聖巴茨島和馬提尼克島，大洋彼岸的法式風範

從佛州羅德岱堡登船，是荷美遊輪公司一條5萬噸的小船馬斯丹號（Ms Massdam），從來沒有坐過這麽小的船，怕船小晃動大。但立刻就發現好處了，個人空間大，客人少，幹什麽都沒有人擠人的感覺，上去就能進房間，乘電梯也沒人，餐廳座位隨時去隨時有。不好之處除了船小晃動大外，晚上的節目不行，跳舞的就四人，水平也不高，靠個人秀撐起，還有沒什麽像樣的講座。但是以後就特鍾意這種有些年頭的小遊輪了，吃得非常好，早餐的果汁飲料有7種，還有鮮榨的，燒烤的味道一流，排骨都是市麵上買不到的細小骨頭的，很嫩，還有牛仔骨，正餐的味道更是好，量少質精，符合我們的口味。主力客大多都是老年人，不愛動，頂層甲板的網球場就是我們的專屬，另一個優點：能碰到很有閱曆的，又願意與人分享的高人，彌補了講座水平不高的缺陷，然而最大的優點是小船能去大船不去或者去不了的地方，比如聖巴茨島（St Barts）。
 
聖巴茨島
聖巴茨島很小，在聖馬丁島的西南方大約35公裏，麵積21平方公裏，長17公裏多，寬隻有4公裏，人口9千多，是法國的海外領地，1648年占領這個島，1784年賣給瑞典，1877年瑞典全民公決後還給法國，然後一直由法國海外領地部門管轄。法國在加勒比占的島不多，零零星星的幾個而已，當時最大最受重視的殖民島是海地，但是海地人民造反得早，1804年就獨立了。法國抓住幾個加勒比小島死不放手。聖巴茨島上居民幾乎全是法國人瑞典人的後代：早年因為島上多山而又土地貧瘠，不適合大規模種植，所以沒有黑奴來到島上。

小島其實就是個富豪島，富人們休閑度假躲避媒體打擾的地方，島上酒店旺季起價600美元一晚，一般人也來不起。我們平民百姓蹭遊輪偶爾來一回，窺探一下上流社會的寫意生活，人們說在聖巴茨經常可以碰見著便裝的名人，比如中國人熟悉的鄧文迪之類的。

一般的主流遊輪都不會來這裏，隻有荷美馬斯丹號這艘老派的小遊輪來，在這裏停留6個半時。早上遊輪準時到達聖巴茨島的大海灣拋錨，我們乘接駁船上島。

首府古斯塔維亞（Gustavia）以瑞典國王古斯塔夫名字命名。

小小的島也沒有販子賣團遊，到達碼頭時竟然無人拉客！這也太少見了，加勒比島哪個碼頭不是販子滿天飛？島上的富人不稀罕賺那幾個錢，連出租都叫不到，遊輪官方叫大家上島徒步遊就可以啦。上路後發現一個重大問題，路很窄，沒有人行道，要過街真是難啊，汽車川流不息，往前看不見頭，往後看不見尾，沒有間斷的時候，島上還沒有紅綠燈。富人島的富足從而窺見一斑，大概一個人頭6部車？爬到坡上俯瞰海港，轉過身來就是聖讓機場（St Jean Airport），可以看飛機起降。

機場就在路邊，小得可憐，從沒看見過這麽小、這麽閑散的機場：路邊有6間平房成一排，每間平房麵積也就二十多平米吧，第一間是廁所、第二間是海關、第三間是到達廳、第四間是出發廳、第五間是售票處、最後一間是租車公司。到達和出發廳房間裏連座位也沒有，幾張條凳在門外走廊裏，旅客就在那裏等飛機，吹著海風很愜意。路人走累了，也湊在那裏歇息。廁所的裝潢讓人眼前一亮，馬桶的設計超時尚，連體座，更像個浴缸，透著法國式的別具一格。

機場的跑道隻有一條，很短，盡頭就是大海，起降都在同一條跑道上。幾架飛機在跑道旁排隊等著起飛，來的飛機出現在山上一條公路的上方，降落在向下傾斜的跑道上，跑道兩側是草坪，與公路之間隔著柵欄，我們一邊走，一邊榜著柵欄看飛機著陸和起飛。

飛機體積都很小，像玩具飛機，裝不了幾個人，大多都是私人飛機。到了海邊，可以站在沙灘上從跑道盡頭看飛機起飛，直朝我們衝來，然後頭一翹衝天而起。這些小飛機都飛到臨近的島聖馬丁，那裏是樞紐機場，有國際航班。

機場盡頭有幾個海濱浴場，其中一個是裸體浴場。海灘很漂亮，翡翠色的海水，點綴著點點白帆，海灘上有許多酒吧，放著音樂，熱鬧非凡，時不時從酒吧裏走出幾個容貌身材俱佳的帥哥美女，在海灘上晃悠。

也有曬得黢黑，神采奕奕的老人在海灘上散歩。偶爾能遇見一、兩個上身裸露的女士，從容淡定，絲毫沒有被人注視的尷尬。

回港口古斯塔維亞的路上，順道在山上的燈塔和氣象站逗留，從那裏看得見港口的海灣，景色宜人。下山有個小沙灘叫貝殼沙灘（Shell Beach），我們去到那裏看了看，沙灘實在太小，擠滿了遊客，決定還是爬上山崖去俯瞰市容。山崖上有幾處觀景點，古斯塔維亞市容美不勝收，紅色的房頂掩映在翠綠的棕櫚葉叢中。

教堂的尖頂高聳著十字架

一彎碧藍的海水環抱無數白色的舟、艇、船，桅杆林立，近海中有黛色的海岩，像幾個雕塑，守望著港口。

拍完市容，一看表，呀，離最後一班接駁船開船的時間隻有20分鍾了，我們從山上飛跑下來，心急火燎，這裏離碼頭還有一段距離，20分鍾的時間非常緊張，我們疾馳在路上，突然聽見身後有人大聲說：“別跑，別跑，回遊輪還有的是時間”！是在跟我們說話嗎？轉過身去，一對年輕夫婦，是同一艘遊輪上的，跟我們說離歸船的時間還有一個多小時呢，我們看錯了時間。謝過了他們，我們放慢了腳步，跟他們邊走邊聊，感歎市容的美麗，互相打量對方的攝影器材，原來男士也是一個攝影愛好者，剛才也是上山去拍攝港口市容，然後我們就如何拍好遊輪旅遊照深入地交換了意見。

按時回到船上，到離港的時間了，船卻沒有動靜，一艘當作接駁船用的救生艇在用懸臂吊上遊輪時卡住了，不能上，不能下。船員們正在想辦法解決，出港要延誤些時候。我倒是滿心喜歡，晚些時間出港，天色會更適宜拍照。烏雲開始聚集，刹那間就變了天，一陣暴雨襲來。

轉眼就雨過天晴，一道彩虹掛在天邊，落在海灣裏一艘豪華遊艇的前方，這艘遊艇據說屬於俄羅斯石油和天然氣大亨億萬富翁法爾哈德·阿赫邁多夫（Farkhad Akhmedov ）。

馬提尼克島
馬提尼克島個頭比較大，麵積1128平方公裏，人口38萬左右，先是法國的海外省，後來升級成外法國海外大區。哥倫布發現了馬提尼克島，但西班牙皇室不稀罕。1635年附近島嶼聖基茨的法國人被英國人趕跑，趕到馬提尼克島，法國本土一些信奉新教的宗教自由追求者也陸續移民島上。曆史上馬提尼克曾幾次被英國攻破並占領過，直到拿破侖戰爭使法國變得強大時，1815年左右英法進行領土交換，馬提尼克重歸於法國。經濟上早期依賴糖業和香蕉，可以說是法國的香蕉園，現在主打旅遊，吃穿用品都要進口，很依賴法國政府的財政補貼。馬提尼克島人種80%都是各種混血，少量法國人，還有小部分是印度人和中國人後代，19世紀中期法國廢奴後從印度和中國引進過勞工來島。

如今島上議會中的左派嚷嚷自治，但從未有獨立的要求。法國向來是把殖民地當做本土來管理的，法國人是怎麽想的怎麽做的，殖民地就要怎麽想怎麽做，從風俗習慣到意識形態，徹底的法蘭西化，英國人對此嗤之以鼻：法蘭西是死不放手的女王（France is the queen of not letting go）。英國的殖民方式截然不同，取得一塊殖民地後，英國指派總督和少量軍隊，扶植當地領袖，改革當地製度，建立市場經濟和貿易關係，不大會幹涉本土習俗和文化背景，所以殖民地反抗程度低，維護成本低，這麽一來殖民地對宗主國英國的認同度不高。法國的做法是要花血本的，殖民地要獨立，法國不讓就要開打，當年為印度支那和阿爾及利亞都把法國國庫都打空了，也不是沒有好處 - 殖民地對法國的認同度比較高。英國海外領地的居民地位是不一樣的，不能輕易在英國本土生活，而法國領地居民則持法國護照，享受法國福利，待遇跟本土居民完全一樣。

遊輪到達首府法蘭西堡（Fort-de-France），早早起來在船頭的頂層甲板上等著進港，島的天際線在遠處漸漸變得清晰，火山地貌，衝天的火山錐使天際線很有特色，那火山錐是卡貝峰（Piton du Carbet）五個山峰中最高的。

島上的建築看上去都很摩登，高層建築多，在加勒比地區還不多見。

碼頭的房子設計成一個高高的風帆式樣，盡顯與眾不同的法國風範。

上島後我們想去西北海岸線上的名城聖皮埃爾（St Pierre），曾經被稱為“小巴黎”的繁華港口城市，1904年佩雷火山（Mont Pelée ）爆發時毀於一旦，當天有集會，因此，全城3萬人除了一個囚犯全部喪生。囚犯當時被關在一個地堡式的監獄裏，牆壁厚重，沒有受到火山爆發的損壞。島上的遠程交通是介於出租車和公交車之間的中巴，被稱為“Taxi Collectif”，字麵意思“共享出租車”，就是十幾座麵包車，路邊招手即停，沿路上客下客，乘客按照路程的長短付費，有固定的路線和車站，沒有時刻表。

到車站找到了這條路線的司機，跟他說了我們的意圖，先去聖皮埃爾，回程想去南部的海灘。他說這樣時間根本不夠，去了聖皮埃爾回來就不可能再去南部海灘了。上了他的車，車上已經有幾個人了，副駕駛座上的乘客也是船上下來的，是個法國人，他說是第一次來，島上最有意思的地方就是聖皮埃爾。其他幾個是當地人，一路上不斷有人上車下車，新來的一上車就禮貌地跟大家問好。法語好聽，格調文雅，說法語的老黑都似乎顯得要文雅一點。車在蜿蜒的山路上行駛，又上又下，能夠看到大海，經過幾個村子，風景宜人，這不就是環島遊嗎？從法蘭西堡到聖皮埃爾全程車費4.9歐元，真超值，司機駕駛座位旁邊擺一個大木箱，裏麵是全套歐元硬幣，分門別類排列清楚，客人上車後買車票如果要找零，司機會一個子兒一個字兒不厭其煩地算半天。

到了目的地，司機好心地告訴我們在哪裏乘回程的車，不是下車這條街了，而是更靠海的一條街。靠海的大街上商店餐館比較多，一長堤碼頭直插海中，碼頭有供小艇漁船停靠的樁子。

站在長堤的頂端往回看，佩雷火山高聳入雲。

海浪一波又一波地拍打著海岸的黑沙灘，聖皮埃爾的地標景色。

城裏處處都是火山爆發後留下的斷牆殘壁，城市被毀以後再也沒有恢複原狀。

沿著海岸線散步，注意到城裏有好幾處法國政府的“治理”項目，有一處是給漁民修的放置漁具的倉庫，木頭連排屋設計得典雅別致，乍一看還以為是海邊度假村呢。

街上的分類垃圾桶一溜4個，不同顏色，街上的花壇樣式也很時尚，

法國人的藝術天份似乎與生俱來，生活中沒有點藝術元素點綴那就不叫生活。

望著路人微笑的當地人

到聖皮埃爾的途中要經過勒卡貝小鎮（Le Carbet），法國畫家高更在1887來馬提尼克時居住在這裏，喜歡上了熱帶風情，最後去了塔希提，成為印象畫派領軍人物，以描繪熱帶風土人情而著名。高更畫作“聖皮埃爾海岸”。

乘車去了下一站勒卡貝小鎮，車費1.1歐元，這裏中巴票是按路程長短來定的，精確到幾毛錢，卻給司機憑空增加了不少數錢的工作量。小鎮景色也不錯，一條河的橋上能看見饅頭形狀的火山峰，那五座火山峰之一。岸上有餐館和度假村，隱沒在椰樹林中，生意蕭條，主流遊輪不常來，遊輪客來得少，多是法國來的散兵遊勇。

好處是島至今不太商業化，但有基本的旅遊服務和設施。

沿著海岸線走，這裏的海灘沙子顏色淺一些，也有一長堤碼頭通向海中，走到長堤盡頭，海水的顏色成了碧綠色，很誘人，聖皮埃爾的水就不行，是灰色的，看著就不來勁。有個老黑在釣魚，水中有大量的魚遊來遊去，但他釣了半天一條都沒釣上來，憤憤離去。

長堤盡頭有個鐵梯可以下水，這裏成了我們的浮潛基地。換好衣服，拿著毛巾和一個鵝卵石來到水邊，用石頭壓住毛巾，怕被風吹跑了。一切就緒，天氣卻變了，大片烏雲當頂遮住太陽，起了風，我還是下了水，往水下一看，混沌世界，什麽也看不見。

水深浪大，又沒穿救生衣，不敢在水下多呆，匆匆拍了幾張照片就上岸了。一條雙體船正朝著長堤方向駛過來，在十幾米遠的海麵停下了，船上的幾個人上了小艇，開過來上了岸，小艇又開回去接其他人，上岸的幾個是法國遊客，樣子很興奮，說他們包了那條雙體船，船主就是岸邊度假村那裏的人，帶他們出海看海豚，看到了，海豚就跟著他們，在船舷邊遊。包船4個小時每人40歐元，是在網上事先聯係好的。
 

回程遇到了麻煩，按理說路邊招手就應該搭上車，保險起見還是走到了勒卡爾貝鎮的車站去等，車站上有幾個學生，放了學也在等車，但等的不是中巴，而是等家裏人的車。

島上的車實在多，路上車流滾滾，我們提前量打得足就是因為這個原因，怕下班時間路上堵車。來了幾輛中巴車，都坐得滿滿的，司機對我們搖頭，不停。開始並不以為然，過去了十多輛中巴了，都是同樣情況，我們想這是小站，如果到聖皮埃爾始發站可能會好點。決定到對麵先坐車到聖皮埃爾，再上車回港口，但是奇怪的是我們招手，去聖皮埃爾的中巴有座位卻不停。一籌莫展時瞟見對麵有對男女搭順風車，見車過來就伸手示意，不一會就搭上一輛寶馬走了。過了一個多小時都上不了車，有點著急，便如法炮製，一人站路一邊，見車過來不管哪個方向，立刻就伸手示意搭車，反方向那邊還真有一輛車停下來，問我們情況時，正方向又有一輛麵包車停下，我們謝過反方向的那輛車，跟麵包車的司機和乘客交談，車上有4個印度人，都是遊輪上的，他們從碼頭包的車，司機征求他們意見後，同意我們搭車，收了我們20多歐元。

那幾個印度人居住在美國，女眷們裹在色彩明豔的紗麗裏麵，問他們在聖皮埃爾是如何玩的，他們神情淡漠，說一直呆在車上看窗外的景，外麵太熱啊。到達遊輪港口下車後，他們在碼頭的大幅宣傳照前留影，一個一個地拍，然後合拍。那照片上的景色就是佩雷火山，前景是大海灣，就是聖皮埃爾地標景點。我詫異了，你們剛才不就是從那來回來的嗎？實景不拍，倒使勁拍宣傳照，什麽道理呢？回答很坦然：太熱了，不想下車。嗯，有道理，本來還想去法蘭西堡城裏逛一圈的，此島是法國拿破侖第一任老婆約瑟芬的出生地，聽說那裏有約瑟芬的雕像。 約瑟芬出身不好，家裏是法蘭西堡郊區的大種植園主，蓄奴，雕像被人砍了頭，撒了紅漆，法蘭西砍頭傳統後繼有人啊，太熱了，不想去了。

回到船上，眺望港口景色

遊輪今晚離港後會沿著西部海岸線向北航行，那麽就會正好在日落前後到達佩雷火山附近海域，機會難得，就想在此時拍日照金山。結果離港時天上出現了大片烏雲，到佩雷火山附近開始下雨，火山的峰巔被雲層裹得嚴嚴實實，根本拍不到，真是可惜了這個機會。

加勒比遊輪上岸怎麽玩？點擊下麵鏈接，參見我的加勒比遊記係列：

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