老武閑談
甲城老武即老武，改名後更具唯一性。談田園生活，評曆史，談時事, 遊四方！
總序
班夫（Banff)地區位於北美大陸洛基山北段的加拿大境內，有四個連襟的國家公園，集體被錄入聯合國世界遺產。 沿洛基山脈向南在加拿大與美國邊境地區，也有一處風水寶地，在美國境內的部分為美國冰川公園公園（Glacier National Park)， 在加拿大境內的叫沃特屯湖區國家公園(Waterton Lakes National Park),兩者合起來組成沃特屯-冰川國際和平公園（個)， 同樣也是聯合國世界遺產，
班夫地區近年來在華人媒體中得到了熱捧，中國人對黃山的讚美是“黃山歸來不看嶽”，對班夫的讚美則是“班夫歸來不看水”，由此可見班夫在某些華人心中的地位。 我對班夫的認識經曆了一個由不知到知之，再經曆了由心動到行動的漫長曆程。說實話，看過了無數有關班夫的遊記，盡管各種遊記的文字中洋溢著對班夫的讚美， 但從照片上很難引起我的共鳴。 常言道，百聞不如一見，班夫到底有多美，不親自經曆很難有發言權。
這次攜全家遊覽班夫地區及美國冰川國家公園共花了十一個整天， 全部行程在下麵列出。雖然隻是走馬觀花，但比起以前遊覽其它地區來說步伐已經放慢了很多， 一些主要的景點都看過了。我現在的旅遊方式基本上是看路邊的風景，對長途跋涉不感興趣，除非那裏的風景太好了放過了可惜， 對一般要下路單程走4公裏以上的景點一般都放過。由於訂下去卡爾加裏(Calgary)機票的時候離出發的時間相距不到兩個月的時間，熱門地方旅館的預訂非常困難， 所以行程的製定完全取決於旅館的預訂。本遊記的章節以公園為單位，每篇文章的照片盡量控製在20副左右，太多了隻好按景區分篇。景點上盡量全麵與完整， 力求與讀者分享自己到過的地方和看見的景點，文字上盡量簡潔， 避免重複在公園官方網站上很容易查到的信息，照片的選擇上不求完美，但求真實，所以也選擇了一些雖然看上去一般，但能真實地再現看見的景點的照片。 我以往遊記中的照片都是直接出自相機的Jpeg格式，未做任何後期處理。本係列的照片則出自相機的原始記錄，後期處理主要是剪裁和一些細微的調整， 其真實性則不容置疑。
| 日期(星期） | 天氣 | 日程要點 | 過夜城鎮 |
|---|---|---|---|
| 08/18 四 | 陰轉雨，傍晚轉晴 | 從Longview沿40號公路往北， 接1號公路， 在Lake Louise 停留 | Crossing Resort |
| 08/19 五 | 豔陽天 | 沿冰原大道(Icefield Pkwy)北上, 經Columbia icefield center, Mt Edith Cavell | Jasper |
| 08/20 六 | 豔陽天 | Maligne Canyon, Medicine Lake, Maligne Lake, Miette hotsprings | Jasper |
| 08/21 日 | 豔陽天 | 沿冰原大道南下, 停Waterfowl Lake, Peyto Lake, Bow Lake | Field |
| 08/22 一 | 中雨 | 遊覽Yoho國家公園, Natural Bridge, Emerald Lake (Yoho) , Hoodoos, Wapta Falls | Banff |
| 08/23 二 | 陰轉晴 | Lake Minnewanka, Johnston Canyon, Takakkaw Falls, Moraine Lake | Lake Louise |
| 08/24 三 | 豔陽天 | Lake Ohara, Emerald Lake, Moraine Lake | Lake Louise |
| 08/25 四 | 陰晴交替加陣雨 | Stanley Glacier, Marble canyon | Radium HotSpring |
| 08/26 五 | 豔陽天 | 繼續遊 Radium Hotspring 一帶的Sinclair canyon and Redwall Fault 下午到達美國冰川國家公園（Glacial Natural Park) | Glacier East |
| 08/27 六 | 晴間陰 | Two Medicine Lake, Swift current | Glacier West |
| 08/28 日 | 晴間陰 | Logan Pass, Hidden Lake, Waterton Lake NP | Calgary |
第一篇：班夫國家公園
班夫是加拿大國家公園的誕生地，班夫國家公園是加拿大的第一個國家公園，建於1885年。 這裏原來是一片隻有印第安人居住的區域，它的發現與開發與加拿大西部的開發有直接的關係。 1871年英屬哥倫比亞並入同屬於英國的相對獨立的殖民地加拿大後， 興建一條管通大陸東西兩岸的鐵路就成了當局的一項迫切的任務。 跨大路的鐵路於1875年開始興建，1885年通車，1883年在這一帶施工的3個鐵路工人在硫磺山腳下發現了一連串的溫泉， 開始吸引遠近的人前來沐浴，鐵路通車後，當初發現溫泉的鐵路工人也看見了商機，向加拿大政府申請對溫泉做商務開發的許可證。 加拿大的首任總理約翰。麥當勞（John McDonald）拒絕了這一要求， 將這一小片區域化成了保留地，這就是班夫國家公園的起始點。後來的班夫國家公園經過幾次擴張，增加了路易絲湖（Lake Louise）及其北部廣大的地區。 過去的班夫國家公園四處招攬遊客，如今卻有人滿為患的憂慮，而路易絲湖的名氣遠遠超過了班夫鎮。
班夫國家公園的名氣大，但多數華人的遊記認為班夫有些開發過度，太過於商業化了，倒是對Yoho公園的Lake Ohara情有獨鍾。我這次有四個晚上是在 班夫公園裏的旅館裏度過的，但遊班夫公園的方式總體上是零敲碎打的，隻有在班夫鎮的周圍花了整整一天的時間，路易絲湖是在幾個傍晚時分遊覽的， 以北的地區是在往返Jasper 的途中遊覽的。總的感覺班夫國家公園還是四姐妹中看點最多的一個，還是老大。商業化雖然重了點， 同時說明這裏的基礎設施好。如果沒有班夫鎮上眾多的旅館，就很少有遊客能進入Yoho國家公園了。
班夫國家公園的主體沿著弓河（Bow River）流域及其東西兩側的山嶺展開， 班夫鎮及其周邊地區的風景本身就很不錯，1A公路沿線的風光尚可，是國家公園推薦的必遊路線之一。 路易絲湖地區雪山腳下的兩個湖是這個國家公園最精彩的自然風光區。 離開路易絲湖往北的93號公路即為冰原大道，沿路有幾個湖泊景色不錯。
班夫鎮及其周邊地區
班夫是整個地區規模最大的城鎮，裏麵的設施比較齊全，我在這裏隻住了一個晚上，是我們這次旅行中的第五個停靠站， 留下的印象很不錯。 原來的計劃是傍晚到，第二天一大早就坐上山的纜車，然後去Minnewanka坐船後就離開。後來由於在Yoho遊覽的時候遇見雨天，便在下午很早就到了班夫。 到了班夫後便開車漫無目的地在街上轉，不知不覺地就到了班夫大道南端的橋頭，看見這裏的風景不錯就找了個地方停車下來轉轉。眼前的河流很寬闊， 河水清澈，它的色調有點像淡淡的藍色墨水，站在岸邊能看見前麵山的倒影。再開車往前，不久後就到了路的盡頭， 原來打算要去的洞穴與盆地國家曆史點(Cave and Basin National Historic Site)就這樣被我撞上了。前麵已經說過，這裏就是最早發現溫泉的地方， 是原始的班夫國家公園。 它現在的主要功能是作為曆史文化景點，對純粹的自然風光感興趣的遊客來說，沒有必要一定來。進入裏麵需要單獨買門票， 大廳裏有各種圖片和文字見證著這個公園的興起史。大廳的另一端有一個地道，也就百米左右的長度， 它的盡頭就是一個溫泉，散發著那種典型的臭雞蛋味。 池子不大，上麵是一個天窗，大廳裏的繪畫告訴人們當時的三個鐵路工人就是從那個天窗上演著一根木頭下來的。院子內還有幾個溫泉池子， 都是當年提供給遊人泡澡的地方，現在都成了曆史文物，隻可觀不可玩。這個地方不大，裏麵很快就看完了，外麵遊飄著雨，就找到了旅館， 入住後上街大吃大喝去了。
第二天一早就離開了旅館，坐上了第一輛上硫磺山的纜車。由於頭一天剛下雨，這一天雨雖然停了，但天上還是陰沉沉的，氣溫也很低。到了山頂， 風又很大，雖然穿了防寒的衣服，但還是禁不住地發抖。我們在這種情況下也無意在山上久留，匆匆沿道路走了一圈後就乘纜車下去了。 硫磺山上視野開闊，能極目四望，班夫鎮就在腳下的山溝裏，如果在晴朗的日子裏上來，觀看的效果會更好，上硫磺山除了纜車外，還有步行道， 對於那些有時間又有精力的人來說無疑也是一種不錯的活動。無論是乘纜車， 還是從步道上爬上來，硫磺山都值得一上。
下山後在班夫花園裏轉了轉，花園在山坡上，裏麵種植了很多種類的鮮花，還有小橋流水。停車場所在的草坪上坐落著班夫國家公園管理機構的樓房， 俯瞰著班夫鎮。它的前麵就是過河的大橋，大橋本身也很有特色，橋麵和橋身都是用河卵石砌成的，弓瀑布就在弓河大橋下遊不遠處， 它雖然沒有多大的特色，但很容易到達。
從班夫鎮沿班夫大道北行，就到了Minnewanka，我們來這裏，除了看山看水，還要坐船玩水 。我個人對坐船並不熱衷，但因為是全家出遊，家人喜歡坐船。 船票又是遊哥倫比亞冰原時買的套票，不用也是浪費。Minnewanka湖岸的風光還是不錯的，尤其是因為前一天下雨，大壩北方山腰以上都掛上了一層白雪。 在Minnewanka湖裏坐船遊覽純粹是消遣，往裏行駛，兩邊的風光一般般，遠遠不如在Japser的Malign Lake裏看的好。 Minnewanka湖周圍還有幾個湖，Two Jack Lake 很不錯，在加拿大洛基山裏眾多的湖中也算是上乘。它的顏色是那種自然的藍，不是那種翡翠色。 由於通往 Johnson Lake 的道路關閉了，這個湖就沒看著，
在班夫與路易絲湖之間的區間，主幹公路一號公路兩旁的風景尚可，但1A沿線的風景更佳，約翰斯頓峽穀(Johnston Canyon)也是該公園的熱門景點。 約翰斯頓峽穀比較長，有兩個瀑布，要走完全程需要花費大半天的時間，我們隻看了下瀑布就返回了。城堡山 （Castle Mountain）很有意思， 在公路上遠遠地就能看見這個獨特的山，這種山在科羅拉多高原上很常見， 但在加拿大洛基山地區則稀有。更有意思是是在城堡山三岔口附近的 鐵道旁經常有一隻熊出沒，從拍攝下來的照片上看它的耳朵上沒紮著一個牌子。鐵路橋的頂山還有一個老鷹窩，我在它的附近觀看了好久才離開。
路易絲湖（Lake Louise）一帶
路易絲湖一帶是班夫國家公園中最精華的一個區域，最有看頭的是路易絲湖和冰磧湖(Moraine Lake)。村子裏的旅館很少，不但價錢很貴，也很難訂到。 我這次有幸在這個村訂了兩個晚上的旅館，主要是作為去那個坑爹的Lake Ohara做跳板，每次都是晚來早走，有點資源浪費。 第一天北上的時候路過路易絲湖村的時候乘興下了路，直奔路易絲湖而來。 當時正值黃昏，想象中有日照金山的畫麵，等到了湖邊大失所望。 雖然當時正是夕陽西下，但是湖後的雪山頂上並沒有陽光照射在上麵，整個湖邊也是一片灰暗。遊覽路易絲湖和冰磧湖的最佳時間是在早上日出時分， 因為這兩個湖都是東麵開闊，後麵的西邊是雪山，早上的陽光正好打在雪山上。我們在這裏第一個晚上住的旅館是Paradise，離湖不遠，第二天的 天氣也很好，本來可以近水樓台上午去這兩個湖看日出，但因為一門心思地想去Yoho國家公園去Lake Ohara的汽車站碰運氣，早上五點多就離開了。 雖然到了車站搶了個第一候補人，最終還是沒能坐上進山的車，白白地浪費了難得的機會。第二次住在這裏的時候，天氣預報沒有給好消息， 次日一大早出門看看天空，烏黑一片，就接著睡到大天亮。吃早飯的時候，看見天上有太陽，按原計劃要走走路易絲湖後麵上山的小道。 等吃完早飯，情況卻發生了變化，天上烏雲滾滾，看樣子要下雨，就決定立即撤離，去Kootenay國家公園。
因為路易絲湖傍晚的景色讓我們失望，我們後來傍晚來的時候就直奔冰磧湖，冰磧湖沒有讓我們失望，我們後來在一個傍晚又來了一次。 我個人的感覺是在黃昏時分，冰磧湖的景色遠比路易絲湖美。這兩個湖都不大，湖水都是周圍的冰川融化後流進來的。路易絲湖的外形比較園， 水也比較深，色調上呈翡翠色。它的右岸是一個賓館，樓很高，離湖又很近，有些煞風景。冰磧湖與路易絲湖相距12公裏，湖的外形為不規則的矩形， 它的左邊是陡峭的山崖，右邊才是真正的冰磧屋，而前方是碎石堆，也就是說真正早這個湖的因素不是冰川，而是山體的垮塌。 冰磧湖的湖水清澈無色，湖很淺，多地方都看見底。它與路易絲湖的另一個不同之處就是在路上也有好風景看， 尤其是在快要達到冰磧湖的山路上。可以停下車盡情地欣賞它在外側的雪山，而在去路易絲湖的路上除了樹什麽也沒有。
路易絲湖以北的區域
由路易絲湖到Jasper的93號公路號稱冰原大道（Icefield Parkway），南段的弓河流域屬於班夫公園公園。 這一帶的穀地比較開闊，雖然東西兩邊都是山， 但好風景都在路的西邊，因為西邊的山是大陸分水嶺，很多山穀裏都有冰川，而一係列的湖泊也在它們的腳下。這一帶前不著村， 後不著店， 遊覽的時間最好是在中午前，午後就逆光了，對照相很不利。我們主要是在從Jasper南下的時候遊覽這段區域的，當時天空晴朗，太陽正掛在湖後的山頭上， 很掃興，尤其是走了不近的山路才到達了弓湖的觀景點，打開相機看見的盡是陽光的斑點。從此下山後看完弓湖後就一路沒停車，直奔Field小鎮了。
我們進班夫地區的第一個晚上住在冰原大道與11號公路的岔路口，第二天一大早開車出外尋找地點看日出，旅館附近的公路旁有個停車場，裏麵停了很多車卻 又看不見人。 一看指示牌去冰川湖有8公路的路程，去河邊也要走大約2公裏，大清早在樹林裏走又怕遭遇到狗熊，走了幾步就調頭回到了車上。然後 又上車沿11號公路往東開了一段，覺得風景一般就掉頭，最後還是在岔路口拍到了照在山頭上的晨光。從岔路口到哥倫比亞冰原，一路上要翻過一個山嶺， 這也是我進山後一路看見的地質構造最豐富的地段。
