倫敦男士愛穿定製西服

2013年10月25日 06:30 AM

作者： Tom Stubbs 編譯：英國《金融時報》中文網實習生 馮淩燕

 

這家“父子店”的老板Joe Casely-Hayford已經在這一行幹了整整25年，其中4年在英國皇室特許品牌Gieves&Hawkes擔任創意總監。“我們的確是一 個潮牌，不過父親的經驗也是一大賣點。”他26歲的兒子Charlie補充說：“將薩維爾街的元素其現代化並進一步更新，是我們的目標。”

Casely-Hayford共設置了70個尺碼變量，以及40套客戶定製方案，以及一係列做工考究的供選麵料。“我們的合作對象除了一些知名的工 廠之外，”Joe說 ：“還有那不勒斯的Ariston和愛丁堡的Harrisons這樣的頂級麵料供應商。你知道，小規模的工廠總會帶來一些不一樣的東西。”

無獨有偶的是，在倫敦上流社會裏，定製服裝在短短三年內就占據了80%的剪裁生意。品牌創始人兼設計師Adrien Sauvage試圖去解釋其中的奧妙：“作為一名大眾係列的顧客，你無法衝進邦德街上的所有數店鋪去要求更換翻領樣式，或是小小地改動肩寬的尺寸，更別提 嚐試去指定衣服的用料。而相反，定製為這一切提供了可能。”

在我逛店時，偶遇了一位來自於音樂產業的顧客James Lavelle。他剛好拿起了一件低調的黑色壁畫風格羊毛套裝。他非常喜歡這個樣式，於是當場又預定了同一樣式的黑白斜紋棉布材質款。這兩種麵料都是 2013春夏係列的寵兒。“我們的大眾係列在每一季都會營造出不同的氛圍，”Sauvage解釋說，他指的是表麵處理和麵料中的細節，這些細節是靈感的體 現，具有相當的吸引力，在一定程度上塑造了品牌。顧客可以把這些樣板作為素材庫，從中各取所需。這不禁讓我想起了上世紀30年代女性沙龍美展。那時，顧客 的訂單上還會附有個人偏好，比如“我希望這件衣服是無袖的，並且是青藍色的，否則我是不會掏錢的”。

續寫薩維爾街的傳奇

薩維爾街，即便作為定製服裝的搖籃，也並不完全處於服裝定製的前線。薩維爾街上的定製品牌Chester Barrie的名聲創立於二十世紀70年代，它很好地繼承了薩維爾街的風格，然後把這一品牌的價值訴求注入機械化生產，生產出一批大眾係列套裝。借助高超 的現代技術，Chester Barrie得以製作出輪廓清晰、表麵處理精細的套裝。

現在，這個品牌開始走傳奇的Edward Sexton路線。Edward Sexton是薩維爾街上的著名裁縫師，也是這條街上最前衛定製品牌Tommy Nutter的首席剪裁師和商業夥伴，他讓薩維爾街的定製服裝在每個人身上都如此性感、時髦。Sexton在頗具氣勢的大眾係列（695鎊起）和定製係列 （1850鎊起）套裝之間的選取了一個平衡點，中和出了一個較為溫和的係列。手法特征是大膽圍起的方形肩部、葉片狀的翻領；至於製衣準則，肩部、腰部以及 長款夾克的長度以那顆中央紐扣為軸，達到了一個巧妙的平衡。Sexton汲取這一準則，並用其突破Chester Barrie的定製瓶頸。

再往前走10個店鋪，就來到了英國時尚教父Alexander McQueen在薩維爾街上所開的男裝旗艦店。這家店鋪是去年開張的，巧的是，這裏也曾經是他打拚事業的起點。除了現有的大眾係列套裝，從四月起，這裏也開始提供服裝定製服務。

限量版的McQueen套裝有多種造型可供選擇。最吸引我的一件是60年代風的三件套，淺灰藍色，屬於春季係列。這套衣服提供了25種不同的麵料供 選，除了傳統的人字呢，還有細條紋布和威爾士王子風，每一種都能為顧客打造出衣冠楚楚的樣貌。在這家店裏，產自意大利的定製服裝要花上8周的製作時間，一 套兩件套裝的起價為1660鎊，價格大約比大眾係列貴上30%。

當下，定製服裝所蘊含的剪裁活力以及氣質讓它真正對得起吊牌上的價格。設計師們已經不再局限於從一張白紙重新起步，而是開始了新一輪的創意思考。他們將所有重要的元素、細節和主旨融匯到一起，從中選取最為鍾愛的元素，再把他們合為一體，打造出一身量身定製的衣服。

（本文根據FT旗下奢侈品雜誌《如何消費》（How To Spend It）2013年4月刊文章 “For Good Measure”編譯。