我們是從上海開車到烏鎮的。路過桐鄉市區，看到很多設計新穎的歐式別墅，寬闊的街道，林立的高樓，感覺到這裏蓬勃發展的生氣，真希望烏鎮不要也變得這麽商業化。附近的周莊，同裏已經失去了古鎮水鄉的質樸，而被稱為最後枕水人家的烏鎮是不是還依然淳樸？我有點迫不及待地想要一睹她的容顏。
車子緩緩駛過一條雜亂的街道，來到烏鎮的西柵景區。在崗亭交了 10 塊錢停車費，開進停車場。裏麵寬敞，有幾輛車子零星的停在那裏。景區的大門正在翻修，幾個工人在揮汗如雨地勞作。我們來到遊客服務中心，辦好住宿手續已經是下午四點。工作人員建議我們今天就參觀西柵，晚上欣賞夜景，明天再去東柵遊覽。
我們選擇的旅社是一幢叫 36 號的烏鎮民宿，要乘擺渡過去。船上遊客不多，兩個瘦小精幹的船工嫻熟地劃著船，黑黝黝的皮膚在陽光下泛著油亮的光澤。聽著搖櫓蕩起的水聲，迎著沁人心脾的微風，欣賞著周邊古樸雅致的建築，很容易就會讓人陷入一種超脫凡俗的意境。
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烏鎮果然沒有讓我失望，一如她的名字所示，整個小鎮的色調一片灰色，就像一副傳統的水墨畫。她鍾靈毓秀，小巧精致。特別是那獨一無二的水閣，簡直就是烏鎮的靈氣所在。茅盾說過： “...... 人家的後門外就是河，站在後門口（那就是水閣的門）可以用吊桶打水，午夜夢回，可以聽得櫓聲 唉乃， 飄然而過 ......” 。可見烏鎮人與水的親密關係。都說智者樂水，怪不得小小的烏鎮竟然孕育過這麽多的文人墨客和曆史精英。
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烏鎮是一個可以讓人放慢腳步，細細品讀的地方。她美得纖細入微：所有的 梁，柱、門、窗上都有精湛的木雕和石刻。她美得和諧均衡： 一塊塊磚疊壘的牆，一條條石板鋪成的路，街邊的一間間店鋪，河邊的一間間小屋，它們平行相連或錯落有致。她色調統一，黛瓦粉牆，黑白二色。以灰色為主基調，顯得端莊淡雅。她美得淡泊含蓄： 高高的屋簷、黑黑的窗欞、長長的青石路、窄窄的街衢、幽幽的水巷、瘦瘦的烏篷船 ，呈現一派古樸明潔的幽靜。不知不覺中我們來到了 昭明書屋，耳畔似乎聽到南朝太子在此朗朗的讀書聲。書院不遠處連著一小片田野，陌上花開爛漫，幾隻白鵝正在夕陽下悠哉地踱步。它們個個氣定神閑，享受著古鎮和煦的晚風。幾個農人依舊在忙碌，他們清瘦的身影，矯健的步伐，嫻熟的技藝，讓人好生羨慕。這不是在空調房中能夠鍛煉出來的硬朗身姿。
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暮色徐徐降臨，晚霞的餘輝漸漸消弭。小鎮上的燈光悄悄地亮了起來，屋簷下一圈圈黃色的光暈映襯著褐色的石板路斑駁迷離， 靜謐的河水倒影著黝黑的瓦房，五顏六色的燈飾在水中投下斑斕的色彩，石橋下麵冒著的水蒸氣把整個運河烘托得氤氳飄渺，人仿佛行走在夢境當中，亦真亦幻。如果說白天的烏鎮是不施粉黛的素雅，那麽晚上的烏鎮就是濃妝豔麗的嫵媚。朦朧的夜色，如煙的月光，我想起了那個“月上柳梢頭，人約黃昏後”的江南女子，在苦苦等候千百年後，她是否在這車溪河邊，找到了自己鍾愛一生的人？等待，也許是女人一生不可逃脫的宿命，任年華似水，心意沉涼，紅顏老去。。。。。。
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已午夜十分，帶著倦意而歸。回到水閣的房間內，鑽進被窩，枕河而眠。盈盈流水，槳聲燈影，吳儂軟語， 都在耳畔漸漸地消退，越飄越遠，最後隻剩下淡淡的微風，伴我甜甜地睡去。夢裏，終於回到了闊別已久的故鄉。
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烏鎮，是一個讓人心向往之的地方。
謝謝你喜歡。
很多時候照片反映的是局部的美，真實的景象往往令人失望。
但是對於烏鎮，我好像有一種特別的水鄉情結，像長久縈繞在心頭的一個夢境，常常在不經意間牽動心弦。
因該說是我心中的烏鎮，一廂情願地認為水鄉應該是這個樣子的。
謝謝你喜歡！確切的說應該是烏鎮的西柵景區仍然幽靜如初，至少我去的時候是這樣的。問過民宿的房東，他說通常周末會有很多遊人。烏鎮是近年來才開始走向大眾視野的，據說是因為一部“似水年華”的電視劇，和前幾年熱播的“暗算”，我都沒看過。如果你還沒有去過，建議你去看一看。一定要在民宿呆一晚，吃一次房東做的農家菜。
從來沒有去過烏鎮，聽說那裏現在已經是人聲鼎沸，是嗎？
很美的地方，恬靜的風光。水要是綠色的就更好了。
Wuzhen,particularly in Xizha, is a town of tranquility.