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我喜歡讀武俠小說， 在武俠小說中常常讀到這樣兩句話，“駿馬西風冀北， 杏花春雨江南。”描寫的是北方壯美， 豪放剛勁， 慷慨激昂， 洋溢著陽剛之氣；南方優美， 嫵媚婉約，充滿陰柔之氣。北方人大多高大壯實，虎背熊腰； 南方人大多纖細瘦弱， 玉樹臨風。 無論氣質， 語言， 甚至飲食上南北方都有極大的差別。 舉一個最最簡單的例子， 北方人喜歡吃餃子， 餃子皮厚餡重；南方人卻喜歡吃餛飩， 餛飩皮薄餡輕。這裏就來侃侃我所喜愛的蘇州小餛飩。
我出生在上海， 從小就跟從媽媽移居蘇州， 其原因在其他博文中詳細談過, 這裏就不再贅述。 童年的印像中，蘇州的小餛飩至今還保留清晰的記憶， 一想起，口中分泌液立馬增加。 上小學期間， 3-4點鍾就放學回家， 那時，沒有多少家庭作業。 一回家就嚷嚷著問媽媽要8分錢， 去吃一碗小肉餛飩。
我家前門開在鳳凰街， 後門在孔夫司巷， 一條幽靜的碎石路麵的小巷, 我們從後門進出。 從孔夫司巷走到鳳凰街也隻要3-5分鍾。 60 多年前，鳳凰街上有一家餛飩店， 店麵極小， 隻能放上2-3張方桌， 一張方桌還放在門外，也就能接待6-7個客人。雖然那時我才11-12歲， 卻是這裏的常客。
這是一間夫妻老婆店，店主是個瘦高個的中年男人， 沉默寡言， 從無笑容，做事幹脆利落。 廚房和店堂是一間屋， 一目了然！ 左側靠牆是一個灶， 燃料是煤。 左手有一隻大鐵鍋， 鍋中有半鍋水， 翻滾著， 是下餛飩的；右手間有一口小鍋， 當時我人矮小， 看不清鍋中什麽東東。 隻見店主人用勺子從小鍋中舀一勺湯放入碗中， 再放入煮好的餛飩， 加上佐料， 很恭敬地放到客人麵前。 然後， 用塊手巾擦擦手， 回轉身又去下餛飩了。 後來才知道， 那隻小鍋中煮的是一鍋雞湯，專做餛飩的湯料。
他老婆比他年輕， 穿著普通卻十分幹淨。 她很文靜，從不言語， 常麵帶笑容。 她的任務是裹（包）餛飩。 手法極其熟練，用一把像小拇指大小的匙， 木製的， 在餛飩皮上一沾， 便提起一張皮子放在左手心， 用小匙在另一隻碗中舀上一點肉餡，放在餛飩皮上， 左手順便一捏， 就成了一隻小餛飩， 大概僅僅花上一秒鍾。動作連貫起來更是好看，頗有節奏感。 這家餛飩店的餡都是純粹的肉餡， 沒有其他餡。 因為客人並不多， 她有空閑時偶爾抬頭， 看到常客總是微微一笑，點一下頭， 也不答話。
一碗餛飩放在我麵前，眼睛頓時一亮。 一隻中號碗裏， 放著十來隻雪白的小餛飩，半透明， 每隻餛飩可見小小的一團肉餡，粉紅色，半隱半現好像金魚的頭， 其他的皮子飄在湯中好似金魚的尾巴。 湯是清湯， 上麵漂著點點油花。 湯麵散在地放著碧綠的蔥花， 和金黃的蛋皮絲， 色彩偏於淡雅， 和姑蘇的情調頗為融合。 先喝一口湯， 鮮啊！ 原來是雞湯，那香味至今記憶猶新！ 熱呼呼的一碗小餛飩下肚， 渾身上下有一種滿足感， 尤其在冬季。
媽媽有時開恩， 給我兩毛錢。 喔！ 我太富有了， 今天我必去吃大肉餛飩。當時大肉餛飩一毛五一碗， 大肉餛飩實際上和小肉餛飩一個味道， 隻是肉多些， 大約有小肉餛飩肉量的2-3倍左右。 青少年時期， 喜歡肉啊！ 吃到大肉餛飩， 對我來說是種享受。 有時“雅”一點， 要一份蒸餛飩， 也是一毛五一份。 蒸餛飩是隔水蒸熟的餛飩， 整齊地放在盤中， 蒸餛飩要澆上一點醋， 上口酸酸的。除了一盤蒸餛飩外，還帶一小碗湯料， 當然是雞湯。如果你喜歡吃辣的， 店中提供辣醬， 不過蘇州人很少喜歡辣醬。青少年的我， 常常試試辣醬， 辣得我稀裏嘩啦的鼻涕眼淚齊下。 回到家中我會在我媽媽麵前大大讚賞一番， 其目的是顯而易見的， 希望再能的到兩毛的賞錢。
成年之後， 走的地方多了， 嚐到了各種不種類的餛飩。 大串聯時期， 到過江西， 吃到了江西的清湯（一種餛飩）， 在餛飩湯裏放一團生肉糜， 我差一點吐出來。 在廣西吃到了雲吞（一種餛飩）， 後來去了貴州， 欣賞了四川的紅油抄手（一種餛飩）。 上海是我的老家， 在中學， 大學的假期， 總是去上海住在我哥哥或姐姐家， 吃到了上海的煎餛飩， 菜肉餡的， 到城隍廟嚐到了蝦肉餛飩， 等等， 等等。 不過， 我最最向往的還是蘇州鳳凰街的那碗小肉餛飩， 深深地刻印在我的大腦深處， 時常還想起那對夫婦， 如果他們還在人世， 恐怕要超過百歲了。
蘇北人，安徽人都會做。
我回上海也喜歡去吃小餛飩，好像吃不膩。。。