（一）引言：
空調與冰箱，在美國算是家中大件，尤其是有自己房子的住戶，可以說是除了汽車之外花錢最大的也是最重要的現代化器件。尤其是空調，不論在美國的南方還是中西部，夏天都是有嚴重依賴性的一旦壞了晚上就睡不著覺的關鍵設備。雖然冰箱的重要性更廣泛，但修冰箱不是一個有多少油水的職業，與修、更換“中心空調”和汽車空調不能相提並論。
然而，不論是冰箱還是空調，其工作原理都是一樣的，都是靠冷媒（亦稱佛裏昂）佛點低的特性。
下麵用文科生或者說老農民都能聽得懂的語言簡單介紹冰箱與空調的四大件構成與原理，也包括診斷、維修、安裝新設備的詳細過程與技術要點。
1.壓縮機
顧名思義，就是通過動力旋轉帶動密封的葉片經轉動把氣態冷媒從低壓管壓到高壓管。壓縮機種類很多，但與網友、文科生、老農民沒有關係的部分就不介紹了。大家隻需要知道冰箱、家用空調的壓縮機是由兩部分組成就夠了。一部分是電動機，一部分是壓縮機。由於電動機與壓縮機連在一個軸上，靠電焊密封，電動機的線圈和軸承都泡在冷媒與潤滑油裏，靠冷媒冷卻，靠冷媒裏的潤滑油潤滑，所以，潤滑油或冷媒裏一旦有酸，酸化的過程便是惡性循環，最終導致電動機的線圈繞組絕緣漆發生腐蝕而短路導致電動機燒掉。冷媒和潤滑油都會由於冷媒係統裏由於安裝時抽真空不到位而留下的水汽發生水解反應而產生有機酸和無機酸。所以，安裝過程中是否做到了最大限度抽真空，是關鍵。
上圖是冰箱壓縮機。左邊的插座（繼電器）旁的銅管是低壓管，最右邊的是高壓管。挨著右邊的是工藝管，是抽真空、加入冷媒的管道。
汽車空調壓縮機則不同，裏邊沒有電動機，是靠發動機通過皮帶帶動它旋轉。見下圖。所以，修冰箱壓縮機的執照是不能修汽車空調壓縮機的，反過來，修汽車空調執照者不能修冰箱壓縮機，盡管兩者都用同樣的冷媒。在美國換壓縮機的步驟和加注冷媒的方式也大同小異，而且美國市場上的冰箱、空調壓縮機裏邊的電動機也不能切開更換，隻能電動機與壓縮機整體更換。在中國，可以用氣割把帽子切開，更換裏邊的零件，而美國沒有這樣的零件可以買到，因為美國考執照得到的牌子叫工程師，中國的叫農民工。工資收入差異太大。在美國切割壓縮機帽子然後電焊再密封上，那需要另外兩個執照。工錢比換整個壓縮機貴得多。為何美國政府要你考不同的執照？後麵再談。
汽車空調壓縮機與發動機主軸平行，用皮帶把空調壓縮機、發電機、動力轉向泵一並帶動。
2.冷凝器
顧名思義，就是高壓氣態冷媒經過把熱量放出去而冷凝成液態冷媒的管子。如果是冰箱，有兩種冷凝器，一種是單門冰箱後麵黑色鐵絲網。氣態冷媒從底下的壓縮機壓到鐵絲網最上麵橫著的管子（豎著的細鐵絲是散熱的裏邊沒有冷媒），把熱量散到屋裏的空氣中後便往下流動，一邊流一邊散熱，到最底下時已經都是液體了。如果是汽車，冷凝器就在最前邊，它的外麵是保險杠，它裏邊貼著的是radiator（發動機冷卻水散熱的水箱），radiator後麵有兩個電扇幫助散熱。如果是家用或商場用的中心空調（所謂中心空調是指由兩部分構成的空調係統，一個是在室外的係統，冷凝器管子和密密麻麻的散熱fin 就在壓縮機外麵成圓形或方形，裏邊包著壓縮機和電風扇。一個是室內的係統（下麵會詳細談）。左右開門的大冰箱，為了節省室內空間和加速散熱，冷凝器是放在冰箱底下的。靠一個電風扇幫助散熱。電風扇的安裝有兩種，一種是熱氣往前吹，屋裏可以感覺到熱氣從冰箱底下出來；一種是往後吹，熱氣從冰箱後麵出來。不論是哪一種，冰箱都需要與後麵的牆保持一定距離，否則，電風扇阻力太大。
冷凝器的名字裏有冷字，說的是冷媒經過放出熱量而自身變冷低於沸點而成為液體。不同化學成分的冷媒，其沸點在同一溫度下需要的壓力不同。你買的空調和冰箱都給出冷媒名稱、低壓管和高壓管的壓力要求，你可從書中查到其冷媒在saturation temperature 時的壓力。這就是為何你過去的空調用R22冷媒時低壓管壓力隻有150磅左右而現在的冷媒R410A低壓管壓力要在250磅左右。所以，你如果用原來的空調設備而改用新的冷媒，你需要清楚哪種冷媒的物理特征與先前的一致或接近，否則，壓力差異太大無法直接用，甚至會導致管道爆掉，尤其是下麵要談的非常薄的蒸發器管子。
上圖就是我家到明年6月份就20年了的空調外麵的係統。圍著壓縮機外麵一圈的就是冷凝器管子和上麵密密麻麻的散熱片。空氣從外麵通過散熱片孔道進入到裏邊時把熱量帶走，再通過電風扇吹到上麵的空氣中。吹出來的是熱氣。熱氣的熱量減去室外空氣的熱量等於冷媒從室內帶出來的熱量。
3.空調膨脹閥
在汽車空調設備裏，這個膨脹閥有兩種，一種是毛細管（expansion Valve），一種叫膨脹閥孔盤（orifice）。冰箱基本上都是毛細管。家裏的中心空調，膨脹閥大體有兩種，一種是最古老的毛細管，一種是現代的電子控製的電子閥門。它們的功能是一樣的：就是維持高壓部與低壓部的分水嶺。當高壓液體冷媒經過很細很細的毛細管後，突然進入與毛細管連接的很粗的蒸發管，壓力突然暴減，液體的冷媒立刻在高於沸點（saturation teperature ）狀態下蒸發成氣態。這個過程需要吸收大量的熱量。其原理很簡單：壓強等於壓力除以受力麵積。膨脹閥的毛細管孔徑是蒸發管孔徑的多少分之一，決定了壓力差。而維持這個壓力差的動能來自於壓縮機。這就需要一個鼓風機把室內的熱空氣把熱量傳給冷媒，讓冷媒由液態變為氣態。氣態的低壓冷媒進入壓縮機，無限循環。結果就是外麵的電風扇吹出來的是熱氣，裏邊的鼓風機吹出來的是冷氣。等於把室內的熱量帶到了室外。
上圖是汽車的膨脹閥。冰箱的毛細管要比它細很多。而中心空調的要比它粗。汽車空調用的冷媒和冰箱的一樣的話，比如R134A，其冷媒注入量差異很大。左右兩開門的大冰箱冷媒R134A大約是5盎滋（OZ），而汽車需要兩罐，每罐是12 OZ。家用中心空調需要R22或R140A 高達5磅多。如果是商場、商業大樓的空調，每個都需要50磅冷媒呢，而且還是N個空調並列。
4.蒸發管
上麵提到了，蒸發管是冷媒由液態變成氣態的管道。管道由密密麻麻的散熱片幫助把室內空氣的熱量通過鼓風機不停地交給冷媒，鼓風機吹出來的空氣就非常冷。冰箱有兩個出氣管，一個是通往冰盒的（可達零下20攝氏度），一個是通往冰箱的（溫度一般調到3攝氏度）。汽車的膨脹閥與蒸發管都在被稱為手套箱（glove box我們中國人基本上就是把汽車手冊文件放在裏邊的那個箱子，在乘客艙前邊）的裏麵。把塑料蓋子打開，便可看到一個小的鼓風機，一個銅部件的膨脹閥連著的一個蒸發管設備。冷氣就從不同的窗口吹出來。冰箱的膨脹閥就是很長很長卷曲的細銅管，裏邊的孔徑跟人的毛發差不多，在冰箱後麵最底下壓縮機旁邊。一打開那個蓋子，便可看到一卷細銅絲一樣的毛細管。這個毛細管連到冰箱裏邊的蒸發管。蒸發管外麵有一個塑料蓋子，蓋子裏邊有一個風扇，吹出來的是冷氣，豪不自私的空氣把熱量送給了蒸發管裏的冷媒，自己失去了溫度。
中心空調的蒸發管係統在室內要麽是在地下室要麽是在attic,或者在沒有地下室房子的一樓牆裏，看上去像個衣櫥。絕大多數冬天靠燒煤氣的furnace 是跟這個蒸發管在一起的，用同一個鼓風機、同一套通氣管道（Duct）。
所以，外麵的冷凝器是放熱，而室內的蒸發器是吸熱等於放出冷氣。
除了這四大部件外，最重要的當屬兩項：一是銅管，冷媒在裏邊流動。一是倆風扇。除了上麵提到的小冰箱隻有一個風扇，冷凝器是在冰箱後麵靠室內空氣流動而散熱外，其它冰箱和空調都有兩個電風扇。汽車的一個在最前邊，把熱量放到空氣中，一個在方向盤右邊的塑料蓋子裏，把冷氣或冬天的熱氣吹出來。家用或商場大空調，也都有兩個電風扇，一個在外麵散熱，一個在裏邊吹冷氣。
剩下不可不提的是電子設備。包括動力電線和溫度控製儀線路。
你需要考一個電工執照。如果你看不懂電路圖的話，安裝新的係統比較麻煩。有的製造商是故意給你麻煩的，比如，我家的天然氣加熱器furnace，外麵看到的五顆控製線不是五種顏色，而是一根紅的四根白的，如果你不明白哪個是從哪裏出來的，你就無法連接。道理很簡單：你自己胡來，搞壞了後又裝回包裝箱再讓專業人士安裝，專業人士隻能說是產品不合格而換新的，製造廠利潤就下降了。
另外就是安全第一。控製線基本上都是24v，沒有危險。動力電線電冰箱是110v，而家用中心空調則是220v。在美國，你安裝任何電器，如果是110v，single pose on single phase，你不需要動總開關，隻要把牆上的該電器控製開關open，零線Common與地線Ground的電壓是零。如果是220v電壓的single pose on single phase， 那你要注意了，把開關Open後另一顆線依然有電，隻是與地線Ground的電壓是110v。學過初中的都知道，交流電220v 電壓指的是兩顆線之間的電壓，正極與負極以每秒60次的頻率變換。但二者與地線Ground的電壓都是110v。在更換中心空調的電子接線點Point時，一定要明白這道理。安全第一。否則110v電壓電死人是沒商量的。換電容器時需要先把舊電容器裏的電放掉，那可是440v電壓。如果不注意這些，電比老虎厲害多了，瞬間秒殺。如果懂了，那就易如反掌。
（二）我家中心空調安裝的經曆想起來都後怕
下麵說說我家中心空調更換時的故事，不知是否有代表性，講起來還是很震撼的。
我買這個房子時是7年新，可是兩個空調的一個啟動時聲音不太對，那是半年後的初夏才發現的，因為我搬家是在年底的冬天。前房主在賣房廣告裏說給買主買一年的家電保險，是不需要deductible的那種，也就是幾百塊錢而已。我自己什麽都會修，對此沒敢興趣，7年新的房子估計沒必要買這個。隻是已經給買了，我也沒在乎。沒想到，到了夏初一開空調就發現其中一個聲音不對，啟動有困難不說，轉起來後聲音大，效率低，差不多一天都停不下來的樣子。這表明安裝時沒按照規則辦事導致的。大約在六月下旬的一天，幹脆不轉了。用萬用表一量，電容器不行了。買個電容器也就是十塊二十塊的，便想自己更換。考慮到這個空調安裝時故意沒抽空，效率太差，便給保險公司打電話，一個小時後大胡子的工程師就到了，他隻看了標牌，然後就用我屋裏的電話給保險公司聯係，那時沒有手機。然後他就走了，很快就開著皮卡拉來了新的3噸的新空調回來了。另外一個小夥子也下車了，我也幫忙卸車，顯然他跟保險公司商量說壓縮機壞了，需要換新係統。我原以為隻換電容器就可以了，然後把冷媒做除酸處理、重新抽真空、注入冷媒便可。壓縮機才8年，離壽命早著呢。可保險公司答應了給換新的，我也就沒爭論。
為了讓他不防備我的監督，我就跟他套近乎閑聊。幹具體活的是那位肌肉發達頭腦簡單的小夥子。有執照的他就是抽煙、跟我閑聊。他說他剛給一位Asian換了新空調，是開中餐館的，他一家人都喜歡吃中餐館的飯菜。
根據法律，安裝時需要用氣焊，有危險，客戶不能在現場觀看，否則出了事故算誰的法律上有麻煩。我跟他閑聊，他不在意我盯著，他以為我不懂，也沒讓我離開。我隨時看著小夥子的工作程序。當發現他焊接銅管時就在管子裏充滿著空氣中焊接，那哪成？我當即要他停下來，我說，這麽幹新的壓縮機用不了幾年就得換新的，你需要充氮氣。他倆立刻愣了。這小夥子不知道我說的是什麽，懵懂的樣子站在那裏看著師傅。師傅的臉一下子就紅透了。他清楚這是違背考執照時的規則。他拿出他的執照給我看，我沒看，便說：如果不去取氮氣瓶，這麽安裝，我會告訴保險公司。他清楚保險公司在這件事上一定站在我一邊，因為過幾年壞了，保險公司還得出錢。他害怕被保險公司開掉合同，便很不高興地拉著小夥子走了。
回來時隻他一個人，因為他不想讓那小夥子知道該怎麽幹活才符合規則。他自己親自焊接，他焊接時我就離遠一點，以防他轟我走開永遠離開工地直到交活。按照規則的要求，他焊接完了就開始抽真空。這沒危險了，我便靠近了一點。沒想到的是：他竟然在我眼皮底下就再次不按規則抽真空。按照規則，抽真空需要三次。每次都要抽到500 micron以下。可他抽了五分鍾左右就開動了冷媒開關關掉真空泵。我當即說這怎麽行？需要抽三次，每次500 Micron以下。隻抽幾分鍾，5000 micron是絕對隻多不少。我算了一下，5000 micron的空氣在裏邊，等於外麵一個大氣壓空氣的150分之一左右，空氣中含有的大量水分和空氣本身就留在了空調係統裏。500 micron的真空，差不多是1500分之一的空氣留在裏邊。根據規則，抽到500以下，充氮氣，然後再抽，然後再充氮氣，再抽。這樣，三次後裏邊的空氣和空氣裏的水分含量比抽一次相差1500倍的1500倍，等於兩百萬倍的差異。百萬倍的差異，非同小可。他不得不按照我的要求去做。他沒帶micron量表，我說沒問題，一次抽三個小時就可以了。他愣愣地看著我，怒火不能發出來 ，也不能不按照我說的規則去做，他打開真空泵繼續抽，然後就坐下來抽煙。我說抽真空換氮氣的活我可以幹，就是擰開關而已，你可以去幹別的。他問我什麽時候他回來注入冷媒，我說最後一次抽真空最好是留一整夜，明天早上你來注入冷媒。幾分鍾就完了，然後你就可以走了，明天什麽時候你有時間就什麽時候過來，你看如何？他說那好。他就走了。這樣，抽三次的要求就達到了。非但如此，第二天早上，真空應該在20 micron以下，離絕對真空不遠了。
為何在最後一次要抽一夜？
雖然抽三次，每次哪怕是500 micron，裏邊的水分與空氣隻有抽一次的百萬分之一，可是，最後一次裏邊的氮氣還是很多。如果抽到20 micron以下，裏邊的氮氣就成不了氣泡。在上世紀九十年代以前，抽真空時不用氮氣，而是用冷媒，抽三次每次灌入的不是氮氣而是冷媒，那裏邊幾乎沒有了空氣。九十年代後，國家不允許把破壞臭氧層的冷媒放入空氣中，才需要用氮氣。
如果你修理過水管係統，比如更換過水龍頭，把水的總開關關掉過，那你就有修好後一打開水龍頭就聽到啪啪啪的聲音的經曆，就是因為空氣進入了水管子，待你把水龍頭打開後，裏邊的空氣就跟著水一起出來，氣泡一出來時就啪啪啪了。男女在床上啪啪啪時舒服，可氣泡在銅管裏出來的啪啪啪時非常痛苦。水管的壓力小，水龍頭直徑粗，沒什麽大的影響，可空調則不同。當空氣或氮氣的氣泡從高壓膨脹閥出來噴入粗的低壓蒸發管時，啪啪啪的力量大到可以擊穿蒸發管的地步。這就是有的蒸發管沒幾年就被打出了小孔而漏冷媒的原因。
根據我的要求安裝的這個空調係統，現在還差半年多就20周年了。由於裏邊沒有無機酸和有機酸，潤滑油工作正常，空調效率高，啟動和轉動起來非常省力，20年來沒發生過任何故障，至今還沒有漏冷媒的跡象，也沒換過電容器呢。
今年夏天過後或明年夏天開始前，我會來一次維修：換掉氣門芯、換掉電容器、內部除酸處理冷媒與潤滑油。畢竟20年了，裏邊的冷媒和潤滑油多少會有酸化的，把酸除掉，沒有酸化的潤滑油與新的潤滑油在分子水平上都沒有差別，分子結構是一樣的。隻要把裏邊的酸除掉，差不多等於一部新的空調係統。
我的鄰居，是我們的好朋友，這對白人善良熱情。我們的關係非常好。他家的兩部空調幾乎時刻都在轉。我跟他說這空調安裝的有問題，他說沒問題，是專業人士給安裝的，一直很好呢。我問他幾乎時刻都在轉，是不是把室溫定的太低了。他說不是的，與定70度還是72度無關，反正隻能到75度。我說，如果隻能到75度，那你就定76度，這樣，空調壓縮機就有休息一下的機會。他說75度都難受，不想更高。他問為何我的房子比他的大可空調很少運轉。我說我的空調可以到65度，也不需要時刻都在轉。他當即說去拿紙筆，把我家空調的牌子記下來，下次換空調時買我家的牌子。我說我的這個牌子比你的檔次低，便宜呢。這與空調牌子無關，是安裝的問題。他不信，他說空調的壽命就十年，南方熱，空調需要時刻轉著，曆來都這樣。他認為是我家空調的牌子好。我把我的執照給他看，告訴他我也是專家。他愣了，不是說你在醫學院工作嗎？原來是裝空調的？我說我是業餘愛好。美國很多行業有“高級工程師執照”可以考，今天談空調，空調也有“higher level certificate” 工程師執照。我就考過以100分通過的高級工程師維修空調執照。這樣，才說服了鄰居。然後跟他講裏邊的貓膩，善良的他似乎我在講陰謀論。不過，後來他倒是跟我說他把溫度定在76，的確壓縮機有休息的時候了。顯然，他的空調要麽需要清洗蒸發管，要麽冷媒加注的過量，要麽抽真空沒按照規則幹，留在裏邊的空氣含量太高。
（三）修冰箱的經曆
我家有一個比較新的Whirlpool不鏽鋼冰箱，買來時我就發現它的效率太低，時常在轉。這個可以把手伸到冰箱後麵檢查。如果感到有熱氣出來，就表明它在轉。現在的壓縮機裏邊都有消音功能，非常安靜，並不等於它沒轉。考慮到焊接有危險，我就沒管它。可今年夏天它慢慢就不工作了。仔細排查，發現是壓縮機壞掉了，因為焊接的地方把冷媒逐步漏掉最終導致壓縮機壞掉了。
檢查冰箱是哪裏壞了，步驟很簡單：
1.把冰箱拉出來，拆開後麵底下的蓋子上的幾個螺絲，便可看到壓縮機和水泵等物件。如果漏水，看看是從哪裏出來的。水要麽是從後麵的水泵那裏出來的，表明不是接口鬆開或裂開就是水泵密封壞了。一個新水泵大約三五十塊錢。換水泵很容易，就兩三個螺絲。如果水是從冰箱前邊底下出來的，那是蒸發管下麵化冰後下水道被堵了，隻要從後麵用一根筷子類的或鐵衣架拉直等簡單工具把水管桶開就行了。往往是髒了的冰塊堵住了。這個管子從壓縮機旁邊可以看到，有的不是管子，而是一個斜坡塑料。不論是什麽，都是把水引到下麵的一個盒子裏。盒子裏的水裏有一根高壓管，是從壓縮機壓縮出來的冷媒經過這個水管的冷卻，利用這個能量把氣態冷媒變成液態，同時加熱了盒子裏的水便蒸發到屋裏，使得屋裏的空氣不至於由於冰箱的存在而改變濕度。
2.如果是冰箱不製冷了，需要檢查壓縮機是否在轉。如果不轉了，你用手按在壓縮機大蓋子上麵感覺不到震動。那麽，多數情況下是電的問題。
（A）如何判斷是電的問題？
最上麵的圖片可以看到，壓縮機上有三個地方與外界相連：一個是冷媒入口，英文叫Suction Line，就是低壓管。粗的那根。一個是冷媒出口，英文叫Liquid Line，就是高壓管，細的那根。另外一個便是插座。沒電它不會自動轉。插座上有三個插頭，一個是轉動電源，一個是啟動電源，一個是Common（零線）。如果你看到隻有兩個線插頭，那不新鮮。上麵那個是兩顆線包在一起的，外麵粗的與裏邊細的中間有絕緣層。就好比耳機隻有一個插頭，其實是兩顆線裏邊一個外邊一個。如果是等邊三角形，你需要先照個手機照片再拔下來，否則方向不好對上。其實上麵有小字：S（start）、R（run)、Ｃ（common），隻是字太小看起來太難。
這個插頭上的插座叫Relay，在網上買寄到家大約８美元，在當地冰箱零件店９０美元加稅。零件店的利潤之大可想而知。把鋼絲扒開，便可拔出Relay，搖一搖，如果有聲音，裏邊一定壞了。但沒聲音並不一定不壞。如果你不知道如何用萬用表測量，你就花８塊錢買個新的Relay，換上後如果轉了，就解決了。
（B)如何判斷壓縮機是否燒掉了？
把Relay拔出來後，用萬用表測量一下壓縮機上三個插頭的電阻。
你不需要知道哪個是Ｓ，Ｒ，Ｃ，隻需要量電阻。你可以假設三個插頭是ａ、ｂ、ｃ，ａｂ＝ｂｃ＋ａｃ，哪個是哪個不重要，重要的是：最大的那兩根電阻數等於最小的兩個之和。比如一個是14歐姆，一個是10，一個是4，就表明壓縮機裏的電動機是好的。如果電動機燒了，那整個係統就需要徹底清理，把裏邊大量的絕緣漆酸性物質清除掉，否則，新的壓縮機很快就壞掉。如果你量的數字並不那麽一點不差，那是因為你的萬用表沒有調到零。萬用表的兩個探針上一定有髒東西，比如手指上的油，會影響電阻值。你可以矯正：把兩個探針紅色的和黑色的碰在一起，電阻不是零。比如是1.5歐姆，那你就把量出來的數字統統減去1.5.這樣矯正後的數據是真實的數據。別忘了，電阻值跟溫度相關。不同的溫度下量出來的電阻值不同，但同時量，Ａ＝Ｂ＋Ｃ的規則是不變的。
電動機沒燒掉並不等於壓縮機工作，如果壓縮機的閥門關不住了，壓縮的高壓冷媒氣體就往回跑，等於潤滑油密封不住了，類似於人的心髒二尖瓣狹窄。血液壓出去了，可密封不了，有一部分血液又回到心髒裏去了。
如果壓縮機轉，那就不需要懷疑Relay和電動機部分了。不製冷的可能性一是冷媒太少，發生了漏冷媒現象。冷媒是密封的，不應該漏。如果漏掉了，那是因為焊接出了問題或蒸發管有了洞。這需要買一個Piercing Valve，大約４美元寄到家，eBay有。當然需要有壓力量表。根據冰箱上給出的低壓管壓力，對照測出來的壓力，就知道是否冷媒漏掉了。
如果冰箱還有一點冷，就是不太冷，把冰箱裏邊後麵牆上的一個擋板螺絲擰下來，便可看到蒸發管。如果蒸發管不是均勻的結霜，而是隻在開頭的地方結霜，表明冷媒不夠了。檢查冷媒哪裏漏，不論是冰箱還是汽車空調，都需要買一個測冷媒漏的儀器，eBay有，20美元左右。很簡單很容易用的儀器。一旦有漏的地方，就會響和閃燈。如果是蒸發管壞掉了，不論是汽車空調還是冰箱，也就是幾十塊錢寄到家。一般情況下，網上都有賣。如果是中心空調，蒸發管要200多塊錢包括寄到家的郵費。當地店就很貴了。同樣的牌子同樣的包裝。如果不在乎錢，當地店比較節省時間。
如果冰盒很冷，照樣結冰，造冰機也造冰，就是冰箱的溫度太高，那可能是蒸發管上麵的電風扇工作不努力了或者出氣管道給堵上了。通常蒸發管在冰盒附近，冷氣需要電風扇吹一部分到冰箱。檢查電風扇很容易：把冰箱門控製的燈用手指按住，門開著燈也亮，電風扇也轉。把手伸到出風口，如果沒有風吹出來，就是電風扇壞了。這當然是指冰箱溫度高，壓縮機應該在轉時。壓縮機不轉，電風扇轉不轉都沒冷氣出來。
其實，不論是換蒸發管還是換壓縮機，對於汽車和中心空調來說，都不是個事。汽車空調沒有焊接的地方，所有的接口都是靠螺絲，密封靠的是橡皮圈。所以，汽車空調漏冷媒是最容易發生的，修理也最容易：把所有的橡皮圈全換掉，幾美元買一包子密封圈。然後抽真空、灌入冷媒即可。
然而，最難幹的也不是中心空調的整個係統更換，因為有空間焊接銅管很容易。最難幹的是冰箱換壓縮機，因為空間太小，還必須是焊接。
（３)焊接技術
這個不想多講，因為網友們可能不敢興趣。但還是要給出你在別的地方難找到的竅門和基本知識。知識多了沒壞處。不論男女，藝不壓身。
（A) 不論在任何情況下，都要先打開乙炔，點火，然後打開氧氣。在關的時候，一定要先關掉氧氣。氧氣瓶裏的壓力高達2000磅以上，氧氣瓶的厚度可想而知。如果氧氣返火，氧氣瓶爆炸其威力絕不小於大炸彈。
（Ｂ）不能用焊接水管子的軟焊(soft solding)焊接冰箱或空調，因為壓縮機的抖動非常厲害，錫焊的強度不夠。需要brazing。在中文裏的氣焊，在英文裏有兩類，一是solding，一是brazing。錫焊的特點是錫焊條溶化的溫度低，而brazing的焊條是含銀和銅或銀和其它金屬，最好焊條跟被焊接的金屬是一樣的金屬，除了銀和磷外。今天隻講焊接冰箱空調的銅管，所以，最好用的焊條是15%的銀，剩下的是銅和一點磷。含磷的目的是把在高溫下氧化的銅還原成銅元素，否則，氧化銅是不能跟焊條結合的，是焊不住的。含銀的目的一個是降低了焊條的熔化溫度，另一是令焊接強度增加數倍。但用銀銅焊條未必是真的brazing，雖然大家都叫它brazing，與solding分開。事實上，brazing的程序很多時候結局是solding。
那如何區分是solding還是brazing呢？
很簡單：你焊接完後，把銅管切開，兩個銅管套在一起的焊接，中間是熔化的焊條充斥其間。你用肉眼便可看出：二個銅管沒有互相溶合。中間隔著一層薄薄的膜，很薄，就像避孕套。你可以想象，男女在啪啪啪時的情景：從沒有發生靈與肉的結合，你是你我是我。所以，人的做愛是做出來的，不是真的愛。這就是solding。而brazing則不同，當溫度剛好把裏外的兩層銅管都燒到50%是液體，50%是固體，焊條100%是液體時焊條液體裏的銀便快速向兩邊的銅管裏流動，同時把銅管裏的液體銅交換出來，這樣，三層（裏外兩個銅管加焊條）互相流動，結果是：你中有我我中有你。如果切開看切麵，那是沒有層次的，跟切開香腸一樣了。這才是真愛。融合在一起，永不分離。
如果溫度不夠，焊條熔化不了。靠火苗直接吹焊條的，那焊條流入兩個銅管的中間而已，等於solding。所以，brazing火苗不能直接吹焊條，需要把銅管的溫度燒到熔化焊條的溫度，焊條一接觸倆銅管交界處，立刻化成液態而流入縫隙中。如果溫度太高，銅管液體比例超過60%，會發生變形，導致裏邊的冷媒流動困難，增加了壓縮機的負荷，效率也低。
那麽，到底是solding好還是brazing好？15%的銀銅焊條，即使是solding效果（切開後可以看到三層），其強度也高達一萬磅（每平方英寸）以上。比低溫錫焊強十倍以上。這樣做的好處是：下次換新的空調或壓縮機時，不需要切開銅管，那樣就短了一截，而是用氣焊燒開，把夾在兩者之間的焊條材料燒化便可把倆銅管從接茬出拉開，那個接口可以繼續用。所以，你別以為他們在說用的是brazing就是真的brazing。是指程序屬於brazing而已，而效果則是solding。對於焊接空調係統來說，真正的brazing效果並沒必要。
（Ｃ）高溫銀銅焊條的brazing，必須用氮氣
在850攝氏度的高溫下，銅會氧化，變成黑色的粉末。在外麵的一層沒問題，就是銅管變成黑色而已，中間沒問題，因為焊條裏有磷，磷不讓氧化銅產生才能實現焊接。問題出在了銅管的最裏麵產生的一層氧化銅粉末。這就需要在銅管裏麵有氮氣流動，趕走空氣中的氧氣。這樣焊接出來的銅管裏邊是幹幹淨淨的，沒有黑色粉末。
我不知道我是否能貼一個視頻，是網上找來的。就是讓大家看看有沒有氮氣在brazing後的差異是多麽驚人。
把下麵的鏈接copy/paste，便可打開：
https://www.youtube.com/watch?v=3uP-eb8Zz08
（Ｄ）焊接冰箱壓縮機的小竅門
焊接冰箱壓縮機最難的地方在於空間小，下麵隔一層薄鐵片就是木地板或地毯，即使是人造石頭類，也害怕高溫。所以，換冰箱的壓縮機其難度比同樣焊接大空調的要大，都是兩個銅管，空間大好操作。就好比給鬧鍾換零件要比給手表換零件容易。
安全焊接冰箱壓縮機的竅門如下：
一定要用小火苗。但大家知道，氣焊的火苗太小就等於氣割，別說銅管了，就是鋼板，也一下子化掉。所以，火苗大了容易燒到其它地方甚至一不小心把下麵的地板燒了。那麽，多大的火苗合適？調整氧氣量，氧氣越多火苗越藍，溫度越高，火苗也越小。但火苗太小了不行，一是可能立刻死火，或者把銅管化掉。潤濤閻摸索出來的經驗是這樣的：當火苗裏邊中間的藍火苗其長度等於小拇指粗度的時候是最合適焊接冰箱壓縮機銅管的。用中間藍火的頭部燒銅管，細的（高壓管，也稱liquid Line）隻需５秒左右便可看到通紅。所謂的通紅，隻能意會無法言傳，就是說可以看到另一麵也紅透（從一麵吹，另一麵也紅透）時，焊條在接茬處一劃立刻熔化，液體立刻進入縫隙，焊條隻需要三秒左右便走一圈完成焊接任務。粗的（低壓管，也稱Suction Line）大約10秒左右即可燒通紅。所以，焊接兩個銅管隻需要半分鍾完活。當然，冰箱與空調不同，它沒有永久氣門芯留下來，而是先焊接一個工藝管（就是一根銅管帶有氣門芯閥門），等抽真空、注冷媒完事後，需要把這個工藝管夾扁、焊接密封。雖然焊接冰箱壓縮機是分分鍾的事，可安全不是小事，一定要萬無一失。水火無情。
（四）中心空調的診斷、安裝、保養與維修
跟冰箱大同小異，因為都是由四大件構成，工作原理也都一樣，但中心空調也有其特別的地方。在此做一介紹。
（Ａ）冷媒慢漏
有三種情況導致冷媒慢漏：氣門芯老化慢漏、銅管管道（焊接接口或Drier-filter生鏽）慢漏、蒸發器慢漏。
（１）氣門芯老化慢漏。你現在就出去到你家室外空調壓縮機冷凝器係統去看，或者打開汽車前蓋去目測從壓縮機出來的兩根管子上找到氣門芯所在地（上麵有塑料帽，一個是粗管一個是細管，塑料帽的顏色有紫色和藍色或綠色等分別）。在中心空調室外那個係統下麵與兩個通往室內的銅管結合處，尤其是在細管（Liquid Line）氣門芯外麵有油跡，就是漏冷媒的證據。由於冷媒與潤滑油在一起，冷媒在氣門芯處漏出來時潤滑油也出來一部分。冷媒跑掉了，潤滑油就留在了管子上。氣門芯外麵有一個塑料的或銅的帽子。為何是細管？因為夏天粗管（suction line）比較涼，水分會凝結、流下去，把漏出來的潤滑油給衝刷掉了。另外，細管是高壓管，壓力大，容易漏。氣門芯是Teflon造的，壽命應該在25年左右，比如我家的差幾個月就20年了的空調，至今沒有漏的痕跡。那為何有個別的10年甚至八九年就有氣門芯慢漏的情況？道理很簡單：安裝時師傅把氣門芯擰緊後再往回擰一點，在早期類似橡膠的Teflon柔軟期間不會漏，但隨著年齡的增加，密封圈會硬化，就會慢慢漏冷媒。所以，在安裝完師傅走後，我親自再把氣門芯擰緊一下，這樣，20年的時候再換新的氣門芯就沒問題了。空調的氣門芯跟汽車輪胎的氣門芯差不多一樣大小，構造原理也一樣。那換新的氣門芯會不會把冷媒給放掉？其實不需要。不論是汽車空調換氣門芯還是中心空調換氣門芯，都不需要放掉冷媒。有專門的工具，在擰開舊氣門芯和裝上新氣門芯時不會發生漏掉冷媒事故。換上新的氣門芯，冷媒慢漏就可終止。
（２）銅管管道慢漏。焊接功夫不到家造成的。主要是忘記了在焊接時把一個氣門芯擰開。你想想看，根據簡單的物理常識，當你燒銅管的時候，裏邊的氣體由於加熱而膨脹造成裏邊的壓力比外邊的大，你把焊條燒化後液體往裏邊走，裏邊的空氣往外走，便留下了微小的氣孔。如果這個氣孔是直接裏通外國的通道，那就好了，當時師傅就發現無法抽真空，也就發現了必須重新焊接。就怕這個氣孔在外麵一點點的地方讓流體的焊條液體給堵死了，這地方抗壓能力就很低。隨著風吹日曬和不停地震動或者生鏽腐蝕，微小的氣孔就可能出現而導致慢漏。你需要年年加冷媒，而且維持的時間越來越短。這需要用洗衣粉泡沫檢查，很容易。如果在外麵銅管上安裝了Drier-fliter處發現有鏽，也可以用肥皂水泡沫檢查是否有慢漏。由於是慢漏，肥皂水可能檢查不出來。那就買一個數碼電子的，在eBay有，我是十年前買的，那時十幾美元寄到家。自己安上電池便可檢查汽車空調和中心空調哪裏漏冷媒。有閃燈的，有嘀嘀嘀的，也有二者兼有的。大約二十塊錢吧。很方便。
（３）蒸發器（evaporator coil）慢漏。這個並不常見。隻是在最近十年才成了問題。道理很簡單：室內的鼓風機把室內的空氣通過蒸發器而變成冷空氣，蒸發器的管壁越薄效率越高。為了提高效率從SEER11到SEER13或更高，蒸發器製造廠就用超薄的銅片做蒸發管，跟紙一樣薄。尤其是2008年到2011年造的蒸發器，其超薄程度令人歎為觀止。導致幾年的時間就發生漏冷媒甚至出現暴漲出大窟窿的現象而遭到集體上訴。目前賠償多少，我沒打聽。大家去樓下或Attic查看一下你家空調蒸發器外麵貼的日期，如果在這個範圍內，你需要了解訴訟結果。
其實這個超薄的蒸發器如果沒有甲醛的話，二十年也不會漏冷媒。越是新房，屋子裏甲醛含量越高，包括人造木地板、新地毯、新組合家具，都含有甲醛。蒸發管外麵有很多細菌真菌生長，因為那裏潮濕。很多種細菌真菌都有把甲醛氧化成甲酸的功能。甲醛越多，蒸發管被酸化而導致微小洞口出現的時間越短。如果你的蒸發管沒幾年就漏冷媒了，那表明你家裏的甲醛含量太高，對人體的健康遠比對毀掉空調蒸發管嚴重得多。這也是一個信號吧。科學家發現，同樣超薄的鋁合金蒸發管就不會被酸腐蝕而泄露冷媒。目前市場上的新蒸發管都是鋁合金了，而非銅片。這個問題總算有了個結局。
汽車空調管道慢漏的主要地方是在管道結合處，因為汽車所有結合部位都是靠螺絲擰緊，密封靠的是橡膠密封圈。橡膠密封圈的壽命也有大約15年，但由於汽車震動，密封圈處漏冷媒可以提前。所以，大約汽車在12年左右就應該把所有的密封圈更換一遍，６美元就可買一袋子，足夠幾輛汽車空調用的。
（Ｂ）如何知道是冷媒慢漏掉了？
不論是汽車空調還是中心空調，都有壓力Sensor。汽車空調的壓力Sensor就在Drier-filter上麵的中間那個電線接口處。如果空調開啟後冷媒的壓力不夠了，便會自動關閉壓縮機，以保護壓縮機。所以，如果你發現你的汽車或中心空調壓縮機不轉了，師傅為了賺大錢不檢查就說是壓縮機壞了，你別輕易相信。換一套中心空調的工錢是以千為單位的，而隻是解決慢漏然後加冷媒，工錢就少，但工時不少甚至更麻煩。
那如何知道是冷媒慢漏掉了而非壓縮機燒掉了或壞掉了？
我在上麵修冰箱一章裏提到過，先用萬用表測量一下壓縮機三個插頭的電阻。如果是燒掉了，立刻能查出來。這當然不包括汽車空調，因為汽車空調壓縮機裏沒有電動機，隻有壓縮機。由於冰箱沒有氣門芯，而中心空調和汽車空調都有氣門芯，那就非常容易檢查了：用冷媒壓力表接在氣門芯處，便可知道冷媒壓力是否夠。不論是什麽冷媒哪個廠家出的空調，外麵都標有壓力數據。根據壓力表的指針對比上麵的數據，立刻知道是否由於冷媒不夠了導致電子係統自動停止壓縮機工作。如果是冷媒不夠了，根據差多少，便可知道是慢漏還是快漏。檢查起來也就容易了。
（Ｃ）空調、冰箱的電子係統
上麵談過，冰箱如果不製冷了，先檢查Relay是否供電給壓縮機，因為冰箱沒有氣門芯，沒有橡膠密封圈，全部是焊接的，不存在慢漏冷媒。蒸發器慢漏冷媒，那差不多要幾十年後吧。所以，冰箱沒有冷媒壓力Sensor。空調則不同，一旦密封圈（汽車空調有好幾個，中心空調有兩個氣門芯）老化慢漏，電子係統就自動關閉壓縮機。中心空調的電力來源是220V的交流電，上過初中的都知道，電動機啟動電流要遠遠大於運轉電流。所以，中心空調的壓縮機啟動時需要有一個370-440V的電容器幫助啟動（如果原裝是370v的，可以換成370 或440v的，但不能反過來）。電容器就好比一個庫存，需要時放電。所以，電容器壞了，壓縮機無法啟動，轉不起來。一個電容器大約５塊錢到20塊錢一個，看哪裏買。它的壽命取決於壓縮機係統的工作狀況。如果壓縮機輕鬆愉快，電容器就不會超負荷，壽命極長。我家的這個差幾個月20周年了，從沒換過電容器（牌子是美國amRad，唯一的美國造電容器，美國產品質量沒的說）。現在還在正常值範圍內，但我決定把它換掉。如果你的空調電容器幾年就得更換，那表明你的空調安裝時沒有按照規則操作（電容器廠家質量差異很大，amRad 質量極高，多花點錢買好牌子的產品從長遠看是值得的）。比如我這個房子的第一個空調隻８年電容器就壞掉了，導致師傅給換了一整套新空調。而更換新空調時我在場，安裝完全按照規則辦的，加上名牌電容器，20年了還杠杠的呢。
如果是現代的靠電子芯片控製膨脹閥的係統，在啟動時它把膨脹閥徹底打開，等於沒有了高壓低壓差異，它就不安裝電容器。為了減少製造成本。你可別誤以為沒有電容器就差那幾塊錢，事實上差的不是電容器那幾塊錢，而是壓縮機裏的電動機。電動機有電容器的，其線包繞組是單獨的。也就是說，有電容器的電動機裏邊有兩個繞組，一個是正常220V運轉的，一個是啟動時440V運轉的。啟動時兩個繞組同時發力。用電子膨脹閥控製的空調係統，其壓縮機的構造非常簡單了，少了一套繞組。可在啟動時，你會感到很困難，畢竟啟動電流是運轉電流的很多倍。你甚至可以看到空調啟動時屋裏的電燈有暗一秒的閃動，很討厭人。
兩個電風扇大多也都有電容器幫助啟動。在外麵的係統裏的電風扇，電容器有的是單獨的，有的是跟壓縮機電容器製造在一起的，所以，在安裝在一起的電容器，三個接頭很重要，不能搞混。兩個電容量差十倍左右呢。屋裏那個在鼓風機上或旁邊，很容易看到。再說一遍（重要的事情要說兩遍）：不論在哪裏，不論是哪一個，在更換新的電容器時，一定需要先把舊的放電，然後再卸下來，以防觸電。
關於控製係統的電路安裝，控製係統的電壓很低，都是經過變壓器（大多在屋內蒸發器控製板附近）變成24V後控製外麵的係統和裏邊的係統。有燒天然氣的Furnace設備的，往往與室內蒸發器公用一個鼓風機、一套空氣循環係統。控製電線也互相交流。最後通往牆上的溫控器。一個溫控器，就控製了降溫、加溫或全部關掉的運作。
還有就是外麵的壓縮機係統的滯後時間控製。這個比較專業，在此就不多談了。如果想知道的人多，我再詳細解釋如何調整時間滯後。
為了保護壓縮機不頻繁地開開關關，在安裝多大噸位的空調時需要根據室內空間計算。如果噸位太小，壓縮機時刻都在轉也達不到需要的溫度；如果太大，那要看你在的城市濕度變化了。我們這裏沒這個問題，一年四季的濕度不變。如果在夏天潮濕的地方，空調的大小就講究了。太大，降溫太快，濕度來不及被蒸發管減除，室內的濕度就太高而不舒服。根據你所在的氣象資料，可以大體算出應該用多大的空調，但按照每噸空調400 SF計算就不太離譜。比如，你家2000 SF，上下兩層，那就用兩個空調，每個2.5噸。如果是3000SF左右，就安裝兩個3噸的。以此類推。
關於接線，這個話題比較長。要單開一文。有個前提：任何家用電器，買來時都給你一個說明書，比如冰箱，說明書上的電路圖就占一頁。如果你看不懂電路圖，那你需要選課或者自學有關知識。雖然幹一次就明白了，可沒幹過的也沒考過電工執照的，需要找有執照的朋友幫你幹一次，以後就清楚了。
這裏需要指出的是：隻有空調功能的和冬天用空調係統當加熱器的(Heat pump)，接電路是完全不同的。別以為把空調倒轉就是加熱泵。不僅僅控製電路不同（隻有空調功能的往往隻有一顆紅色一顆白色電線，而heat pump則有五顆電線出來），壓縮機外邊的係統構造也不一樣。同樣的噸位，heat pump冬天需要把屋裏的蒸發器變成冷凝器通過鼓風機而放出熱氣，外麵的冷凝器變成蒸發器通過電風扇而放出冷氣，在這個倒轉過程中，壓縮機旁邊需要加一個額外的毛細管和一個體積很大的電磁四通閥。一哥們問我是否能把他家隻有空調功能的係統改裝成冬天加熱的係統。我說不可能，因為外麵那個係統壓縮機旁邊沒有空間焊接電磁四通閥。不僅僅是控製電路重新接那麽簡單。
（Ｄ）影響壓縮機工作是否輕鬆的因素是什麽？
（１）抽真空時抽三次的最後一次裏邊是否幾乎沒氮氣了。如果有，那直接增加壓縮機的壓力。要知道，空氣裏的氮氣和氧氣是無法在空調係統條件下壓縮成液態的。
（２）抽真空時是否把裏邊的水分徹底抽了出來。水是冷媒水解的罪魁禍首。冷媒水解後的產物就是酸，而酸能令潤滑油變性成酸。變性了的潤滑油少了令壓縮機無法舒服的運轉，多了，導致電動機繞組燒掉。
（３）冷媒注入時是否不多不少？這一點非常重要。如果是傳統的毛細管做的膨脹閥，用傳統的冷媒壓力表可以做到八九不離十。如果是電子芯片控製的膨脹閥，雖然這玩意時髦現代，可這不是個好東西。它是建立在冷媒一點都不多不少的前提下的係統。需要有一個數碼壓力表，在注入冷媒時，需要把兩個溫度計探針綁在細管和粗管的銅管上以隨時測出冷媒進出壓縮機的溫度。就這麽說吧，從冷媒罐到氣門芯那一根加冷媒管道裏的微量冷媒就足以影響到壓縮機的效率。要知道，美國空調執照的有效期是終生的，也就是說，你二十年前考過的執照照樣有效。那些老家夥們完全是憑經驗，根本就不懂現代電腦科學知識。他們就用傳統的壓力表給你灌冷媒。在這樣的情況下，你最好買便宜一點的空調，不是電腦控製的。就是傳統的靠固定的毛細管直徑控製的膨脹閥。
冷媒的量是否在最佳狀態，對壓縮機的影響是巨大的。如果師傅給多灌了點，導致的後果就是：液態的冷媒在蒸發管裏無法完全變成氣態，等於壓縮機不得不壓縮液態冷媒。這對壓縮機來說是致命的。製冷效果也低很多。等幾年壓縮機壞了，師傅就又有生意了。如果師傅給你灌的冷媒是在合適範圍的下限處，一旦氣門芯有點慢漏，便不夠了。空調的效率是否高，看兩個數據便可知：一是夏天空調是否長時間都在轉？二是電費。我家有兩個空調，24小時開著，溫度定在華氏74度，每個月的電費（包括做飯用的電爐照明電燈）夏天在150-190美元之間。如果你在美國南方，兩個空調大約3000 SF的空間，如果電費比春天或秋天差異太大，表明你的空調係統效率太低。
如果你沒有測冷媒壓力表，你照樣可以得知冷媒是否過多或不夠。你到外麵用手摸粗管（往往用保溫軟套子包著）與氣門芯閥門交界處，如果不夠涼，就是冷媒量不對。如果涼度合適（你去朋友家摸摸，摸上幾家後便可知道都是什麽樣子了），進屋檢查粗管與蒸發器交界處，如果有冰霜，表明冷媒不足；如果不夠涼，表明冷媒太多，蒸發器無法把所有的液體冷媒蒸發成氣態。（且慢！這需要有一個前提：蒸發管外邊幹淨。請看後麵的章節）
（Ｅ）冰箱與空調的保養
這個篇幅太長了，隻能簡單介紹一下大家自己都能動手幹的活，不需要執照。
（１）清理冰箱冷凝器
這是指兩邊開門的大冰箱，冷凝器在冰箱的底下。一般情況下，每年都得清理一次，否則，空氣無法把熱量從高壓管的冷媒裏帶走。冰箱下麵前邊的擋板沒有螺絲，用手一掰就下來了。你用手電筒查看，裏邊亂七八糟的纖毛塵埃把散熱鐵絲都給擋住了。那如何清理呢？先把冰箱拉出來，用氣泵吹。我幾年前建議大家買一個氣泵，那時30美刀一個，3加侖的，在哈勃HarborFreight現在是60美元。在陋屋要一百多了。漲價很快。這個可有用了，給汽車打氣、冰箱冷凝器清理、安裝實木地板、擰汽車輪胎螺絲等ＤＩＹ所必須的占地很小的工具。買一個看上去像手槍一樣的噴管十塊錢一套的，裏邊包括給汽車打氣的等配件，對著冰箱底下的冷凝器散熱鐵絲網一吹就幹淨。然後清理地板。你自己看看你家裏冰箱的底下，不清理，風扇那是多麽難受，壓縮機是多麽痛苦。
（２）空調蒸發器（Evaporator Coil）的清理。先看圖：
這是新的蒸發器。鼓風機就在下麵把風吹過蒸發器兩麵的Fins，吹出的冷氣從上麵進入管道直達室內各個出風口。（下麵的四根細管就是膨脹閥---毛細管。毛細管與蒸發管的截麵積比例過大，會導致室溫太低。冰箱需要冷卻到零下20度，而室內空調這個蒸發管的溫度在零上才可以，否則吹出來的冷氣溫度太低會令人感冒）。所以，冰箱的蒸發管布滿冰霜是對的。如果你發現冰箱的蒸發管沒冰霜，表明冷媒沒有了或壓縮機壞了；反過來，如果空調的蒸發管有冰霜，表明冷媒不夠了，是不對的。冷媒經過這個蒸發管吸收了空氣裏的熱量而從毛細管裏的液體變成氣態，從最上麵的粗銅管被壓縮機吸入，再次壓縮。所以，上麵的粗管叫Suction Line。
我家的是：一樓的每三年清理一次，樓上的每五年清理一次。主要是人口少，屋子比較幹淨，每年換兩次空調Filter。下麵的來自網絡，有的十年沒清理過，有的20年沒清理過。看看，鼓風機是多麽痛苦？壓縮機是多麽難受？空調效率是多麽低？這樣的空調係統怎麽可能省電還安心工作幾十年不用換？
如何清理？用護母地炮的evaporator coil cleaner 就可以，最好的是堿性清潔劑，但比較貴，當地的空調零件店都有賣。對中國家庭來說，護母地炮或陋屋的是對付油跡的，中國人做飯的油煙被鼓風機吹到蒸發器上留在那裏，洗衣劑之類的反而更容易清除掉。用塑料刷子可以幫忙。如果把fins弄歪了，可以買一個Fin Comb，幾塊錢一個，順著把鋁片梳理好。
（Ｆ）修空調注意事項
（１）如果有師傅告訴你說空調的冷媒不夠了，加點冷媒就可。300美元解決問題。你不應該接受這樣的offer，就如同你肚子疼，醫生不檢查為何肚子疼，就說給你吃止疼片，你不應該接受這樣的治療方案。也許是胃穿孔，也許是腸炎，也許是別的。同理，冷媒在壓縮機裏唯一發生化學反應而減少的是酸化，可如果酸化到量都不夠了的地步，壓縮機早就完蛋了。所以，冷媒缺失的唯一可能是漏掉了。師傅必須找到哪裏漏了。不論是汽車空調還是中心空調，如果是氣門芯漏冷媒，那就先換掉氣門芯，然後把冷媒加到合適水平。如果氣門芯不漏，那就檢查管道接茬的地方，汽車是靠橡膠密封圈密封，如果有一個密封圈漏，那幹脆把所有的密封圈全部換成新的。中心空調如果在焊接處漏了，那就重新焊接。如果氣門芯不漏，焊接處也不漏，那唯一漏的地方就是室內的蒸發管了。蒸發管漏了就換蒸發管。不把漏的地方解決，300塊錢交了，很快還會漏掉，那你每年都得加冷媒，而且時間越來越短，漏洞隻能會越來越大。最後還得解決漏洞，或者更換整個係統。
（２）如果明明是電容器壞了，你自己沒檢查，上班去了，師傅去看後謊稱需要加冷媒，電話給你說300塊。如果是換電容器，工錢100塊就合理（也有收三四百塊錢的）。還有就是我親自經曆過的，明明是電容器壞了，師傅根本就不查，立刻說壓縮機燒了，需要換整個係統。如果你沒有加入保險，你自己掏腰包，那你就被騙了。所以，空調不工作了，你需要做一個判斷到底是哪裏壞掉了。如果是電容器，自己換便可。換電容器不需要Type II 執照，至於電工執照，給自己換電容器，關鍵的不是執照，而是你的安全。一定要先放電。不論是什麽執照，總體的原則是你不能傷害別人的利益，包括破壞環境的間接傷害。你自己觸電，沒人逮捕你，不論你有沒有執照，因為電容器是不會傷害到他人的。
清洗evaporator coil 蒸發器，也是你自己能幹的，因為不會把冷媒放到大氣層而破壞環境。
換氣門芯、去除空調係統裏的酸，需要Type II 執照，因為你搞不好會把冷媒漏到空氣中。
（五）考執照
在美國，很多工作哪怕是給自己幹，也需要考執照的。今天隻談冰箱與空調係統，就拿這個為例來說明。
修冰箱和安裝維修中心空調是不同的執照。美國環保總署委托主街工程代考執照。分成608和609兩大類。609是汽車空調，608又分三種：Type I 是修冰箱和小空調的，冷媒在５磅以下的高壓冷媒係統。這不包括中心空調。Type II 是專門修大空調的，從家用中心空調到商場、大廈等50磅高壓冷媒大空調。Type III 是專門修低壓冷媒空調的。這個Type III 低壓冷媒空調我們用不上，我都沒見過。所以，我沒考這個執照。Type I 很容易，因為修冰箱沒有什麽油水，沒人管你。但Type II 需要到你所在地的空調維修安裝大公司去考。
如果你想親自修自己家的冰箱、空調，你需要考兩個執照。如果同時考Type I 和Type II，費用跟隻考Type II 一樣，幾十塊錢。考過兩個，一個執照上印有Type I , II字樣。見下圖。
執照下麵的TypeＩ是說可以修冰箱, Type II 修理、安裝大空調設備。
有的行業可以考高級工程師執照（higher level of certificate）。比如空調執照，名字叫 Preventative Maintenance Technician Certification 這個是唬人的，沒人在意這個。因為你有了Type II 執照和電工執照，你就可以安裝、維修大空調了。不需要這個執照。自己願意考也沒人攔著你。但這個執照專門給出空調沒毛病也需要維修的法律根據。因為有人認為你為何收我那麽多錢我空調又沒那方麵的毛病。見下圖：
考這類高級工程師執照的不是傻子就是閑得蛋疼。
拿空調來說，每十年來一次保養（換氣門芯、除酸、清理蒸發器、換電容器），保養後就跟新的沒差別，按時保養，轉四五十年有何難？可如果你是幹這個吃的，那你這麽幹就跟整個行業人員過不去，也跟自己過不去，大家都沒生意了。美國服務業占經濟總量的三分之二，修車修房修電器或者說換新車換新房換新電器是巨大的行業。美國每個家庭汽車維修費平均每年是$3670，而修房包括保險費每棟房子平均每年花費超過4000。冰箱空調等家用電器的花費我沒查找。一個房子就有兩個空調，這個行業也是不可小覷的。當然，在美國最貴的是醫療行業。
考執照需要什麽？答案就兩點：知識和技術。
美國政府需要執照幹什麽？其實裏邊有兩個用途，一個是行業法律規則，另一個是抬高門檻。第一個很簡單，不需要解釋。俗話說沒規矩不成方圓。需要提的是第二個內容：抬高門檻。
如果你認為沒有執照就不能幹活，那你就錯了。不論是安裝維修管道、汽車、電器、空調等，沒有執照照樣可以幹，也是合法的，但有一個前提：必須在有執照者的監督下。比如我可以開公司，然後顧幾個智商低沒上過大學甚至高中都沒讀下來的四肢發達頭腦簡單的人幹活，我教給他們怎麽幹，手特別笨的就開掉，手巧的就留下。我不會擔心他學會後自己開公司單幹而我成了他的免費教授，因為憑他的知識與智商他是考不過執照的。政府需要用法律來給執照者擋子彈。否則，誰也別想學到新技術了，沒人當傻瓜教會了就跑了。執照的考題有的是白送分的，但有很多是智商不到100的人搞不清楚的。拿電工執照來說，下麵的題就是白給的，上過初中就能答上來：
ｈＦＥ測量的（Ａ）二極管的放大倍數；（Ｂ）三極管的放大倍數；（Ｃ）三極管Ｐ／Ｎ結之間的電流；（Ｄ）All of the above
但有一些看上去非常簡單，或者說對華人和印度人易如反掌，可美國人不背誦乘法口訣，沒有計算器憑腦子智商低的人就算不出來，比如：一個100歐姆的電燈，電壓120ｖ，該燈泡是多少瓦？（Ａ）120Ｗ；（Ｂ）240Ｗ；（Ｃ）144Ｗ；（Ｄ）60Ｗ。
再比如：what is the efficiency of a 10-hp motor draws 40 amps at 240v?
(A) 97%；(B) 86%；(C) 80%；(D) 78%
別看這些都是初中的知識，可美國人智商一百以下的用筆算都得很久也未必算得出來。但你隻要教給他們操作，他們幹活接電線都沒問題，看線路圖一開始可能有點困難，時間長了就會了。比如焊接技術，練習幾天就熟了。可要讓他們考執照，考一輩子也別想通過考試。那些題目很多都與操作毫無關係。
比如我換的馬自達迷你萬的整個空調係統，材料費網上買二百多，可要是去敵勒，他們說是換整個係統，其實隻是給你換壓縮機加 Drier-filter而已，剩下的部分去酸處理一下就完了。是否給你去酸處理，還不一定呢。換“整個”空調係統，敵勒標準收費＄1300到1400.如果是德國車，價錢更高。拿大頭的是公司，不幹活溜溜達達有執照的車間主任兼黨委書記拿小頭，真流汗幹活的沒執照隻能拿零頭。我那迷你萬又開了很多年，二十年老了的車我維修的開起來還跟新車一樣，空調比新車冷多了，畢竟是自己安裝的。那二十年老的車賣給了奧巴馬（政府收購＄4500）。
安裝中心空調也一樣，安裝一台工錢幾千，幹活的那位給200到頭了。反正他自己不能開業，有份工作還得感恩有執照的老板呢。
那如果你跟潤濤閻一樣，隻給自己家維修水管汽車冰箱空調，你需要考執照嗎？我建議你去考。修冰箱在屋裏可能沒人看到去告你，但你在外麵鼓搗空調，鄰居一旦看到就會報警。美國人基本上都這樣維護法律。你一旦被警察當場抓到，罰款幾萬，你得不償失。鄰居報警能得幾千甚至上萬美元的酬報，錢是出自你的口袋，政府拿大頭，舉報者拿小頭。你自己裝修房子，如果安裝電線，你如果沒有電工執照，沒人發現，你沒事。可你千萬注意：在中國，民居的電壓是220V，而美國是110V。比如你裝一個吊扇，牆上的開關在斷掉的必須是火線，雖然你斷零線照樣可以開關電扇。一旦你賣了房，新房主哪天吊扇不轉了，請工程師去檢查發現電燈亮但吊扇壞了，他買來新吊扇，安裝時把開關關上就動手了，因為他不會猜到你把開關安在了零線上。他直接用手接線被電死了，你的罪責是跑不掉的。你要是撒謊說不是你幹的，你經不過測謊的，欺騙法官罪加一等，無照操作罪玩忽職守罪外給你定個蓄謀傷人罪，你麻煩大了。所以，還是考電工執照再幹活比較好。總之，安全第一。
（先寫到這裏，明天繼續寫）
後記：
我本來是不想寫這類得罪人的文章的，隻是看到很多網友問及空調話題，覺得還是寫點科譜，知識對絕大多數網友有利。知識不會過多。你自己不修，明白了怎麽回事，找人修時也心裏有譜。何況按時清理蒸發器和外麵的冷凝器，節省電費、效率高室內舒服、空調壽命長，而且這是男女都能幹的。尤其是冰箱下麵的冷凝器散熱網，多少年都不吹一下，冰箱壓縮機幾乎時時刻刻都在運轉。把大量的電能都轉成熱能放到屋裏，還得靠空調帶走到外麵。這兩部分加起來，浪費能源，是對環境的極大破壞。
但大家知道，在網上寫這類科譜文章是給行業人出難題，比如人家是專門搞裝修的，你把竅門都科普了，汗滴悶（handy man）可以自己幹了，那搞裝修的中國人就生意少了，不罵你罵誰？
我建議大家要跟印度人學。印度人在美國玩得風生水起，主要一點是互相幫忙。一個城裏有印度人開裝修公司，其他印度人都去請印度人公司幹活。這樣，大家都受益。中國人幹什麽的都有，大家互相提攜一下，效果是互相受益。印度人在大公司一旦爬上去了就直接大量提拔印度人，一點都不忌諱別人說什麽。我看牙就專門找中國人牙醫，不論是大陸來的還是台灣來的，中國人就幫一下中國人。而且，中國人有一個特點就是好麵子，假如你城市裏有一個中國人開的修車店或其它技術類店，你找他幹活，價錢不會高，而且他一定千方百計給你幹好，否則以後見麵都無法說話了。如果你所在城市有安裝修理空調、修車、修家用電器的中國人，你需要時為何不請他們給你幹？我的台灣同胞牙醫是最棒的牙醫，這是我親身體會到的。
中國人都比較有錢，不在乎幾千塊錢，但懂得了空調、冰箱最佳狀態的知識，把家搞得舒適是非常重要的。很多事不是錢能買來的。
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