北美洛磯山脈著名的哥倫比亞冰原和阿塔巴斯卡冰川，坐落在加拿大的阿爾勃塔（ＡＬＢＥＲＴＡ）省。人們應該記得加拿大的卡爾加裏（ＣＡＬＧＡＲＹ）曾舉行過冬季奧運會。這個冬季多雪的城市西邊一百多公路處，在旅遊小鎮班芙（ＢＡＮＦＦ）和傑士伯（ＪＡＳＰＥＲ）之間，以阿塔巴斯卡冰川為中心，有著三個風景秀麗的加拿大國家公園。那裏有雪山、冰川、寒溫帶森林……七月初我們一家三口欣然前往。
在北緯五十多的地方會有冰川？起初我也覺得奇怪，但眼見為實。哥倫比亞冰原覆蓋在群山之中，麵積有三百多平方公裏。這相當於加拿大首都渥太華的麵積，或者將近一百個紐約中心公園。冰原最深處大約三、四百米。我們所能看到的阿塔巴斯卡冰川就是從此冰原上慢慢移動下來的。現在這條冰川有六公裏長，麵積為六平方公裏。當然，它僅占哥倫比亞冰原的２％。
在雪的厚度達到３０米以上時，雪在強大的擠壓下便形成了冰。冰原和冰川的冰就是這樣形成的。
這條冰川表麵移動速度是很快的，平均每年１２５米。冰川從冰原進入的移動速度大約每年２５米，冰舌－－冰川最前端－－是每年１５米；其厚度在９０－３００米之間。
但是為什麽在此處會有巨大的冰原和冰川？其實遠古的冰河時期，地球北半球的冰原、冰川到處可見。但距今一萬年左右，冰川期漸漸結束。此後地球氣候轉暖，冰原、冰川的融化速度超過沉積速度，所以北半球北緯六十度以南，除了青藏高原和哥倫比亞冰原，我們已見不到什麽像樣的冰川了。
哥倫比亞冰原應該是遠古巨大冰原的殘餘部分。它如今能得以保存還有賴於此地豐富的降雪－－平均每年七米。不過由於人類工業化的速度突飛猛進，溫室效應造成地球氣候進一步轉暖，冰川融化的速度也越來越快了。從１９１５年到如今不到一百年的時間裏，冰川向後倒退了１５００米。我們人類將如何麵對這一現實呢？
前來旅遊的人們可以登上阿塔巴斯卡冰川，然而不是徒步，而是坐著特製膠輪的客車上去。客車有兩行六個大輪子，每個車輪都有一人高。坐這樣的客車上冰原才能萬無一失。自己從山腳下走上冰川也行。但公園的工作人員不會讓你走得很遠，因為會出現意想不到的危險。冰川移動到山腳下時，隨著溫度的升高，冰層會大量融化。在融化過程中，冰層下麵會形成很多大大小小的暗流。曾經有兩個冒失鬼就是落入其中死亡的。
坐特製客車可以到達這條冰川的中部，那裏溫度相對低，不過遊客也不能越過工作人員劃定的邊界。在被指定可以活動的區域裏，公園的工作人員把所以可以看到的冰裂縫和融化的冰洞都填上了。這塊指定的安全區域不大，是否會覺得很沒意思？嗨，我說，是讓你到這兒來感受一下的。或許你可以小心翼翼地蹲在安全區域的邊上，在一條奔流的小溪中舀上些冰水喝。說不定那是幾萬年前的冰雪呢。
站在冰川上，你可以發現自己實際上是在一個河穀的地形之中。雖然已經是盛夏的七月，冰川兩邊的山頂上都覆蓋著很多積雪和一些小的冰川。如果你有望遠鏡的話，可以觀察到那些積雪和冰川都有著大大小小的裂縫，積雪和小冰川的前端都有融化的冰水流淌下來。這些積雪和冰川都在不斷地塌落。不過這種塌落還是有別於雪山的雪崩。
暗白色的冰川並非一馬平川，它疙裏疙瘩、高高低低，甚至有些猙獰，體現著巨大的力量。多少萬年以來，擠壓在山穀中的冰川緩慢、無聲地向下移動，切割著山穀的兩側和底部。遠古時期，冰川如同一條條超級巨蟒，起伏於山巒之間，如今冰川退去，群山下總能看到冰川切割帶下來的碎石。而冰川切割的山穀的很多地段都形成高高低低的冰川湖泊。此地岩石多屬石灰岩，冰川融化的冰水衝刷著岩石，石灰便融於其中。請不要遺憾這裏很多冰川湖的水不清澈透亮，而且都略帶灰白色。這種顏色的湖水更能映照湖邊的雪峰、翠綠的針葉林和藍天、白雲。如果你能登高俯瞰，這些冰川湖就像鑲嵌在群山之中的一顆顆綠色、藍色的寶石。那水中雪峰、藍天、白雲的倒影如同仙境。蕩舟吧，朋友們。
夏季冰川融化的冰水喧鬧著奔流而下，石灰岩經過千百年的切割，崎嶇的深穀和小瀑布比比皆是。你可以聽到瀑布的轟鳴，看到瀑布的霧氣從跌水處冉冉升起，看到幽綠深穀中時隱時現、奔流下瀉的溪水，體會著大自然的鬼斧神工。
溪流終於匯集成湍急的河水，那便是一條條奔騰在一些山穀中的野馬河（ＫＩＣＫＩＮＧ ＨＯＲＳＥ ＲＩＶＥＲＳ）。開車沿著盤山公裏緩緩行進，邊上的野馬河兩岸都是筆直的針葉林，重重疊疊，層層濃重的綠；一座座雪峰在雲霧繚繞之中，加上藍天、白雲，這就是寒溫帶特有的風光。野馬河很多地方都可以漂流，你敢不敢坐著橡皮舟順流而下地試一把？
冰川公園裏有很多專門的林間小道供遊人徒步旅遊，請背上你的行囊走進密林深處吧，請深深地呼吸那清新的空氣吧，請與山林融為為一體吧。你還可以遇見美女！那是一片片筆直的白樺林。長長的樹幹雪白，盡可能地伸上藍天，紫紅色的枝條托著嫩綠的葉子，娥娜多姿地搖曳著，不是美女又是什麽呢？
漫步山林固然好，但恐怕會有好多美景看不到。那麽你可以在旅遊小鎮裏租個山地自行車。沿著山路騎車定能心曠神怡，想在哪兒停就在哪兒停。可別留連忘返忘了怎麽回旅館啊。天黑了，大熊瞎子來光顧可不是和你聊天。
怎麽，真的不想離開山水間的美景？可以野營嘛。冰川公園為旅遊者設置的露營地很多，下午就可以去安營紮寨。支好帳篷，打發了晚餐，天色漸漸暗下來，夜來臨了。感受吧，讓身心更加貼近大自然。森林、山峰、河流都在輕聲歎息，各種動物都在喃喃自語。聽到了狼或熊的長嚎？別怕，那是它們在尋找伴侶。天地萬物皆孤獨，隻是不同程度而已。或許會在滿天星鬥的夜空中見到飄忽不定的彩色北極光，也正在傾訴孤寂吧……
噢，對了，我得介紹一下冰川公園裏的魔湖。在小鎮傑士伯不遠的山穀中有個數公裏長的大湖。當年居住在此地的印第安人稱之為“藥湖（ＭＥＤＩＣＩＮＥ ＬＡＫＥ）”。藥在印第安人中就是魔術的意思。那麽這個湖就是魔湖。每年的十月以後，這個湖的湖水就會迅速地消失；但到第二年春天開始，這個湖又會慢慢“長”起來，到了夏季便達到前一年的麵積。這樣的現象年複一年。知道嗎，這個湖是很多溪流、小河匯集而成，而這個湖卻看不到流出去水道。每年十月這一池湖水都到哪兒去了？那是多麽大的一個湖呀！印第安人大惑不解。他們覺得太神奇了。
今天這個問題當然容易解釋－－湖底下有很多不明顯的暗河，湖水順著這些暗河流到更低的地方去了。開春後，積雪、冰川融化，加上大量的雨水，進入魔湖的水量大大超過暗河流出的水量。所以湖水麵積越來越大。但到了十月以後，冰川、積雪不再融化，進入魔湖的水量迅速減少，於是湖水很快就“漏”光了。
天晚了，已略感疲乏，車子開到預訂的小旅館安頓下來。可高緯度的冰川公園的天空仍不肯暗下來，晚上九點了外邊還如同白晝。好吧，就到小鎮子逛逛吧。一條一眼就能望到頭的小小商業街有什麽好逛的？噢，你可不知道，這裏賣旅遊紀念品的小鋪子一家挨著一家。我最感興趣的是當地產的彩石“傑士伯”（ＪＡＳＰＥＲ），也就是一個旅遊小鎮的名字。
這種彩石有些類似中國南京的雨花石。現在製作傑士伯彩石的工藝先進了。工人們先在山上把各種各樣的彩石開采出來，運到工廠裏砸成小塊，再用機器長時間地搖動它們，讓小石頭在相互摩擦中磨光棱角。下一步驟是人工挑選，把色彩好的小石子挑出來經過層層的銑磨、拋光，一粒粒亮晶晶、五顏六色、光彩奪目的彩石就出來了。在冰川公園旅遊小鎮的小鋪子裏，放滿了各種各樣的“傑士伯”。紫紅、碧綠、深藍、朱紅、奶白、深黑、褐赭等等、等等，我們一家人在一家家小鋪子裏沒完沒了地挑選著，驚歎著。哎呀，不行！趕緊回旅館，不然傑士伯彩石買得太多，背也背不動啦。
那麽小鎮班芙的名字是否是另一類彩石的名稱？不是，不過班芙這個鎮名有著紀念意義。一百多年前，修建橫貫加拿大的太平洋鐵路的兩個投資人來自蘇格蘭的班芙，通過冰川公園的鐵路當然也包括在太平洋鐵路之中，於是冰川公園一個小鎮的名字便以他倆家鄉的名字命名－－ＢＡＮＦＦ。修建此段鐵路的工人都是第一次世界大戰的奧匈帝國的戰俘。所以班芙鎮很多有曆史意義的參觀處，都有著當年奧匈帝國文字的說明。照片上那些修鐵路的小夥子們都穿著同樣的服裝，經過艱辛的建設，鐵路終於穿越於重山峻嶺之中。
那些黑白照片上，旅遊小鎮隻是一片窩棚；清一色的男人們拿著各種粗笨的工具默默地看著你；遠處也是重疊的雪山……
現在這些鐵路仍在運行，有時公路、鐵路在碧綠的山巒間並行或交錯，我們總能看見長長的貨車、客車在山間穿行。這也算是冰川公園一景吧。
冰川公園旅遊的最後一天，我們一家人選擇了一條偏僻的路線。據說在這條道路上容易看到動物。前幾天路上行色匆匆，錯過了許多觀賞當地動物的機會。冰川公園裏最主要的野生動物有麋鹿、大角羊、熊和狼等等，怎麽也得見見麵。
大清早我們就在蒙蒙細雨中出發了。我開得很慢。倒不是因為道路崎嶇，而是希望遇見動物。但一個多鍾頭過去了，我們一家人隻看見了幾隻小鳥和金花鼠。正在疑惑，忽然在道路的一處能停車的地方看到幾部車子停了下來，人們鑽出車子，拿著攝像機、照相機和望遠鏡朝著一個方向忙成一團。
看見了！離公路１００米左右的地方臥著麋鹿。五隻，都是公的，靜靜地臥在白樺林邊的草中。在我的望遠鏡裏，煙雨霏微中的它們一動不動，頭都齊刷刷地望著遠處激動的人們，瞪著明亮的眼睛，十分警覺。個子可真大呀，應該有兩米長。鹿角是新長出來的，雖然沒有長到最大的程度，可毛茸茸的，掛著水珠，顯得更漂亮。鹿的顏色是明快的赭石，背景是白樺林，眼前的畫麵無法用語言來讚美。
後來我們在路上又看到些麋鹿，也都是公的，但都沒有最初見到的那五隻那樣印象深刻。
就要離開冰川公園了，我們一家三口子在個很大的冰川湖邊漫步。遠處似乎有著水鳥在扇打著水麵飛翔，如同幾條汽艇在水麵上來回飛馳。我趕緊拿出望遠鏡望去。原來那是冰川公園特有的一種潛鳥，它們在水中遊動時能煽動著翅膀幫助自己在水麵上高速行進。它們是那樣的不知疲倦地歡快戲耍，我簡直都看呆了。啊，像一群歡樂的孩子，無憂無慮，無憂無慮……
