十一長假，不能遠行，那就踏上單車，悠遊行過這秋天梧桐路，沉浸沒有公交打擾的，最優雅最有秋味的上海老路!
讓故事廣播帶領你一起感受那些充滿著上海情調的老馬路吧！我們將和你一起穿梭在大大小小的馬路中，尋找那些文人們所遺留在上海的點滴故事
NO.1僻靜深幽 賞秋知秋漫步東平路
這條短短百十米的小路至今不通公交，獨愛她僻靜深幽，不同於衡山路的張揚外露。街邊各種特色小鋪子、烘焙麵包咖啡館以及舊上海花園別墅，掩映在庭院中，顯露出沉鬱的貴族氣質。
午 後老街安靜下來，道旁梧桐枝葉繁雜交錯，將道路覆蓋如同隧道一般，仿佛一直通往未知的前方。信步閑遊、漫無目的。梧桐隧道中，午後秋陽從枝葉縫隙間斑駁落 下，不經意秋風，吹下一片片梧桐葉，從頭頂至眼前，優雅地打著圈，然後輕巧躺在馬路上，等待疾馳而過的汽車將它們再次卷起。
一段一段，不時飄來的桂花香，更加平添了秋的氣質。含蓄、隱匿、端莊、優雅，不讓你看到她的全部，隻是讓你置身其中並且自甘沉溺。就這樣走在一條條老街小路，兩旁老上海二三十年代的洋樓，陳舊的顏色顯得極為協調；又或者經過石庫門，上海市井生活頓入眼簾，有人家曬被子、有人家的廚房爆魚正香。
蔣介石故居愛廬
東平路9號，法式花園住宅，磚木結構，是蔣介石故居愛廬。1927 年12 月1日，蔣介石與宋美齡在上海結婚。宋子文在東平路9路買下一座較大的花園洋房，作為宋美齡的陪嫁之物。這座英式花園別墅，曾是蔣介石的行宮，提名為愛廬。蔣介石在廬山有“美廬”，在杭州則有“澄廬”，再加“愛廬”鼎足而三。
甲樓（愛廬）：南立麵有較大的平台、陽台，細卵石牆麵，窗口、牆隅為齒狀仿石裝飾，菱形屋瓦麵。乙樓：三層，南立麵底層設券廊，其上為大平台，屋麵坡度較陡，西側下覆至2層，折線形屋簷。解放後，這裏成為上海音樂學院附中。
席德懿私宅
東平路1號，為1931年建造，德歐式花園別墅，蘇州人席德懿私人住宅。解放後，成為上海音樂學院附中的校長辦公樓，一九九八年此房被出租並改建成酒家席家花園，走進酒家，木質樓板、牆壁無不透出往昔豪宅的大氣。
清朝康熙年間蘇州東山有一戶姓席的人家，靠經營絲綢生意而成為當地最知名的富商。於是席家在太湖邊 上，依山傍水建起了一座占地千畝的豪華莊園，取名席家花園。這座莊園至今仍保留完好作為一處旅遊景點供人遊覽。後來，席家的許多後代來到上海經商，他們大 多數都從事金融業。其中有二人事業非常成功，成為當時上海灘赫赫有名的人物。一位叫席德茂，曾任上海匯豐銀行的買辦；另一位叫席德懿，官任國民黨中央銀行 行長。
宋子文別墅
東平路11號，建於1921年，是宋子文的私宅。宋子文當年在上海有多處住宅，其中兩幢法國式建築為宋之最愛。一處在嶽陽路145號，另一處在東平路11號，建造於1921年。這兩幢建築都是孟莎式的坡屋頂，在陡峭的坡度上開設裝有簷口的窗戶，即“老虎窗”。法國式的建築注重裝飾，具有對稱莊重的特點。宋宅的特點是有大露天陽台，宅前有大花園，花園裏有各色植物。
如今這裏幾乎是上海人人皆知的著名酒吧Sasha's。黎明、王菲主演的電影《大城小事》也在這裏取景。
TIPS
地理位置：東平路位於徐匯區，全長400米。東西走向，東起嶽陽路，西至烏魯木齊南路。
公共交通：東平路沒有地鐵站，若乘坐地鐵，可乘1號線至衡山路站下；或乘10號線至上海圖書館站下，步行至烏魯木齊南路便很容易找到。若乘坐公交，可乘93路至烏魯木齊南路東平路站。
NO.2巨鹿路 給你適可而止的迷失
巨鹿路生活氣息的濃鬱，它也有文藝腔，但氣質上有別於王家衛式的迷失，適可而止的甜才會讓人不膩味，不感到做作。它沒有複興西路那麽精細，但也很容易把它同五原路、新樂路這一類的西區小路區別開來，因為它更複雜，也更有魅力。
巨鹿路給人的印象是神秘，神秘的洋房上有秋千，神秘的花園裏盛開著白色的杜鵑花。底樓帶天井的書店更像是擺流水席的客堂間；而大花園被改造成露天Teamite 的餐廳。現在的巨鹿路，仍然是一副非現實、非理性的樣子，隻是多了幽幽的無可奈何。
巨鹿路也是上海少有的沒有公交線路的安靜與喧囂交織的馬路，它的安靜是從最東頭到茂名南路的一段，小店基本很少，這段的巨鹿路，主要以新式石庫門和新式裏弄相結合為主要特點的住宅區，主要以181弄晉福裏、163弄厚德裏、155弄的福海裏為代表。
舊上海老式裏弄,但是地理位置優越,交通便利,附近設施齊全。但是從茂名南路一路往東走，小店是越來越多，不張揚的異國風情越來越濃，更多的老房子則開出了一家家的餐廳；特別是從富民路到常熟路的巨鹿路上林立著的數十家酒吧，盡管規模並不大，但一些人卻親切地稱它為上海的“蘭桂坊”。
渡口書店
是 否你也會幻想著自己也有一家小巧、整潔、安詳，書目選擇多樣，庫存不多，進貨靈活，還能訂書，有港台新鮮讀書雜誌，書友和經營者之間正麵溝通，彼此心存善 意，並決定做賣書之外的貢獻，諸如設計讀書活動，還有好咖啡喝，好院子坐……這些理想化的氣質都能在這家“渡口書店”裏找到。
這 是一家滬上文藝青年必去的書店。小小的地方很低調，布置得很有條理。書的類別繁多，有設計、藝術、小說、雜文、西洋類，書不多，但全是店主精心挑選出來 的。偶爾偷閑一下，來杯coffe or tea，選一本書，聽著這裏的音樂，給自己一個下午的獨立空間，是個很不錯的選擇。另外渡口的院子也常用來開讀書會，此外還有二手書寄賣服務。(Ps 小編強烈推薦給那些愛看書的朋友，小編也去過幾次，很不錯)
Life Cafe
隱 在小院老屋中的咖啡館，被門口類似塗鴉的招牌吸引走入。有些淩亂的小巷子，進去拐兩個彎，走上平台，看見這咖啡館，有著獵奇的驚喜。推開門，堆滿的書架、 看上去就很舒服的沙發、有些幽暗的光線，一種熟悉的舒適的感覺，這就是名副其實的home cafe吧。店主人像招呼老朋友一樣，親切交談。
最讓人歡喜的，是店裏的三隻“咪咪”，一個個懶洋洋胖嘟嘟的，做著她們的美夢，你來或者不來，她們都在，不近不遠。雨天的下午，喝著咖啡，彌漫的輕音樂中，靜靜看著書寫點字或者想想那些個小心思，時間就在這裏靜靜溜走......
TIPS
地理位置：巨鹿路是橫跨跨盧灣區和靜安區的一條街道，自東向西，東起金陵西路，西至常熟路。全長2290米。
公共交通：乘坐地鐵1號線、7號線至常熟路站，再步行一段即至；乘坐公交15路、40路、45路、94路至常熟路華山路。
NO.3複興西路 為嘈雜都市按下靜音鍵
秋季的夜晚，騎單車從華山路進到複興西路，總是停下來，沿路盡是法國梧桐的路，慢慢的走著，什麽也不用想，簡簡單單走著，就很舒服。優雅餐廳的燭光、老洋房幽深的巷道、晚飯後散步遛狗的行人，生活在此時，呈現安穩、閑適的一麵。
有時候淩晨走在複興西路空曠清冷的街道，抬頭的時候，可以從梧桐枝葉間隙，隱約看見微弱的星光，那一刻，為之動容。即便身處繁華都市，依舊在你抬頭的時候，有守候著的遙相呼應的星光。
從 路口的夏朵開始，再往前的複興西路這一片裏，還是有些值得一逛的小店，外觀裝修都很優雅。這一路多為高級住宅區，最初是市政府規劃隻允許建造西式房屋，並 嚴格規定為純住宅區，不能設立甲類營業場所，所以可以看到很多漂亮的花園洋房和公寓，在這其中建築風格又以Art Deco藝術裝飾為主，這種建築風格是1914年法租界第二次擴充之後才慢慢形成，是上海文人雅士最愛的居住地帶之一。
複興西路是1914年法租界公董局辟築，原名白賽仲路它以法租界公董局總工程師名命名。在1943年汪精衛政權接收上海法租界時改名為西大興路。到1945年改名複興西路。複興西路44弄的玫瑰別墅是上海市不可移動的文物，值得觀賞。
上海市房地產科學研究所-複興西路193號3號樓
建築有較大的雙坡屋頂，紅磚砌築煙囪，北立麵有紅色半露木構架，南立麵淺黃色拉毛牆麵。起居室呈多邊形突出牆麵，紅磚砌築，上為陽台。一層有圓拱券窗洞，有楣窗。具有英國花園住宅特點。
修道院公寓(湖南街道辦事處)-複興西路62號
這幢建築原名修道院公寓（The Cloister）。這隻是取了個The Cloister的名而已（名同修道院），其實與修道院毫不相幹。整幢樓房采用磚木結構，是一幢典型西班牙風格的建築，由南北兩樓組成，即由一幢二層和一幢三層的建築組成，二幢建築之間以連廊連接。建築內部空間的組合富有層次變化，內外細部構件均帶有西班牙式烙印。如它的門窗多用鐵花格柵，室內部分分隔亦用鐵花柵，這在一般低層公寓不多見。
玫瑰別墅-複興西路44弄
玫瑰別墅就座落在複興西路44弄一個安靜的弄堂,曾經是孫中山兒 子孫科第二夫人藍妮（苗族公主）的居所。上世紀30年代末，玫瑰別墅的7幢房子由奚福泉、黃大猷、趙滌和陳植4位著名建築師設計，7幢房子風格各異，用7 種不同的顏色，十分醒目、別致。藍妮親自督工建造。馬路口的兩幢洋房是人家的，藍妮便出資買下，這樣，整條弄堂都是她的了。
TIPS
地理位置：複興西路位於徐匯區北部，東西走向，東起淮海中路接複興中路，西至華山路。全長1043米，寬18.5米。複興西路原名白賽仲路（Route Gustave de Boissezon），1914年法租界公董局辟築，以法租界公董局總工程師名命名。1943年汪精衛政權接收上海法租界時改名西大興路。1945年改名複興西路。
公共交通：乘坐地鐵1號線、7號線至常熟路站，再步行一段即至；乘坐公交96路、548路至複興西路華山路。
NO4.新樂路 沉溺歐洲情調東方氛圍
新樂路原名亨利路，是一條很短的小馬路。從西起東湖路延慶路富民路的交匯口進入到新樂路，中間就夾著一個襄陽北路，然後隨便的十多分鍾就走到了東頭的陝西南路。春夏期間，兩旁對接著的梧桐樹葉在窄窄的馬路上空匯合，灑下一地清涼。秋天，則是滿地碎金，踩上去，軟軟的。
法式梧桐張揚的枝葉、杜月笙公館的老上海記 憶以及路旁停靠著的一輛輛價值不菲的名車。每一個細節都足以讓你駐足。沿街林立的諸多小店是這裏的特色，一公裏左右的路程，卻足足可以消磨上一下午的時 光，走在這樣安靜的街道上，你不再需要躲避迎麵而來的人潮，你需要的僅僅是閑庭信步般的優雅，在一間又一間的小店流連，體味的是逍遙自在的購物享受
如 果是遇到天氣不好或者是那些散落在新樂路上卓爾不群的個性精致小店還沒有開門，或許就會感到有幾分寂寥，甚至是清冷之感。這條路上不僅充滿讓潮人們心花怒 放的小店，還有一些弄堂裏散落著的幾幢陳舊的洋房，精致的鑄鐵欄杆上攀滿了的藤蔓有著歐洲情調，又有微末的隱秘和被遺棄的東方式的氛圍。
這種充滿人文的感覺已深入到這條路的骨髓，並因此鋳就了這條小路與眾不同的魅力。據去過法國的朋友說，新樂路上的氛圍很像法國的左岸。
聖母大堂
位於襄陽北路和新樂路的交叉路口，逛過那些時尚小店，一路走到這裏，眼前霍然出現的教堂，有種眼前一亮的驚喜，仿佛曆史和時間融合到了一起，在法國梧桐的遮遮掩掩下，異國風韻更濃了。教堂現在屬於文化基金會，不對外開放，一般隻有等到舉辦展覽或者活動的時候才能進入參觀。
首席公館酒店--獨具韻味的老上海風情
首席公館建於1932年，由當時法國著名設計師拉法爾設計，是三十年代至四十年代為上海幫會首領黃金榮、杜月笙和金廷蓀合辦，曾是名流匯集之所。步入酒店大堂，仿佛穿越時空回到上世紀三十年代繁華的老上海。30件客房裏幾乎所有的物件都為訂做，獨特而又細致。
Boonna Cafe--繁華街道上的一處寧靜
一 個讓人感到溫暖的小店，店外淡淡的紫色牆壁似乎在宣告它的與眾不同。走進店中，古典爵士入耳，濃鬱的文人氣息和寫滿客人心情的塗鴉本，讓Boonna Cafe與街外的喧囂隔絕。點一杯拿鐵、一份芝士蛋糕，坐享整個下午的悠閑；Boonna Cafe讓寫者有一種特別的感動。似乎它不再是一家小店，而是自己的一個朋友，一個充滿心情的朋友。能和Boonna Cafe一起度過某個午後是十分愉悅的事。
TIPS:
公共交通：若乘坐地鐵，可乘1號線或10號線至陝西南路站下；公交26路、49路、94路、146路、911路可至新樂路附近。
NO.5餘慶路 相見恨晚的典雅小路
餘慶路沒有任何公交車的幹擾，大多數時光，這條路上行人稀少，安靜的道路兩旁是成行的法國梧桐，樹木掩映中是一幢幢南歐風格的房子，有紅色的瓦頂，窗子兩邊，有螺旋狀的柱子。羅馬式的陽台上，攀滿了枝葉紛披的長春藤，洋溢著古老歐洲的典雅與浪漫。感覺中，仿佛來到了羅密歐與朱麗葉的家鄉。
這是一條溫情脈脈的路。夏日法國梧桐濃蔭蔽日，寧靜舒展，隻聞一片蟬鳴；秋夜梧桐落葉掩路，憂傷浪漫，隻見一彎新月。這一切，讓去過那裏的人無端地生出相見恨晚的感歎來。
餘慶路原名愛棠路（Route Edan），1920年代初由上海法 租界公董局修築，以曾任法國駐滬領事愛棠命名。1943年汪精衛政權接收上海法租界後改名餘慶路。餘慶路190號住宅，建於1936年，原上海市長陳毅曾 在此居住過，如今由上海市機關幼兒園使用。這是一幢現代建築風格的花園住宅，位於餘慶路南端。餘慶路還與徐家匯公園相通，路兩側均是花園裏弄、新村，又與 衡山公園相近，鬧中取靜，靜中更幽。
設計共和 餘慶路88號
你的夢中之家裏應該有的東西，設計共和的展示廳裏全都有了。不買不要緊，去設計共和看看逛逛也是同樣的享受。
這 是由兩位華人建築師夫妻檔所創立的設計商店品牌，像Frank Gehry、Akari、Carl Hansen和Erik Joergensen這樣的世界家具設計名家在這裏全找得到。設計共和的東西很讓人眼紅。不管是這邊廂的潮款燈具、時髦餐具，還是那邊廂極簡主義的概念作 品。
絕大多數貨看上去更像是讓人大開眼界的藝術作品，而不僅僅是實用家品，不過這裏的價格牌沒準也會讓你眼淚汪汪的。花錢買質量這句話在設計共和這裏也是再適用不過了。
上海早晨 餘慶路80號
如 果你路過餘慶路，一定會被它門口的招牌吸引—上海早晨陽春白雪麵館。麵館環境絕對好，完全顛覆以往麵館油膩膩暗搓搓的傳統印象，明亮整潔。一側牆麵是屏風 狀鏡子，有點小歐風，一麵長窗外竹影搖曳，間或還點綴著雕塑感燭台，裝修有點混搭。最別致的是店裏陳列了一台老古董的壓麵機。
這 裏能嚐到非常地道的上海味道，菜單羅列的都是典型的老上海菜。餐館大堂底部，玻璃窗後，當場製作麵條，很有噱頭。而麵條種類可選擇，價格也視澆頭，豐簡隨 意。招牌陽春白雪麵，湯清澈見底，麵白得如雪，上麵飄著幾粒蔥花。湯底是用豬骨，雞等原料，熬出來的高湯。看似清淡，實則濃鬱。所有的澆頭也都是現炒的， 種類絕對有幾十種，大部分都是老上海的澆頭，濃油赤醬。
TIPS
地理位置：餘慶路北起淮海中路，餘慶路與淮海中路交叉的這個路口是上海市少有的六路口交叉路口，這個路口還與宋慶齡故居比鄰，南至衡山路。道路全長768米，寬15米到16米。它由華山路、衡山路和常熟路、寶慶路包圍起來，再外延至汾陽路、東湖路的一塊近梯形區域。
公共交通：若乘坐地鐵，可乘10號線至交通大學站下；公交43路、50路、72路、93路、可至餘慶路附近。
NO.6富民路 散發幽暗時間氣味的小路
某 個秋日周末午後，站在新樂路、東湖路和延慶路的三岔口，正猶豫著要往哪裏走去。吸引我的確是前方一條窄小隱匿的路——富民路。隻見他被道旁梧桐掩映得幽 暗，仿佛有著誘人秘密等你去探尋。越走越深、越走越靜，路旁沉澱時間的建築，散發出歲月的味道。情不自禁，你會想要走到路的中間，你會希望，如果隻你一 人，在這樣的路，靜靜的走，一直走下去…
闖入一小片綠地，看樣子像是舊時有錢人家的花園。破敗的木質搖椅，顯示出這裏早已被廢棄。然而植物依舊茂盛，走入其中，你想象著當時孩子在這裏嬉戲躲藏的情景。望向四周，皆是老楊樓粉牆紅屋頂，你定會希望穿越時間，在此刻。
Le Bistro du Dr Wine
這是家專賣葡萄酒的酒吧，氛圍就如同法國小酒館的那樣浪漫輕鬆，采用了大量本地再生材料進行構建，裸露的磚牆和舒適的色調透著一點老上海的味道。一樓的木質吧台還讓人感受到些許普羅旺斯的鄉村氣息，透過陽光，斑駁的樹影投射在地板上，十分溫馨愜意；樓上布置了更多長桌和皮質沙發，更適合多人一起品酒小聚，磚石圍起的空間讓冬季也顯得格外溫暖。
保羅酒樓
近20 年曆史的老牌本幫餐廳，門麵小且不起眼，進門後才覺豁然眼開。總的來說，餐廳采用的是七十年代的裝修風格，桌子、椅子，就連桌布都帶著那個年代的氣息，在保羅吃飯，會有點在自己家裏吃飯的感覺。
保 羅的名氣來源於其經典的本幫口味，保羅生煎之大，核桃酥之香，道道都是美味，款款都是回味，食客們的口口相傳，讓保羅酒樓人氣大旺，甚至還經常會有明星出 沒用餐。至於價格方麵嘛，保羅也一直很有競爭力，親朋聚餐都是不錯的選擇。在富民路上有一個這樣小小的卻帶有曆史印記保羅酒樓，這樣使得富民路的稱號也不 會光是設計小店之路的美名了。
毛太設計
店鋪裏有老毛的雕像，店裏的不少東西都有毛時代的印記，不知這位毛太是哪位？毛太設計以這樣一種特別的方式去紀念傳奇的毛主席，使革命時代和大躍進的“精神”在設計中得到延續，就把它當成一堂時尚的曆史課吧。
一係列被十分精心策劃與收藏的物品，如毛主席時代的原版宣傳海報、紀實攝影、雕像、音像製品、版畫等物件被一一擺放在拙樸的古舊家具上或神龕中。
TIPS
地理位置：富民路北起延安中路，南至長樂路，一條短小精悍的路。從常德路一路往南走，經過寬闊的延安中路便來到了並不寬的富民路。開始的一段路還沒有那麽的窄，到了巨鹿路與富民路的路口，你會發現路明顯就變窄了，隻有兩車寬的路上小店也明顯的多了起來，由巨鹿路、富民路和長樂路組成的黃金工字區裏可是小店紮堆的地方，很多小店都各具特色
公共交通：乘坐地鐵2號線、7號線至靜安寺站，再步行一段即至；乘坐公交26路、94路至長樂路富民路。
NO7.紹興路馥鬱書香咖啡香
深 秋安靜的街，梧桐樹葉即將凋落一空，單留下樹幹樹枝，透出些許突兀蕭索。午後秋陽，明媚而不耀眼，讓人隻想走進她溫暖的傾瀉中。隔著玻璃，你看到有女子不 急不緩，漫步在人行道落滿梧桐樹葉的街角邊，她會調皮的踩上枯葉，聽它發出空洞而脆的聲響，然後露出滿足的笑容；抑或她手捧著書本，快步走著，大半張臉躲 進厚厚的圍巾，卻依舊感覺到侵襲而入的寒意……
你坐在咖啡館或者文藝書店，嗅著咖啡濃香，耳邊小野麗莎淺談輕唱，隔著玻璃，秋日街道為你上演日常生活支離片段，此時你仿佛觀眾，但你知道，秋日美好如斯，參與融入或者稍稍沉溺，便是此時最好的…..
書香難掩的紹興路是一條有名的出版街，這條路上有多家出版社，上海市 新聞出版局也在紹興路上。上海文藝出版總社那幢樓房保持了三四十年代典雅、莊重的風格，又不失現代文化企業的時代感。紹興路上還有幾家書店，以及一些掩藏 的咖啡館。整條路同樣被梧桐樹掩映，秋日漫步，累了隨便挑一間小憩，也不枉了這閑情雅致。在這裏不論是一個人在這裏喝咖啡看書，或是和朋友一起聚會聊天， 都是一種享受，非常適合午後休閑。
漢源書店-紹興路27號
紹興路靠近陝西南路的那頭是名氣很大的漢源書屋，這是一個既是咖啡館又是書店兼藝術展覽廳的處所。漢源書屋的主人是上海攝影藝術家爾冬強先生，受了歐洲書店咖啡館的啟發而開。
漢 源書屋的外表裝幀古樸，墨綠的繁體字書寫的"漢源書屋"四個大字古意中卻又夾雜著現代的透明氣息，門頭上還懸掛著老式馬車燈，天色暗下來時，昏黃的燈光會 亮起來，帶給人溫暖的感覺。一腳踏進漢源書屋，仿佛來到上海三十年代的大人家的客廳，既古典又洋派。深紅色的地毯和褐色的家具帶給人沉靜的感覺。門口是一 架老式風琴，客廳正中站著一架老式鋼琴，四周散放著一張張造型各異的小圓桌，上麵是插著蠟燭的銅燭台。圓桌旁的椅子靜靜地等待著前來看書喝咖啡的客人。書 架中最大的一個是以半圓的弧線展開的，這使個空間一下子便生動而嫵媚起來
紹興路96弄-上海保存最完整的石庫門
紹興路96弄是目前上海保存最完整的石庫門之一，許多表現老上海題材的電影電視劇都喜歡到這裏來取外景，這裏的居民都是見過大世麵的，看到有人扛著攝像機或攝影機在弄堂裏竄來竄去，也都見怪不怪，一副氣定神閑的模樣，似乎紹興路上的文化氣已浸潤了他們的骨髓裏。
老洋房花園飯店-紹興路27號
紹興路27號的"老洋房"是幢兩層樓的花園洋房，曾經是"海上聞人"杜月笙送給他四姨太的私人住所。洋房雖經曆風雨洗禮，那般恢宏氣勢、萬千風情卻絲毫沒有削弱，這不免讓人對那個年代在這棟老洋房裏發生的恩恩怨怨的故事產生了興趣。
杜 月笙是20世紀上半葉上海灘上最富有傳奇性的人物之一，他從一個小癟三混進十裏洋場，成為上海灘最大的黑幫幫主；他文質彬彬，卻心狠手辣，他為虎作倀，卻 又有著鮮明的愛國心；他狡猾、奸詐，卻又很講義氣，他出身貧民窟卻又成為涉足娛樂、文化、教育、金融、新聞各業的財富大亨，他出入於紅道、黑道，遊刃於商 界、政界，他是上海灘黑社會裏最引人注目的猛漢，一生都是驚心動魄的傳奇……
當 年，杜月笙的四姨太與其母、其妹以唱京劇小曲謀生，杜月笙看戲之時，看中了三母女的美貌，便托媒人提親，媒人問及他想娶的是"大的、小的、還是老的？"， 他隻是點了點頭，媒人當際明白了他的意思，隨後向母女三人遊說，麵對有錢有權有勢的杜月笙，區區三個弱女子隻有服從的份。之後杜月笙就在這條安靜的路上， 為三母女添置了一住所。
老 洋房做的是獨一無二的公館菜，沒有宮廷禦宴的排場，也沒有西洋菜肴的浮華，充滿了家庭菜肴的溫馨實在，卻也不似街頭小食的寒酸，體現的是中產階級的精致， 這就是我們所謂的洋房裏的私房菜。雍懶的午後，一杯咖啡、一塊蛋糕、一張報紙、一曲鋼琴，不富貴不貧寒，一種小資的幽雅。
廣告灣咖啡書房“愛咖啡，也愛廣告。”-紹興路23號
走在繁華的城市街頭，我們隨處都可以與廣告相逢。有人憎恨，有人愛戀。這樣的結果，可能就是他想要的。廣告灣，鑲嵌在古樸的石庫門建築中，據說，它是亞洲唯一以廣告為主題的咖啡館，還附帶一個廣告圖書館，如果你是廣告人，就去那熏陶一下吧。
休閑的午後，來到位於文化街紹興路上的廣告灣咖啡書房，看看屏幕上播放著的得獎電視廣告大片，或是翻翻展出的優秀廣告作品。對於熱愛廣告的人來說，真是一種莫大的享受。
廣告是這裏的核心，創意是廣告的靈魂，廣告灣在布置上鮮明體現了廣告這一時尚的主題，300多平方米的寬敞空間，黑加白的主色調大氣沉靜，完美融合了深厚的文化底蘊和濃鬱的時尚氣息。這裏還附帶有一個圖書館，珍藏了數量龐大的廣告書籍與雜誌。
還不趕緊放下你浮躁的心態，沉浸在這些書籍與雜誌中，用心汲取藝術的內涵，任文思翻湧，靈感閃現。如果你現在是或者將要是一名廣告人，那麽在這裏，你將會找到一片最愜意的遐思空間。
TIPS
地理位置：紹興路在盧灣區的西部，長480米，寬12.3米到18.5米。東西走向，東起瑞金二路，西至陝西南路。
公共交通：紹興路周邊沒有地鐵站。如果乘坐地鐵1、10號線，可在陝西南路站下，距離紹興路還有1.5公裏左右。公交41路、96路 、128路、 146路 、301路、 955路至瑞金醫院站下，往南走第一個路口即到。
停車：紹興路就是天然的停車場，不過好像挺貴的，第1小時15元，第2小時開始每小時20元，也可以停在瑞金醫院裏麵。
