林黛：從馬薩達到死海----記2023年9月的以色列之旅

從馬薩達到死海----記2023年9月的以色列之旅

 

 

2023年9月23日一大早，我們離開聖城耶路撒冷驅車前往兩小時之外的馬薩達。吃過早餐後，我們把行李拖下來，在酒店的大堂前把水瓶裏灌滿飲用水，然後登上已經等在院子裏的中巴。這天我們的司機換了一個人，昨天開車的司機家裏有事不能前來。院子小，中巴反反複複很多次，才從酒店院子裏出來。

 

 

難道是耶路撒冷在留我們嗎？“上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷”。耶路撒冷被譽為世界三大宗教猶太教、基督教和伊斯蘭教的聖城。我們這兩天一直在看各個重要的景點，並沒有好好地看看這座城，現在就要和耶路撒冷說再見了。但如果說耶路撒冷的美麗不單單指其自然景觀，而是指它六千年厚重的曆史，那我們就不虛此行，因為每天的旅行都讓我們心中感到震撼。

 

 

中巴在向城外開去，我們坐在車裏看著車窗外的耶路撒冷。

 

 

耶路撒冷的房屋大多是石頭砌成的，在蔚藍的天空下，建築呈現出潔淨的灰白色， 一棟棟灰白色的房屋中間點綴著樹的綠色；幾層樓高的的公寓樓有著紅色的屋頂；位於聖殿山上的圓頂清真寺其金頂熠熠生輝。

 

 

麵積約126平方公裏的耶路撒冷位於猶大山地的南部，當耶路撒冷遠去後，中巴就進入被稱為猶大曠野的地區，這裏連綿的深色的山丘揭示著荒涼，偶爾出現的在山丘底部的木板房表明這裏還是有人類活動。窗外的山丘漸漸變成了淡黃色，山丘前的平地上偶爾可以看到低矮的綠色的植物。

 

 

 

然後我們抵達海平麵的標注點，如果說我們以往的活動都是在海平麵以上的話，那麽當過了這個標注點後，我們就是在海平麵以下的地麵上旅行了。在這個海平麵的分界處，遊客都會停下來照相留個紀念。

 

 

有人牽著一匹駱駝等在那裏，如果遊客付錢就可以坐上駱駝被牽著走一圈。不過那個圈也太小了，直徑也就不會超過十米。我看著那個畫麵，禁不住又笑了起來。

 

 

 

也許是地勢越來越低，路邊的植物多了一起，也可以看到高大的灌木了。那些成片成片的橄欖樹林應該是人工種植的，它們的樹冠向天張開，似乎是虔誠的人們張開雙臂在向上帝祈禱。

 

 

 

 

橄欖樹是以色列的國樹，以色列的國徽圖案就是橄欖枝圍繞著猶太教的台燈。在《聖經》中，大洪水後鴿子銜回諾亞方舟的樹枝就是橄欖枝。每年的九月到十月是橄欖成熟的月份，我們看到為了防止橄欖果實成熟後掉落，每個橄欖樹上都有網子包圍著在成熟的橄欖。一方水土養一方人，這片土地上的人們用自己的勤勞和智慧過著自己的日子。

 

 

中途我們下車休息一下，在路邊看到野山羊，它們和岩石的顏色很接近，如果不是有人驚喜的指點我們還注意不到呢。在著渾荒的沙漠中，每一種生物、每一片綠色都讓人開心，讓我們知道我們在蒼穹之下並不孤獨。

 

 

 

 

 

那麽馬薩達是不是也不孤獨呢？馬薩達在曠野中平地而起，我們到達馬薩達時，氣溫高達攝氏37度，坐纜車到達頂部時，空曠的頂部讓人無處躲避灼熱的太陽，好在有搭起的涼棚可以讓我們涼快一下。導遊在這天地之間問我們一個問題，那就是“為社麽要在這麽一個遠離城市的地方修建一個軍事要塞？”“因為君主願意彰顯自己的財力和權力”；“因為君主為了安全躲避政敵的謀害”；“因為在這裏離天近，在這裏禱告可以更親近神”......回答多種多樣。最後導遊說主要是因為商業的原因，這裏前方視野開闊，遠方有任何動靜都可以被及時發現並形成相應的對策。俗話說“人為財死、鳥為食亡”，在嚴酷的生存環境中，活下去是第一要素。

 

 

 

 

公元前37至31年間，時任猶太王國猶太王的希律大帝修建了在馬薩達，建立了這個易守難攻的軍事要塞，而同時它又是一個三層的豪華宮殿，在要塞裏還有教堂、議事廳、蓄水池和糧倉等重要的設施。但是在公元70年，羅馬人攻占了耶路撒冷，大開殺戒。在馬薩達上的967名猶太人被一萬五千羅馬人重重包圍，公元73年4月5日，馬薩達被羅馬大軍攻陷。猶太人寧死不降，但是猶太教義不容許他們自殺，他們抽簽選出十位勇士殺死大多數的人，最後再抽簽決定一個人來殺死其他九個人，這最後的一個人放火焚燒了宮殿並自殺。羅馬人攻上馬薩達時，看到的是九百多具屍體。但馬薩達上的人也不是都死了，有兩位母親帶著五個孩子藏了起來而幸存下來。多年的考古發現了弩炮的彈丸、箭頭和大量彈弓，也在土層裏發現了燃燒的痕跡，這些都是這裏曾發生激烈戰鬥的證據；但是沒有發現足夠的證據證明當時在馬薩達上有九百多人。但無論如何，馬薩達作為堅韌的意誌的象征在猶太文化中有重要的意義。馬薩達不孤獨。

 

 

 

 

 

 

 

在馬薩達上可以看到20公裏外的死海。從馬薩達上下來，我們就直奔死海。

 

 

死海是一個位於以色列、約旦和巴勒斯坦交界處的湖泊，它的海拔低於海平麵424米，它是地球上地勢最低的地方。死海的麵積約220平方公裏，因為其湖水中含有高濃度的鹽分，使得大多數的水生生物都不可以存活而被稱為死海。但是死海裏依然有耐鹽的細菌和浮遊生物。

 

從灼熱的馬薩達下來，撲進湖水裏，實在是太愜意了。L先在湖裏遊泳，然後又把死海裏的淤泥塗抹在身上，實在是玩得很嗨。生活中我們需要這種態度，就是忙的時候認真地忙，玩的時候盡情地玩。

 

 

死海很美，但死海的水在逐年減少。因為水位下降，導致岸邊很多地方坍塌，路上可以看到因為坍塌而導致的樹木死亡、還有不得不放棄的加油站。死海的水源來自約旦河，但是現在約旦河70%到90%的水被人類使用，流入死海的水大量減少；除了人類活動的因素外，死海自身的水的蒸發率很高，這是死海水量減少的自然原因。要拯救死海，需要多方的共同努力，有人在不懈地呼籲，而具體做起來卻很難。

 

 

站在死海邊上，湖對麵就是約旦。我們團裏有幾個人就是先到約旦然後來以色列的。

 

導遊征詢大家的意見要不要去約旦河，馬上有人說不去了，因為她們在約旦旅行時去過了。嗯？真的嗎？那我們這些大多數沒有去過的人呢？

 

我們還是去了約旦河，去了耶穌受洗的地方。那裏的河麵非常窄，幾米之外的對麵就是約旦的邊境哨所。

 

 

有人身穿白袍全是浸入河中接受洗禮。

 

 

約旦河河水有些渾濁，河邊的草木是綠色的。

 

 

這天晚上我們住在巴勒斯坦境內的一個非政府機構居，這裏曾是一個為難民提供居所的地方，現在也對遊客開放。房屋很簡陋，提供最基本的生活用具，但還幹淨。稍事休息後，這個機構的創建人、一個環境學博士給我們做了近兩個小時的演講，介紹了約旦河穀的水源。這個博士就是一個為了拯救死海而努力的人，向他致敬。

 

博士經管的這個非政府機構是一棟三層樓，因為經費缺乏，一開始在打好地基後隻蓋了一層樓，後來陸續加蓋了二層和三層。這個機構的經費主要來源於美國的讚助，但特朗普擔任美國總統後取消了讚助經費，所以現在機構經費很困難，他希望我們捐款或者在機構的小商店裏每人購買30美元的當地商品。

 

博士講完之後，我們可以吃晚飯了。晚飯稱得上豐盛，有葡萄、水、飲料、沙拉和餅。博士說吃完飯可以到屋頂的露台上喝咖啡看夜景，但我們實在太累了，就休息了。

 

第二天一大早，我先向博士購買了一袋死海的泥和用死海的水配製的護膚用品，隨後跑上露台去看太陽升起時的巴勒斯坦。

 

 

太陽那麽溫暖，空氣那麽清新，但我心裏始終有隱隱的不安，為什麽，我似乎也說不清楚。