大漠滿天星的行攝遊記
人的一生應該這樣度過：當回首往事的時候，不會因為玩的地方不多而噢惱不已，不會因為記載的太少而悔恨終生。
英國南部靠海的地區被稱為侏羅紀海岸，曆史悠久，跨越1億8千萬年中生代時期，由三疊紀、侏羅紀和白堊紀的懸崖組成。侏羅紀海岸是UNESCO世界自然遺產，也是倫敦人度假的好去處。我們是中秋節那幾天去的，第一站是杜德兒門（Durdle Door Holiday Park）景區，住在一個叫拉爾沃思灣（Lulworth Cove）的小漁村裏，村子裏的房子古老而有趣，有些房頂是草垛，蘑菇狀，其實建這種草垛房頂是非常貴工費時，價格不菲。村裏隻有十幾戶人家，家家都開民宿，生意紅火，很早就得預定。
我們住的那家民宅靠拉爾沃思灣很近，裏麵完完全全是個鄉村酒店的設置，底層餐廳，擺放著木頭飯桌，前台的房主是個年輕姑娘，臉頰透著紅暈，眸子被長睫毛覆蓋，明亮純淨，一看就是那種在原生態環境中享受純淨空氣長大的健康模樣。她說把我們的房間升級到樓上的套間了，原本我們訂的房間在泳池旁的另一棟房裏，據她說那間房的景色最好，直接就能看到海灣，樓上的套間是看不到海的。姑娘真是坦誠，我們說樓上套間就可以了，她連說抱歉，我說看不到海景沒關係，我們反正都要去拍照的。
套間很大，廳堂有壁爐，臥室有凸窗，窗前擺設了一個大大的古董樟木箱，雕滿了花鳥蟲草庭院人物，似乎還有故事情節，一看就是中式的，有些年頭了，縫隙黑呼呼油膩膩的，漁村裏的人早年都是當水手海員的，一定是跟著大英的船出洋遠東帶回來的。不得不佩服大英子民的眼光，識貨呀，現在這種古色古香的東西一定值不少錢。
大英曾是世界海洋霸主，跟它擁有大量能吃苦耐勞的海員有密切關係，那種在海上漂迫無定的、寂寞難挨、缺少新鮮菜蔬的生活不是所有人都扛得住的。記得電影《至暗時刻》中丘吉爾說的：“We are a seafaring nation”，悠久的航海曆史給了整個民族決不投降的底氣，你德國人不服打過海來呀，英國人料定德國人打起海戰來不是對手。
拉爾沃思灣的黎明
拉爾沃思灣漁村離大名鼎鼎的杜德兒門不遠，翻過一座山包就是。我們徒步去杜德兒門，從穀歌地圖看沿著海岸走就行，但實際上這條捷徑走不通了，中段被崖壁滑坡堵死了，隻能翻過山包過去。一路景色宜人，起伏的坡地綠草覆蓋，蜿蜒數裏，望不到頭，住家被草坡和樹叢掩蓋，偶爾幾個煙囪和蘑菇頭的房頂冒個頭，綿羊星星點點撒落在坡上，小徑上有圈牲畜的柵欄和拉繩，畫卷一般。雖然地大空曠，英國人的房子卻建得很小（按米國標準），房子一般都很古老，然而庭院巨大，房屋周圍花團錦簇，屋內布置趣味橫生，伺弄得一點也不含糊，凸顯一種熱愛自然的生活態度，曆史傳承下來的秉性，處處透著一種“物盡其用”的觀念。
杜德兒門是伸入海水中一塊奇形怪狀的巨大石灰岩拱門，頗像象鼻，象鼻狀石灰岩的兩頭都是圓圓的灣，西邊的灣名叫杜德兒灣，氣勢恢弘。
越過坡頂就能看見遠處海岸白色的懸崖，英國南部海岸標誌性的景色
落日時分，刮起大風，大片烏雲被吹散了，夕陽緩緩落到遠處白崖的後麵
東邊的灣名叫帆艦灣（Man O’ War），比西邊的杜德爾灣小，但更精致漂亮，小巧玲瓏。這邊海灣風就小多了，一輪圓月躍出海麵，在絲絲雲霞中約隱約現，優美恬靜，這天是中秋節的前一天，月亮已經很圓了。
我們侏羅紀海岸之行的第二站是“七姐妹”白崖景區（Seven- Sister White Cliff）。白崖是海中珊瑚化石和海洋微生物沉積上億年形成的白色石灰岩，很特別，遠古時代英國這一帶和法國加來那邊本是一體，像一堵牆壁，但是牆壁兩邊的海平麵有落差，漲潮時海水不斷衝刷崖壁，最終將崖壁完完全全衝斷開來，成了現在的英吉利海峽。證據呢？科學家發現英國這邊的白崖和法國那邊的地質上相似，斷層可以像七巧板那樣拚接起來。但是英國的白崖可是比法國的白崖有名得多，二戰時期德國人轟炸倫敦，隻要一看見白崖就準備扔炸彈了，而英國軍隊敦刻爾克大撤退時看到白崖就知道快到家了。
我們的住處在西弗德（Seaford）小城，從這裏往東沿著海岸線徒步過去，就能將七處白崖看得完整，徒步去七姐妹白崖距離有點遠，來回大約5英裏多一點，但是值得。從城裏走海濱大道到盡頭後，就要上坡，雖然草地厚實得像地毯，但草坡上坑坑窪窪，被土撥鼠打洞打的，走小徑隨時都得提防不要踩到土撥鼠洞裏崴腳。今天中秋，風和日麗，盼望晚上能拍到明月從白崖上方升起。攀上坡地，望內陸方向看過去是一望無邊的草地，上有柵欄，星星點點的綿羊悠閑地吃草，草地厚厚的，走在上麵彈性十足。
我們在草坡上向白崖方向走去，邊走邊欣賞海景，在一處有通向海灘的棧道前，有水彩畫家在此寫生。前方看過去大海邊就是白崖了，一個崖頂接一個崖頂，一共七個，好似波濤起伏。
觀賞白崖的最佳經位置是海岸警衛隊小屋前麵，從西弗德來的時候看白崖有個顯而易見的好處，那就是能夠看到排列有序的七姐妹，而從海岸警衛隊小屋那裏看，七姐妹並不明顯，老七最突出，占據大部分畫麵。大多數遊人都是開車到七姐妹白崖公園入口的停車場泊車，然後步行穿越樹林來到河邊，爬坡到這裏，那段路上景色並不好看，比不上我們來路上的景色。這裏是卡密河（Cudmere River）的西邊，河水在這裏入海，這個時刻潮水處於低位，裸露出大片黑乎乎的礁石，伸入海中的木棧道基腳露出一大截。
夕陽逐漸將白崖壁鍍上一層金黃色
白崖最東邊的“大姐”是比奇角，因為太美地勢還方便，成了自殺勝地。據說海岸警衛隊有誌願者部署在那裏，好及時勸說和營救那些想不開的。
看今天霾重，東方雲層也多，覺得看到月升的希望不大便踏上歸程，回去要走兩小時多的路呢。好在可以一邊走一邊看暮色中的白崖，走到畫家寫生的地點，停下腳步用長焦拍比奇角的燈塔，正在收拾家夥準備離開，覺得比奇角那邊有大燈明晃晃的，那不就是月亮嗎？露出半個頭了。
哇，中秋月冉冉上升，白花花的銀盤一般。
回去一路上不住地往回瞅，月亮又大又圓，高懸空中，天色暗藍如同天鵝絨，一種寧靜致遠的感覺。
我們急匆匆地走在草坡上，打開了頭燈，草場上的步道小徑經過遊人踩踏，隱隱約約裸露出下麵的白崖小礫石，天亮時看清路線沒一點問題，現在必須靠頭燈才能找到路，可是我的頭燈越來越暗，號稱強力燈，在亞馬遜網購的，來之前充好電的，現在變得很暗，前兩天已經注意到它不好使了，沒想到節骨眼上掉鏈子。草坡上有無數土撥鼠的洞，很容易崴腳，而小徑在微弱的燈光下模糊不清，好幾次走岔了道，直到覺得腳下草皮厚重才知不對，趕快重新找路，月亮越升越高，從後方射來溫柔的光芒，借著月光慢慢走，幾個小時後終於看到西弗德小城的燈光了。
那天是中秋節，我們來侏羅紀海岸小小的願望就是：看到太陽從杜德兒灣徐徐落下，月亮從白崖比奇角上冉冉升起，終於心想事成，即看到拱門落紅日，又看到白崖升明月。
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