微笑之國.大皇宮

終於結束了漫長的飛行，抵達曼穀。雖有時差影響，但飛機上一直在睡，精神倒也算飽滿。在上旅行團巴士之前，一個少女給每人獻上一串沁人心脾的茉莉花，並且合影。那女孩不過十七八歲，身著泰國民族服裝，樣式雖然簡單，卻將她修長窕窈的身材體現得淋漓盡致。有人說過有民族特色的東西才能走向世界，此言甚是。不過我對把旗袍當作中國婦女的國服頗不以為然。滿人溶入中國民族不過數百年，以他們的服裝來代表中華衣冠，那置華夏數千年文明於何地？我對滿族人並無偏見，但指鹿為馬，總不大對勁。我曾看過一場土耳其的女模表演，人是傾國之色，服裝也隻有用驚豔二字來形容。而其中最為出彩的幾款，明顯有唐代裝束的風格，想是她們突厥祖先在與中原交戰中受到的影響一直流傳至今，而我們左衽太久，早不記得了。 泰國人向來待客友善，被稱作微笑之國，但98年金融風暴後，經濟大受打擊，泰銖與美金比率由20比1跌至40比1。被掏空了腰包的泰國人臉上微笑少了，不過比起我去過的很多國家相比，他們還是相當厚道，極少為了金錢而不擇手段的，這大概與他們篤信的佛教薰陶有關。街頭有不少向遊客兜售紀念品的當地人，雖說要跟他們狠狠殺價後方不吃虧，但泰國人很講信用，一個50銖的紀念品你掏張100銖的鈔票出來，絕不用擔心他不找錢。要是在法國或意大利，對方肯定就會再塞給你一個紀念品了。 佛教是泰國國教。從前大理皇帝年老後往往避位為僧在天龍寺出家，泰國皇室也是如此，包括發哥在<<安娜與國王>>中的演的那位倜儻而開明的拉瑪四世皇。不過他的經曆較為特殊，是當和尚後才登基的。早年他為避免和自己弟弟為爭皇位發生衝突而出家，後來弟弟拉瑪三世皇駕崩之前良心不安，又將皇位傳給了哥哥，泰國人性格的恬淡謙和由此可見一斑，宮闈之間居然也透出脈脈溫情來。

四世皇即位之時年齡當然己經不輕，我在泰國鈔票上看過他畫像，椅中端坐，神情肅然，倒與晚年的蔣公中正有幾分相似，身邊侍立著的五世皇也象足了小蔣。近代的泰國是除中國日本外唯一沒當過殖民地的國家，中國太大，日本太強，而弱小的泰國，則靠的是圓滑的外交手段，這與四世皇對子女的西式教育頗有關係。泰國皇家寺廟玉佛寺，從前也是他們的大皇宮，裏麵有個溶東西方風格於一體的地方，便是五世皇的傑作。照片中可以看到，花園的布局，樹木的修剪，完全是歐式風格，建築的主體也是維多利亞式的，末了卻加了個泰式的屋頂。這恰似一個老外戴了頂泰國帽子，也說不出是勇於創新還是不倫不類。

為表示尊重，在玉佛寺的男性遊客均被要求穿長褲，而在供放國寶玉佛的大殿，更須赤足而入。這裏作為皇廟，豪華富貴自是基本要求。有一座巨大的舍利塔通體塗抹金粉，陽光照耀下，燦然奪目。其他的建築也極其細致。不過久看之下，總覺得有些匠氣，不比峨嵋山青城山中的廟宇道觀可細細品味。大概他們畢競缺乏中國那種博大精深的文化底蘊。

當天參觀的臥佛寺也大抵如此，裝飾務求華麗，那尊涅磐的鍍金佛像除了型體巨大和腳底108尊小佛之外，也沒什麽特別。倒是在寺中見到的一棵樹讓我印象頗深，這是從印度傳來的。導遊講到這棵樹在佛教中有重要地位時，我忍不住問道是不是菩提樹？：“不，菩提是釋迦牟尼悟道的樹。”她搖搖頭，“這叫薩拉樹。據佛經所載，佛陀從其母親腋下出生，自是頭向下了，其時天下蓮花盛開。而薩拉樹的花，也是直接從樹幹上長出，花朵指向地麵，狀似蓮花，而且四季綻放，幽香陣陣，所以象征著佛陀的降生。”這便是出門旅行的好處，總能了解不少在書本上很難找到的東西。