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2011 年 9 月 21 日 內羅畢國際機場 餐廳
到非洲了。坐在機場餐廳等約瑟夫來接我，說好是五點。飛機到達是一點，出關、拿行李一直到這會是兩點一刻，似乎不值得再出去找個旅館。到目前為止碰到的非洲人都非常友善，一個女出租車司機建議我去附近一個她的公寓，說五十美金，嚇我一跳。她又說四十，我還說太貴。等我買了咖啡坐下時，她問我肯出多少，我告訴她來來回回的沒多大意思，我寧可坐等兩個多小時。
出門時有點恐怖，電閃雷鳴的，看上去連飛機能不能按時起飛都難說。幸好到機場時雨基本上停了。兒子、女兒都跟著媽媽送我到機場，兒子最近與我特別親，與我分手時把手伸給我，我們來了個男人式的握手。我說：“你是家裏唯一的男人了，管好家。”他點點頭。這種說法在今天看來雖然調侃多過嚴肅，但用不了多久他就會成為真正的男子漢。兒子正以驚人的速度變得成熟起來，這一個暑假幾乎每天都能感受到他的變化。我覺得他比我同齡時要成熟些。
飛機從紐瓦克飛到法蘭克福我大概一小半時間睡著了，飛過德國上空這還是第一次。森林覆蓋麵積很大，即便是法蘭克福附近，也有大片大片完全沒被開發的森林，隻有一些公路穿過其間。法蘭克福是歐洲極少幾個有高樓的城市，但可以看出它的開發還是相當有節製的。
從法蘭克福飛往埃塞俄比亞首都阿迪斯貝巴就更有趣了，這一路飛過了德國、奧地利、斯洛文尼亞、克羅地亞、波斯尼亞、希臘、愛琴海的幾個島，再到埃及、蘇丹、埃塞俄比亞。天氣非常好，能見度極高。飛過希臘時可惜我實在犯困，迷迷糊糊的，同時掙紮著與自己的瞌睡蟲作鬥爭。看到了 Chios 島、土耳其的海岸線與另外一個大島，睡著時應該漏了一些。雖說明年會來希臘與土耳其，但不會來愛琴海，有點遺憾。
看到 Chios 時想，噢，這就是尼克的家鄉，回去後要告訴他我看到他家鄉那個島了。
飛入埃及時我非常吃驚，沒想到看下去是如此的荒涼、平蕩，像被大水洗刷過一樣。在埃及旅遊的話主要景點都在尼羅河沿岸（除了西奈），所以感受不到這種荒涼。尼羅河穀的綠洲離得有點遠，偶爾能看到遠處一條深色的帶子。到了阿布辛貝廟的南麵飛機越過了阿斯旺水庫，這裏應該已經是蘇丹了。奇怪的是阿斯旺以南的尼羅河並不像盧克索那一帶那麽蔥綠，依然是一片荒漠，不知道為什麽尼羅河在這裏沒有衝刷出綠洲來。
在蘇丹境內飛機沿尼羅河飛了好一會，離開沙漠進入埃塞俄比亞時天全黑了。我在湯因比的《曆史研究》中看到過一幅照片，在蘇丹某地沙漠與綠洲的分界線像尺劃出來的一般整齊，幾乎毫無過渡地並存著。我一直在找，可惜沒看到這一景象。我所看到的蘇丹與埃及一樣荒涼，但不像埃及那麽地勢平坦。有一處很長很寬的低窪地，幾乎讓我以為是東非大裂穀，但仔細一想，東非大裂穀應在更東麵。
我坐飛機隻要是白天，能見度高，下麵不是一片汪洋，我一般都不舍得睡覺或看電視。我會對著電視屏幕上的飛機實時飛行地圖，非常認真地觀察飛機下麵的地貌。飛機上雖然看不到下麵具體的自然景觀或城鎮的細節，但能看到宏觀的地貌、交通、山川河流、人口的密集程度，甚至於那一地區大概的經濟狀況。有些在飛機上能看到的東西，在地麵上再怎麽旅行，仍然是管中窺豹。
像我這種人，是真的愛旅遊。我最聽不得別人說旅遊就是出去輕鬆，我老是想問，你在家裏活得就那麽累嗎？我覺得我在家裏每天都很輕鬆，實在沒必要巴巴地跑到外麵去休閑。我是養精蓄銳憋著一股勁跑出去旅行的，就像百米衝刺，但為這十來秒鍾可能準備了好幾個月。但凡不是坐郵輪或泡 resort 的旅遊，我想的就是讓每一分鍾都取得最大效益（ Rick Steves 的口號是讓每一分鍾、每一塊錢都取得最大效益。錢與時間在我這裏不能相提並論，時間絕對第一，時間效益保證了才會考慮金錢）。
飛埃塞俄比亞時旁邊坐一美國男人，他們倆夫妻帶著三個小小孩，這陣容看著很奇怪。一問才知道原來他在埃塞俄比亞工作，好像是搞外交的。聽我說去 safari ，他很豔羨的樣子。我奇怪他們離得那麽近怎麽會沒去過，他說很貴，讓我有點詫異難道外交官 pay 得不好，或者他隻是個小職員。聽他說了一些埃塞俄比亞的事情，他說埃塞俄比亞政局還算穩定，但製度不如肯尼亞民主。
在埃塞俄比亞機場等去內羅畢飛機時，發現機場裏除了黑人，最多的外國人恐怕是中國人。後來看到兩男一女三個中國人坐在候機室裏，就與他們聊了會。原來他們是從莫桑比克過來轉機的，有一班去廣州的飛機，所以那麽多中國人呢。他們或是做生意，或是參加中國的援建項目，幫那裏造某種塑料的生產流水線。他們都說從 2000 年以後，中國人來非洲的越來越多了。後來在上飛機的 shuttle 上碰見了另外三個男人，一問他們是旅行社的，在內羅畢有分公司，過來看看順便玩玩。其中一個很年輕的是老總，另一個年紀稍大一些的說話很囂張，一副目空一切的樣子，我說了幾句就不想往下說了。現在中國出來的很多人都這樣，虛張聲勢，唯恐被人小瞧了。
在內羅畢過海關非常快，填的兩張表海關官員看都不看就扔一邊去了，隻簡單地說：“五十美元或五十歐元。”廢話，當我白癡啊，當然給他五十美元。我還很認真地填了表的，有一項是在肯尼亞的聯係地址，可憐我這次到處流浪睡帳篷，哪來的地址，隨便從 Lonely Planet 裏找了個旅館亂填的，怕被叫真。另外我要從坦桑尼亞再進一次肯尼亞，但那算東非聯盟內部國家，我確認了下，這種情況隻需要一次入境的簽證就行了。
拿行李時看到轉盤上三三兩兩沒幾件行李，地上堆了很多，也沒我的，反而那邊掛失行李排了好幾個人在填表，把我的心都看涼了。後來一黑人上前與我搭話，我還以為是推銷出租車的呢，沒想到他問清我的航班後，告訴我我的行李應該在大廳另一頭。過去一看，立即就看到轉盤上有我的箱子。
Barclays 的提款機拿不出錢，隻好去兌換了一百美金，換來了九千肯尼亞先令。
問一家旅行社的工作人員哪有賣 SIM 卡，他指了下對麵的兩家店，但都關門了，他就拿出自己的手機說我可以用他的，我其實沒什麽電話要打，就是想買電話卡備用。
看到了 Planet Safari 的門市部，黑乎乎的，裏麵一男一女兩工作人員都在睡覺。這次最終沒跟他們，但依然覺得很親切，打了那麽多次交道，電話都通過幾回了。
埃塞俄比亞的女人很漂亮，盡管黑，但五官的輪廓很深，很精致。
有多少年沒在紙上寫字了，這次不知怎麽突然想寫寫字，隨身帶上了筆記本與筆，這真是個英明的決定。這次會有不少幹等的情況，寫寫字時間過得又快，又留下了一些東西。寫字與打字還是不同，寫字時人更靜、更沉澱、更海闊天空。
埃塞俄比亞很涼，隻有攝氏十幾度，內羅畢也是。這個時間穿短褲、短袖有點勉強，我一到內羅畢機場就換上了牛仔褲、跑鞋與夾克，覺得舒服多了。
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倒序，不是倒敘。這篇本該是東非四國行的第一篇，卻放到了最後才發，是為倒序。
下麵照片中的絕大多數是在車上拍的。在非洲拍人特別難，非洲人非常抵觸被拍，所以躲在車上拍成了為數不多的手段，況且非洲人喜歡呆在路邊閑逛、聊天。
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