希 臘主人還成功地說服我去了一趟瑞士，誘餌是保證辦一場從1970到1982年份的柏圖斯(Pétrus)垂直品嚐。這可是聞名遐邇的波爾多 (Bordeaux)最昂貴紅葡萄酒，有九個年份我沒有品嚐過，選用的年份正好能夠填補這些空白。尷尬的是所選這些年份中的絕大多數都是當時最差的，對於 東道主來說非常不好找。他已經找到了不少1982、1985、1990和2000，但是要想找到1970年代初期和末期的那幾個欠佳年份可得費一番周折 ——我估計這些酒可能早就被全球飲家們喝掉了。
希臘的東道主在晚宴的準備上狠下了功夫：眾好友前來光臨，來自保加利亞的音樂家們為來賓傾情 奉獻優美的小夜曲，年輕的捷克大廚大衛•傑立卡(David Jehlicka)準備好了精美的食物——聽說他的廚藝在一次私人航遊中大放光彩，因此受邀負責此次晚宴的餐食。主人毫不含糊地在露台上以柏圖斯的 1972和1973年份作為餐前酒，眾人必然也是直奔美酒而去，樂享來自波美侯(Pomerol)的世界著名佳釀。這兩個年份雖然不算非常出名，但是我還 是被1972年份深深打動：盡管酒體略顯輕飄，魅力卻絲毫未減，令人沉醉。我在黑莓(Blackberry)手機上運指如飛，記錄品嚐到的每一個細節，卻 發現輸入的內容有些荒唐：“一款柏圖斯餐前酒”。柏圖斯被稱為右岸(right bank)純美樂(all-Merlot)之星，不過其1973年份酒體更加濃鬱和強勁，感覺更像是解百納為主導的(Cabernet- dominated)基隆河(Gironde)左岸(left bank)風格——實際上我認為這個年份雖然已經不年輕，但還能夠繼續陳放。說說其他的年份吧：1974年份已經有了氧化的影響，顯出疲態；1976年份 酒體較輕，非常迷人；1977年份也屬於輕酒體，但是有青樹葉特征；1978年份平淡無奇，給人印象不深；1979年份則發展有些過頭。
其 他的年份則都沒有達到頂峰狀態，即便是不太受推崇的1980和1981年也如此。這些年份都不乏魅力，但是都比不過最後壓軸出場的四大經典年份，與之搭配 的是兩款羊肉（我非常喜歡慢燉羊肩肉，因此隻好放棄了羊排）。最後出場的這四個年份都是東道主以原莊木箱的形式購買的期酒(en primeur)，給了我們相當大的震撼。1970和1971年份非常好，而且前者的瓶中發展狀況很不錯（象這麽老的葡萄酒，每一瓶與每一瓶之間都會有非 常巨大的差別）；1975是另一個柏圖斯經典年份，不過距離完美還差那麽一點點；我們品嚐到的最貴的一款是著名的1982年份，每瓶售價超過4000英 鎊，不過喝起來有點太年輕，前一晚品嚐的與之相鄰的花莊(Ch. Lafleur) 同年份的比它更有魅力。
說 到那場活動的前一晚，我們不光享受到了如寶石般的花莊，還有幸品嚐了伊甘莊園(Ch d’Yquem)，年份是偉大的1928，即便現在品嚐仍然非常濃鬱。另外我們還嚐到了諾瓦莊園國家園(Quinta do Noval, Nacional)1963年份波特酒——這可能是最著名的波特酒，雖然現在喝起來還是很年輕而難以置評，但還是令我無法抑製心中的喜悅。
有 意思的是，蘇黛(Sauternes)產區偉大的1928年份我們還品嚐到了兩款，是在柏圖斯活動前的一場舉辦於巴黎塔耶文(Taillevent)餐廳 的周五晚宴，東道主是愛好葡萄酒的中國商人沈棟(Desmond Shum)。享用芝士之後，我們小酌了一口拉夫利•佩拉格莊園(Ch Lafaurie Peyraguey)的1928年份，在體會到它極美妙的奶油焦糖質感和令人驚奇的陳釀潛質之後，感受到的是幹爽的收尾。盡管如此，它還是被作為最後王牌 的伊甘莊園1955年份所擊敗。這款經典年份的出品有著更濃鬱的味道和油質感，所搭配的菜肴是由百香果和芒果所製作的甜點。最後，該年份的伊甘莊園以全票 的成績當選為當日最佳葡萄酒，所擊敗的對手包括1928年份武當(Mouton)、1980年份拉塔希(La Tâche)、1959年份白馬(Cheval Blanc)、1992年份蜜思尼白葡萄酒(Musigny Blanc)還有唐•貝利儂(Dom Pérignon)1966年份香檳。
兩晚之後的倫敦，我的身體機能已經通過快速的自我調節能力恢複到了最佳狀態，以便迎接另一輪葡萄酒盛 宴。此次的東道主是慷慨的龐建貽(Paulo Pong)，此君在香港成功地締造了餐飲和葡萄酒專賣店的帝國，其葡萄酒貿易由旗下的大亞洋酒(Altaya Wines)提供強力支持。龐建貽在科舍姆(Corsham)的威爾特郡(Wiltshire)有一座酒窖，此次我又一次成功地以我丈夫的廚藝為條件來換 取品嚐葡萄酒的機會。一起品嚐葡萄酒的還有與我共同編寫《世界葡萄酒地圖》的休•約翰遜(Hugh Johnson)和葡萄酒大師(MW, Master of Wine)邁克爾•布勞德本特(Michael Broadbent)。邁克爾所著的《年份佳釀》(Vintage Wine)記錄了自己一生中所品嚐過的偉大葡萄酒，其數量之多令人望塵莫及，其中很大一部分是他在負責佳士得(Christie’s)拍賣行葡萄酒部門時 品嚐的。
至於為什麽選擇了1959和1929年份武當、1945年份愛士圖爾(Cos d’Estournel)、1943年份的美訊布裏翁高地(La mission Haut-Brion)以及一款標有1893，卻裝在阿爾薩斯(Alsace)型酒瓶中的波特酒，龐建貽有自己的解釋：“我隻是照著單子逐個瀏覽，挑出了 已付過關稅的酒款而已。”1959年份武當成為了當日之星，由此也引發了當晚客串侍酒師 (sommelier) 的龐建貽的一句名言：“邁克爾，要再來點兒1959年份嗎？”
令人驚奇的是，迷人的1959年份和鶴立雞群的1943年份在第二天晚上又粉 墨登場，地點是我們熱愛葡萄酒的鄰居家。為了向史蒂芬•弗萊(Stephen Fry)和美國作家傑•麥克內爾尼(Jay McInerney)及其夫人安•哈斯特(Anne Hearst)盡地主之誼，主人準備了一場布裏翁高地(Haut-Brion)極品盛宴：開場的1982年份白葡萄酒確實令人失望，但隨後的紅葡萄酒力挽 狂瀾，1964、1962和1959幾乎完美無缺，尤其是1959。令我驚訝的是，1945年份盡管仍然顯得太年輕，卻遠遠好於幾天後我在瑞士品嚐到的同 年份拉菲(Lafite)。
現在可好了，不知道這篇文章的哪一塊兒會被引用到《虛偽角落》專欄(Pseuds Corner)呢？
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簡希絲完美之選
為這種等級的葡萄酒打分並提供最佳飲用期是一件傻事，但我還是忍不住給予它們20分的滿分評價。在九天的時間裏，我給十八款葡萄酒打出了至少19分的高分。我實在是太寵愛它們了。
葡萄酒與產區以逗號分隔——譯者注
•布裏翁高地(Ch Haut-Brion) 1959年份，格拉芙(Graves)
•柏圖斯(Pétrus) 1970年份，波美侯(Pomerol)
•柏圖斯(Pétrus) 1971年份，波美侯(Pomerol)
•伊甘莊園(Ch d’Yquem) 1928年份，蘇黛(Sauternes)
•伊甘莊園(Chd’Yquem) 1943年份，蘇黛(Sauternes)
•伊甘莊園(Ch d’Yquem) 1955年份，蘇黛(Sauternes)
•諾瓦莊園國家園1963年份波特(Quinta do Noval, Nacional 1963 Port)
譯者/馬釗
