每天早晨一碗麥片粥, 一天的生活就此開始了.
旅行人生， 旅行世界。
應該說愛琴海上的島嶼都很漂亮.你展開地圖,愛琴海裏大大小小幾十座島嶼都被列入可選擇的遊地.你的選擇是無限的,可你的時間和金錢是有限的. 我們就隻能選重點,選網上人家評論值得遊的島子,去大多數遊者到過的島嶼了. 這次之行算上渡輪中轉所停,我們一共目睹了愛琴海上六座島嶼.人類的審美基本相同的，我也沒有例外，我的總結也同網上多數人評選的一樣，聖托裏尼島是最美的,她的美麗絕對當之無愧。
她的形狀是一個新月形,典型的火山島. 與其它島不同的是，這島非常陡峭,長的很立體。島上的建築，那些白得耀眼的白色房子很有層次,建在新月形島嶼內則陡峭的岸上,這樣它們下邊與上麵,月牙與月牙間的彎彎裏，那些鑲嵌在島上的白房子重重疊疊,相互呼應，給人帶來了非凡的視覺美感.尤其是日落時,那時新月牙形的島嶼正好麵向西方，它隔著藍色平靜的海麵,環抱著紅彤彤的太陽,萬眾白色小屋,同時沐浴著落日的紅光,小島可真是如此多嬌.
也有一點遺憾，那就是本來原汁原味的的島嶼，現已罩上了一層商業旅遊氣息，商店多，旅店多，遊人多。尤其是遊輪進港，數千名遊客同時下船上島，立刻,狹窄的小石路就塞滿了遊人.但也有巧門,就是起早貪晚，躲開遊輪上島時間或坐巴士去離港口遠的地方，靜靜享受島上的安靜。
有許多新婚夫婦來島拍攝婚紗照。都是亞洲人麵孔.我三天沒見一對兒西方人麵孔人拍婚紗照。不知是他們自帶攝影小組還是島上專有這項服務.攝影師小組往往有五六個人在忙活一對兒新人. 這是攝影師正不厭其煩地教授怎麽poster,教新郎怎樣摟抱新娘。
景美,但人也多。都在等著拍日落。
離碼頭遠的地方基本上是原汁原味。
這是島上人家.
希臘兩個若貝爾文學獎得主都有詩句描述這美的的島嶼。"在這火,這熔岩,這煙霧中,你找到了你的人生重大的意義。" (Elytis 的詩句)
"看著這些島嶼出現，也看著這些紅色的下沉." (Seferis 的詩句)
島上的房子大多建在陡峭的懸崖上，所以房間大都很小.其實我們住的房間一半是窯洞裏，門和窗那麵衝著海灣，門外窗前有一個很窄的小平台。我們進出都得通過那小平台，然後上到石頭階梯,石頭階梯能走到貫穿很長的人行要道，道路的上下也都是我們住的那樣半窯洞半麵海的房子。
這裏沒有飯廳，早飯得服務人員端著大盤子送到每個窯洞房間的露天陽台上。負責給我們送飯的是一阿爾巴尼亞籍人。他在這裏打工已有18年，每年隻有3個月冬天時間回阿爾巴尼亞老家。希臘之行這一路T都是唱主角，都在給我補課，因為他們老美從小就接受這西方文明起源的教育,對希臘文明，希臘文化比一般中國人熟多了。但T萬萬沒想到，我與這位阿爾巴尼亞兄弟嘮的很多，什麽地拉那，恩威爾霍查，還有電影<第八個是銅像><地下遊擊隊>...........這一切T跟本插不上嘴，他竟然不知地拉那是什麽方。咱見到這歐洲社會主義明燈國家出來的人，還真感親切，有點像老鄉見老鄉.這之後的話題轉成我給丅講課了.哎,當先生是很愉快滴。
給這也唱過"英特那雄納爾"的革命戰友,阿爾巴尼亞兄弟來張正麵像。
窗外陽台上的早餐。
坐在窗前的陽台就能見到日落。島上大部房子都建在灣月形島嶼裏側的峭壁上,所以無論高處低處都能觀賞到西邊太陽正在鑽進海裏。
最多時海麵上停泊五艘遊輪！，不過那不是我的好日子，因為很快島上就要被下船的遊客擠得水泄不通.
水麵很平靜，有時早晨起來，坐在陽台上呆呆地傻望著那藍色的海麵,那海水像鏡子，又覺得她像一張大大的籃色緞麵,小船輕輕將平滑的緞麵拉起了細細的褶皺。那種美好的感覺真不希望有人打擾.
