深沉低調的男裝成時尚

 

2013年12月13日 07:35 AM

作者： Nick Sullivan 編譯：英國《金融時報》中文網實習生 馮淩燕

在我剛成為一名時尚作家的時候，總結一個穿衣趨勢是一件很 容易的事情。這在很大程度上是因為，那時候，僅有的一兩個趨勢隻會出現在每年一月和六月的兩個時裝周上。在我和我的同行們看來，一個個心照不宣的“陰謀” 從設計師傳遞到製造商然後到織布工，確保了所有的人都在討論同一個顏色——鈷藍，同一種布料——粗呢，同一種版式——厚大衣。這當然沒有我說的這麽簡單； 其中也會有人逆流而上。但是，在男裝產業中，共識顯然是重要的。這就像是輪子的潤滑油，在推動潮流前進的同時，也在嚐試去衝刷掉其它東西。

但是，事情不總是這樣的，一切都在改變。在過去十年中，所有的東西都變得複雜了。零售商們同時又是時裝編輯，時尚博主們開始扮演時裝編輯的角色。我 們所有的人都成了設計師和鑒賞家。大量雜誌、博客和照片分享工具Instagram之類的社交網絡的引進意味著，人人都擁有了可以公開發表意見並獲得追隨 者的平台。這些變化又鼓舞了更多的人加入時尚界；他們成功地把當下的一切打造成了趨勢，從男士裙子到黃色拉鏈。

歸於深沉的秋冬男裝

你會覺得我這是在咆哮嗎？其實不是。當下，男士們正享受著服裝所帶來的前所未有的舒適感，這對商業來說顯然不是一件壞事，可是對歸納時裝潮流的人來 說卻成為不小的挑戰。幸好，今年幾乎所有的大牌和設計師們步調一致地掉頭——開始了一場革新，朝向一個更加深沉的方向進發。在T台上，大牌們不再執著於炫 目的視覺效果，他們采用簡單的色彩、普通的麵料，去掉不必要的累贅，更重視設計的內容本身。

好 在這一低調的審美看上去並不沉悶。在華倫天奴（Valentino），設計師Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli再現了1960年代的剪裁風格，融合了世界最頂級西服手工縫製聖地薩維爾街（Savile Row）、倫敦20世紀60年代以出售時裝著名的卡爾納比街（Carnaby Street）以及倫敦諜戰電影《伊普克雷斯檔案》（The Ipcress File）中的風格。不過，這並不完全走的是懷舊路線。他們改用激光切割的深色皮，或者印有犬牙花紋的麵料，去重新製作複古風的風衣。

在男裝鞋履品牌Berluti,創意總監Alessandro Sartori在設計中展現出一股“大佬風”。剪裁得體的三件套裝搭配長外套、皮製夾克，頭戴一頂男式軟呢帽，塑造出一種消瘦而招搖的風格。

意大利時尚名牌寶緹嘉（Bottega Veneta）在當代奢侈品界中擁有中流砥柱般的地位。這來源於設計師Tomas Maier對多元色彩和材質的大膽使用。而今年秋冬，他的設計變得更加莊重了——專注於簡約的設計，采用煙灰色法蘭絨深色外套。不過，偶爾他也會在其中加 入一些個人特色十足的奢華元素。

在杜嘉班納（Dolce & Gabbana）, 西西裏的最佳周末穿著是黑色外套搭配白色襯衣，與簡潔精致又不失輕鬆的費裏尼風格大相徑庭。

西裝始終是德國男士服裝品牌Hugo Boss中的重點。深色調，包括紫紅色、棕色和深藍色，讓英格蘭鄉村剪裁顯得更加莊重。這一點很好地體現在了紫紅色的可翻折高領和用於搭配煙灰色運動上衣的便褲上。

不過，在這些所有的品牌中，隻有愛馬仕充分、全麵地表現了這個潮流。盡管這個潮流以莊重、嚴肅為特點，但並非完全意義上的“重返工作”（back- to-work）概念。設計師Véronique Nichanian在軍大衣和水手款雙排扣短外套的基礎上，將麵料改成羊毛和羊絨。海軍藍和灰色在酒紅和深綠中顯得格外搶眼。這一係列著實算得上是休閑服 的典範，因為在追求深沉的同時，它們完全沒有拋棄舒適的穿衣體驗和奢華的視覺效果。

創意總監Italo Zucchelli為 Calvin Klein打造的係列兼具未來元素和現代簡約派剪裁。優雅的設計，多元的麵料，這一季的CK係列可謂是當代男裝的旗手。

即使是在傑尼亞（Ermenegildo Zegna）, Kiton, Canali和Brunello Cucinelli這些曾經以奔放的個性表達為宗旨的意大利品牌之中，絢麗的用色變得不再流行。有“山羊絨之王”之稱的Brunello Cucinelli推出了格子花呢西裝和法蘭絨夾克，都采用了灰色。除此之外的休閑服中，深藍、炭灰、酒紅、深綠無處不在。Kiton不再強調奪人眼球的 編織方式，而是在注重整體的基礎上，大範圍地運用藍、黑色。米蘭的服裝鋪Canali重現了流行於愛德華七世時代的輕薄大衣和軍大衣，在其中用酒紅色天鵝 絨點綴。傑尼亞繼續在探索麵料的道路上前進著。他們在一切意想不到的地方加入了絲綢。此外，Spazzolino，一種由羊駝呢和羊毛混紡而來的布料，融 合了創新和奢華，成為這一潮流中的標誌性布料。

潮流中的“異端”

當然，這種昏暗到幾近沉鬱的風格並不表現在所有的男裝中。對於那些求新求異的品牌而言，它們仍舊試圖在這個大趨勢中尋找與眾不同的點。在 Burberry，設計師Christopher Bailey在紡織纖維製的冬款外套中運用了與眾不同的材質和色彩，比如羊絨混紡和合成膠製風衣、表麵反光的混紡棉外套。

駝 色的外套、亮色的針織衫，PRADA集團的全球首席設計師Miuccia Prada的設計看似隨意，但是，細看之下，你會意識到每一件單品都是一塊拚圖，最後會拚成一整個現代風的衣櫥。同樣，你也能輕而易舉地在意大利品牌 Etro中發現全新的極簡主義。在這個品牌中，夾克和褲子所采用的印花、編織手法以及用色同樣找不到章法。

所以，當一個全新的巨浪打向男士服裝，究竟會帶來什麽？在我看來，可能會是一個喘息的機會，讓設計師們改變思路，把注意力重新投入到設計內容本身而 不是表現形式上。這當然不是一件壞事。因為，不管當下的時尚會如何引誘我們朝著男士裙子的方向發展，穿褲子始終是一件更舒服的事情，起碼從心理上來說。

（本文根據FT旗下奢侈品雜誌《如何消費》（How To Spend It）2013年10月刊文章 “His Dark Materials”編譯。