也說說陽春麵及各種麵的價鈿

陽春麵十分清楚, 四分一兩, 文革中大概嫌"陽春"過於啥的, 一律改成"光麵", 有的店一二兩一碗但大多是二等兩半一碗,所以一角洋鈿, 其他的什麽大肉麵排骨麵辣肉麵等等, 均在這個基礎上加上"那個東西"的價格, 不如大肉麵加一毛五排骨麵加一毛二辣肉麵加一毛辣醬麵(無肉)則隻需加五分什麽的.

如果飯量大些, 想吃多點麵, 上海的經營精明處便在這兒顯示出來了, 隻要加麵的錢, 四分錢一兩有人恨不得萬萬歲的糧票, 加多少都成而無需加肉錢家排骨錢.

好像這種方式隻是上海才有, 既顧及到顧客想省點澆頭錢不需要非得買兩碗, 又能使店家的營業額增加, 沒給你肉不收你肉錢但你多吃了麵, 你就得付麵條錢嘛, 拿現在的話來說叫雙贏的事.

還有那個牛肉麵和牛肉湯麵的差異, 也是上海獨特的經營花招, 一大鍋牛肉帶湯擱那兒, 買牛肉麵者, 好像是二毛五分二兩辦糧票(再萬歲一回), 切幾片牛肉放麵上, 隻要牛肉湯麵, 一毛五分二兩半糧票, 同樣的湯但沒有牛肉.

上海的這類方式, 很容易被其他地方的人垢病, 買賣雙方都有可能認為"吃不起牛肉麵裝什麽孫子隻吃牛肉湯麵"?
店家的方便顧客不是目的, 掙錢是為重要, 在不耽誤自己賺鈔票的時候, 讓顧客滿足一下省錢的需要, 為何要專門不幹呢? 生意經就在於此.

[華府采菊人]

好像隻有虹口才會有這種“餛飩麵”賣嘛，橫浜橋一帶是老廣的地盤呀。

[lmjlmj]

我記得讀小學六年級的時候，在橫浜橋北側的“蘿春閣”（店名真有點詩意，那時不覺得）店裏吃陽春麵，一大碗也是一角錢。到上文所說的1966年已有10餘年了，價錢仍是原樣不變（當然工資也是20多年不變，大學畢業生轉正後一直到1978年仍是56元）。在小巷髒兮兮四麵通風的小鋪裏，隻要8分錢，若加兩隻碩大餛飩美其名為餛飩麵則是一角錢。