兵
“穆罕默德五世陵墓（Mausoleum of Mohammed V）是為前國王哈桑二世的父親穆罕默德五世修建的。穆罕默德五世是摩洛哥脫離法國保護國之後的開國國王。陵墓修建於1962年，1971年竣工，整個建築由大理石建造，具有濃厚摩洛哥風格與特色，馬賽克圖案非常漂亮，由地板鋪至天花板，給人一種極盡奢華的感覺。屋頂呈金字塔型，覆蓋綠色琉璃瓦。”
陵墓東南西北四個拱門，每個門口都站著一位穿著紅色軍裝的皇家保衛，看到一個酷酷的大帥哥，大家都忍不住上前合影，帥哥笑容可掬，很是配合。
陵寢內，最正中的位置就是穆罕默德五世國王的石棺，這兩側相對於較小的石棺就是哈桑二世和阿卜杜拉親王的石棺。國王哈桑二世和阿卜杜拉親王是穆罕默德五世的兩個兒子。
五世陵墓的左側是一個清真寺
穆罕默德五世陵墓的對麵就是哈桑大清真寺和哈桑塔（Le Tour Hassan）的遺址。這其實也是一個爛尾工程，是阿爾默哈德王朝於公元1196年所建，當時的蘇丹曾懷有一個宏願，就是建造世界上最大的清真寺，讓所有的軍隊在此禱告，無奈缺乏經費和地震頻仍，工程被迫中斷，隻留下幾百根未完成之尖塔石柱，據考古發現的建築圖紙，這座清真寺若能完工，不但能超越麥加，更可以稱作世界奇跡，可惜它停工變成了“哈桑塔”。1755年裏斯本大地震中，這座殘塔紋絲不動，依然屹立於此，傲視整座廣場。哈桑塔見證了摩洛哥國家的獨立。時移勢易，這些殘柱在今天卻反而被認為是一種建築藝術，從僅存的312根大石柱仍可想象其昔日的雄偉輝煌。
這幾百個高高低低的宏偉石柱見證了摩洛哥上千年的滄桑變遷
哈桑塔前有一座位於地表下一層的露天噴泉，可惜沒有噴水
哈桑塔高44米，其實當時已經建到85米，可惜一場大火，燒掉了一半，但絲毫不影響它的壯麗和雄偉
下一個景點是皇宮（Royal Palace）。“皇宮始建於1785年，皇宮的圍牆乳白帶些淡黃色，牆上裝飾著綠色琉璃瓦，大小門窗造型均為上尖下方，窗戶上點綴著阿拉伯風情的花格。但據說曆代摩洛哥國王很少住在這裏，為含蓄地告訴民眾“陛下在不在”，皇宮特設了一個有趣的暗號：皇宮門外一側的廣場上有一座看上去不太起眼的噴水池，倘若噴水池噴水，則國王正在皇宮，若噴水池滴水全無，表明國王不在宮中。”
皇宮廣場綠樹掩映，鮮花盛開
從皇宮出來，又到午飯時間，這頓飯居然就將就了摩洛哥的麥當勞，這是很少出現在我旅遊的劇本裏的，因為我一貫堅持如果不能吃得有特色，我寧願餓一頓，也不會去光顧藐視客人胃口的快餐店……但往往有時就是這麽身不由己。不過那個Royal Chili倒是一個摩國特色的漢堡。
之後我們到拉巴特最後一個景點：瀕臨大西洋的烏達雅堡（Kasbah Oudaya）。這是一個古城堡建築群，是建築在海角上的軍事要塞，始建於12世紀柏柏爾王朝，後為阿拉伯王朝所用，曾被葡萄牙人和法國人占領。
現存烏達雅堡對外開放區域分三部分：一是院內花園，為伊斯瑪儀國王於17世紀所建，小巧玲瓏，幽雅精致，花木繁茂，具有安達魯西亞園林建築的典型風格；這個我們沒有看見。
二是博物館，分兩個展室，一是展出曆代珠寶樂器，另一個展出曆代民族服裝，包括柏柏爾人、撒哈拉人、摩洛哥猶太人服飾以及古代紅銅和土陶器皿；這個我們也沒有參觀。
三是高空平台，為古時空中市場遺跡。站在平台上可俯視布雷格雷格河入海口、拉巴特古港口和薩累市全景。這個是我們唯一參觀的部分，而且印象及其深刻，在那裏流連忘返。
到達高空平台的必經之路，就是烏達雅堡內，有著和舍夫莎萬相似的柏柏爾民居，這裏的房屋和街道也是藍白色的，俗稱拉巴特的“藍白小鎮”。
街道旁的小地攤都是色彩斑斕
這裏就是拉巴特的母親河—布雷格雷格河了（Bouregreg River）。烏達雅堡憑海臨風，嵌在海岬角上，易守難攻。
圍繞著烏達雅堡的紅褐色城牆高8米，寬2.5米，全部由大方石頭建成，可以抵禦海風長年的侵襲。
今天的天氣出奇的好， 陽光明媚，清風宜人，站在古堡上，將海灘，棧道，燈塔，大西洋，盡收眼底，感覺一切都是那麽美好。
在離開拉巴特之前，我們要求導遊帶我們去享用一下Hammam spa，摩洛哥浴。前麵的村裏四美在馬拉喀什享用了，說是很不錯，導遊說可以給我們在拉巴特安排一下。我們帶著土豪的心態要求去那種帶VIP的，不是真豪，主要是這麽多年來早已不習慣了與一群豐乳肥臀赤裸麵對了。但偏偏不遂人意，我們三個女生一下子就被帶進了大眾浴池裏，裏麵是有單間，但不巧的是都被占用著，戳澡的人猛勁勸我們跟她進去看看，我們墊著腳，雲裏霧裏走一圈，裏麵活色生香得害得我們頭不敢抬，眼不願睜，生怕誰一盆水潑過來被強拖下水，勉強拒絕了她的好意趕緊溜出來，聯係我們導遊，導遊說我們必須得等了，因為老公已經在享受VIP了。我們隻好坐在外間等，看著出來進去的浴女，描眉打鬢，對鏡梳妝，也是一幅生動有趣的市井圖。
一直等到導遊呼叫我們，此時老公已經體驗了清蒸，去汙，上蠟，拋光，阿甘油，橄欖油，摩洛哥Black soap一通亂抹，被服侍得白裏透紅，春風拂麵，讓我們三個人羨慕嫉妒得一塌糊塗。
已經晚上七點多，我們上車一路飛奔回卡薩布蘭卡，去赴Rick’s Cafe的約會。
卡薩布蘭卡，我們到的第一天除了哈桑二世清真寺，其他再無好感，城市雜亂，毛驢轎車並行，塞車嚴重，行駛無序。但今天最後一天回來，可能是途經的地方不同，亦或是我們已經看了一路的小鎮鄉野，眼前的卡薩布蘭反而是一副大都市的模樣，高樓林立，椰樹搖曳，市容整齊繁華，好感倍增。
路上導遊將定的Rick’s Cafe改到8點，我們準時趕到。雖然這是一個因為《北非諜影》生造出來的一個景點，但這個卡是一定要打的。出發前，還特意把這部電影重溫一遍，這麽多年，居然還是能被那曲《As Time Goes By》感動。
“《北非諜影》是在好萊塢的攝影棚裏拍的。而這個現實中的瑞克咖啡館是在電影出品後，獲得了巨大的反響。一個美國商人來到電影劇本中描寫的地方，購買下了這裏的兩層小樓，按照電影中的場景裝修成了這個瑞克咖啡館”。商人的嗅覺就是敏銳，不過這也給電影迷們一個重溫舊夢的絕好場所。
在這裏吃飯，吃的是情調，吃的是情懷，吃的是。。。。。此起彼伏的閃光燈！大概是因為周末，居然還有現場爵士樂隊，女歌手就在我們眼前動情歌唱，樂隊奏的第一曲就是時光流逝《As Time Goes By》，懷舊的氣氛呼之欲出，很享受的一個夜晚。
