阿瑪菲海岸（Amalfi Coast）
阿瑪菲海岸是意大利南部薩萊諾海灣（Golfo di Salerno）一條50公裏的海岸線，以秀美的風光著名，是歐洲人喜愛的度假勝地。這段海岸線西起索倫托半島南側的波西塔諾（Positano），東至濱海維耶特裏（Vietri sul Mare），沿線散布著13個風景優美的小鎮，每一個小鎮就像一幅油畫，每一幅畫的筆法都不一樣。阿瑪菲海岸就是以這如畫的美景和悠久的曆史被列為世界遺產，它也是美國國家地理雜誌評選的50個畢生要去的地方之一。行駛在阿瑪菲海岸線上，一邊是蔚藍色遼闊的大海，另一麵是險峻的懸崖峭壁，公路彎彎曲曲蜿蜒伸展，山崖間建造出一個個中世紀小鎮，點綴著風格各異的城堡、教堂、酒店和民居。高處看如海上明珠，海上看似天空星辰，雨霧中象人間仙境，陽光下如油畫色彩斑斕。無論是自駕還是坐公交車走過這段海岸線的人，一定會對這裏美麗的風光，驚險和刺激的行車經曆，記憶深刻終身不忘。
阿瑪菲海岸，沿海坐落13個小鎮，個個風景如畫。盡管我們來的不是季節，加上天下大雨，使得它的顏值大大降低，但還是掩蓋不了它的清理脫塵 
掛在山間的小鎮，包裹著重巒疊翠中，張開雙臂將大海擁入懷中
延綿起伏的山巒之間開拓出層層梯田，在懸崖上耕耘也是浪漫的 
崎嶇的海岸線上點綴著一個個風景如畫的小鎮
阿瑪菲海岸一邊是浩瀚無垠的蔚藍色大海，一邊是峻險陡峭的懸崖絕壁，沿線坐落著13個珍珠般的小鎮，它們掛在山間，都是風景如畫，但又各有特點。九曲十八彎，窄窄的懸海公路隻能一輛車通過，每逢錯車，必須有一方退避。在這條路上開車，必須打足12分小心，稍有不慎就有掉下懸崖的危險。一路走來又興奮、又驚險、又刺激、又開心，更讓人無法抗拒的是海岸線上迷人的自然和人文風光。往往是一個轉彎後，一個美麗小鎮無預警地撞入你的眼中，令人目不暇接，驚歎連連！
拉維洛（Ravello），阿瑪菲海濱陽台
告別龐貝，我們驅車直奔阿瑪菲海岸，第一站是被稱為“阿瑪菲海濱陽台”的拉維洛（Ravello）小鎮。從“陽台”二字就可知拉維洛並不在海邊，它坐落在海拔350米的山崖之上，法國作家安德烈·紀德（Andre Gide）曾讚歎：這是一個離藍天比大海還要近的地方。小鎮被譽為“名人隱廬”，眾多名人都曾在這裏居住：教皇查理一世、作曲家瓦格納、還有大影星葛麗泰·嘉寶等等。這裏又有“音樂之城”之名，小鎮夢幻般的風景和典雅的別墅給許多作家、藝術家和音樂家提供靈感。瓦格納在這裏寫出歌劇《帕西法爾》，每年夏天這裏都會舉行紀念瓦格納的係列音樂會。小鎮最重要的景點是魯菲洛別墅（Villa Rufolo）和辛不隆別墅（Villa Cimbrone）。
建造在山上的拉維洛小鎮 
拉維洛可俯瞰阿瑪菲海岸，被稱為阿瑪菲陽台
魯菲洛別墅（Villa Rufolo）位於威斯科瓦多廣場（Piazza Vescovado）旁，是拉維洛的曆史中心。別墅由魯菲洛建於13世紀，在其鼎盛時期是阿瑪菲海岸最大、最昂貴的別墅之一。1851年弗朗西斯·內維爾·裏德爵士（Sir Francis Neville Reid）買下了這座年久失修的別墅，開始對房間和花園進行大規模的整修。1880年德國著名作曲家查理·瓦格納（Richard Wagner）參觀這座別墅時發出感歎：我發現了克林索爾的花園。因此他在小鎮定居下來，完成了《帕西法爾》的第二幕，這部他已創作了20多年的歌劇。三年後瓦格納去世，也許沒有魯菲洛別墅，他永遠不會完成這部歌劇。我們抵達威斯科瓦多廣場時大教堂正敲著六點的鍾聲，因為是淡季，魯菲洛別墅六點關門，我們生生錯過了進去參觀的機會。但是別墅的圍牆外一條小路延伸出去，看上去和裏麵的景色也相差無幾，於是我們沿著圍牆上上下下走一圈，也算是造訪過這座美麗的小鎮了。
在過去幾十年裏，魯菲洛別墅一直是小鎮一年一度的夏季係列音樂會的中心，在這樣一個建立在地中海和崎嶇的阿瑪菲海岸上的舞台上聽音樂會，的確是全身心的享受（網圖）
我們抵達魯菲洛別墅時，大教堂的鍾聲回蕩在廣場 
雖然走在魯菲洛別墅的牆外，耳邊仍依稀可聽到瓦格納的音樂
褪色藤蔓爬滿舊牆，滿滿的都是曆史的印記
塔樓最初是魯菲洛別墅的瞭望塔，塔樓和修道院顯示了摩爾人和諾曼人的影響
阿瑪菲（Amalfi），曆史上的海上強國
阿瑪菲是這條海岸線上最重要的中心城鎮，也是阿瑪菲海岸名字的來源。雖然它現在隻是一個小鎮，其曆史卻不簡單。阿瑪菲建立於公元6世紀，曾是意大利第一個共和國阿瑪菲航海共和國的首都，是海上貿易的中心，擁有500多年的獨立自治權。埃及的黃金、拜占庭的絲綢、意大利各地的穀物、海鹽、奴隸、木材都在這裏交易，阿瑪菲的航海法典《Tavole Amalfitane》在地中海的貿易中沿用千年。阿瑪菲共和國的自治權在1131年終止在西西裏國王羅傑二世（Roger II）的手上，1343年的一場大海嘯吞噬了大部分城鎮。如今的阿瑪菲隻是這條海岸線上的一個小鎮，其港口的重要性早已不再，它與相鄰的小鎮共同組成意大利重要旅遊勝地。
一層層的房屋從山上一直鋪到海邊，每一扇窗都麵向大海
阿瑪菲主教堂（Cathedral di Sant’Andrea）是小鎮的中心，建立在高高的62級台階上。說起教堂的曆史，它原為分別建立於公元9世紀和11世紀的兩座禮拜堂，13世紀馬修·卡普羅總主教和彼得·卡普阿諾樞機主教將兩座教堂合而為一，16和18世紀教堂進一步擴展和重建，形成今日之模樣。教堂呈羅馬式立麵，西西裏諾曼風雙色大理石，拜占庭風格的金色馬賽克圖案，描繪12門徒的形象，柱廊又有哥特式風格，最顯眼的是阿拉伯風情的鍾樓。這些多種風格融合，體現出阿瑪菲作為曆史上的貿易重鎮曾經的輝煌。使徒聖安德烈是阿瑪菲人，他的屍骨埋葬在教堂內。
廣場上安德烈雕像的噴泉 
鍾樓建於1180年，外觀為阿拉伯建築風格，內部是巴洛克風格
我們下榻的旅館，預訂時我特地選了一個號稱Ocean Front的房間，想著早晨起來，可以一步跨到海邊。看看就是這樣的Ocean Front，好像也沒錯，隻不過這一步是跨不出去了
沿海公路從阿瑪菲城中心穿過 
阿瑪菲海岸盛產檸檬，這裏的檸檬個頭可真不小 
波西塔諾（Positano），掛在山間的彩色小鎮
來到波西塔諾（Positano），第一眼印象就是“色彩”：五顏六色的房屋建造在懸崖上，精致小巧、鮮豔奪目，與蔚藍色的天空，湛藍色的海水相互映襯，它被譽為阿瑪菲海岸最漂亮的小鎮。漫步在小鎮，上上下下的台階就是波西塔諾的一條條街道，商店和餐館坐落在台階路的兩旁。陶瓷是當地的特色產業，店裏的陶瓷產品色澤鮮豔、琳琅滿目。阿瑪菲海岸盛產檸檬，這裏的檸檬碩大而多汁，並且還有一股香味，用它們製作的檸檬酒是當地的另一特產，深得遊人的喜愛。小鎮隻有一條非常狹窄單向開車的主路，稍微不小心就會錯過路口。一旦錯過，就隻能在小鎮中兜一圈，回到進鎮的起點再走一次。我們為了找餐館，一路兜兜轉轉在小鎮轉了三圈。一路百轉千回，彎彎轉轉下到波西塔諾海灘（Positano Spiaggia），這裏號稱是整個阿瑪菲海岸線，以至全歐洲的最美麗沙灘。從海灘向上看景色又與剛才不同，現在的印象是“垂直”：一幢幢房屋層層疊疊排在懸崖上，從山上一直鋪到海邊，垂直於海平麵，形成強烈的視覺效果，這便是垂直的小鎮的由來。山上有一條眾神之路（The Path of the Gods）是波西塔諾的頂級景點之一。這是一條古老的騾馬路線，被當地人使用了幾個世紀。沿著懸崖頂跋涉，俯瞰腳下的城鎮和大海，你一定會醉在其中……
遠眺波西塔諾小鎮 
波西塔諾有“五彩小鎮”和“垂直小鎮”之稱 
聖母升天教堂（Chiesa di Santa Maria Assunta）是波西塔諾的地標型建築，教堂的圓頂是用陶瓷修建的，內部裝飾著巨大的聖母像 
站在山頂俯瞰小鎮，整個波西塔諾盡收眼底 
這裏是眾神之路的起點，不過我們沒有時間去探索這條神秘的山間小路
匆匆忙忙阿瑪菲海岸就算來過了，其實現在並不是好季節，附近著名的藍洞等景點都關閉了。因為是淡季，許多餐館都不營業。也不能下海，海上活動全部停止。而且多雨，海岸美麗的景色大打折扣。一定要另外找一個時間，最好是音樂節的時候，來這裏多住幾天，充分享受地中海的陽光，阿瑪菲海岸的美景，以及優美的音樂篇章。告別波西塔諾，我們返程回羅馬，明天要和意大利說聲再見，相信不久將來我們還會再來。
意大利行記全文完
