柬埔寨之行(2012.10.21--25.)（1)

本遊記配有大量的景點照片與文字說明，隻因文學城的照片太難貼上去，因此想看照片者，請看以下網站：http://hwq2008727.blog.163.com
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 東航班機直飛暹粒（ 北京時間 18：50----23：40 )

2012年10月21日，我們一行20人踏上了北京攜程旅行社經辦的＂吳哥窟6日舒適團隊遊＂的行程，原定於21日北京時間17：50----22:40的航班，因晚點一小時而延遲至當地時間的晚上10：40（原定9：40）才到達。柬埔寨與中國的時差是1小時（彼1我2）。旅遊社的機票多是無法正常售賣的最差時間段，這已是人人皆知的秘密，因而掛其名為5：50----10:40的航班時間，每次都被故意延遲一小時（返回時一模一樣如此＂晚點＂，數年前去雲南，東航也是如此，晚得人人隻能苦熬到深夜才能上機），實在已是業內眾所周知的羊頭了。

此次旅遊收費4880元，另加付給導遊與司機的180元，總額為5060元。因旅遊社不代理國外旅客的赴柬簽證，我隻能自行辦理網上簽證，一看網上，居然還有不少被假簽證網站欺騙的事（每次每人10美元）！據說必須要切實找到有＂gov＂字眼的網站才是正宗的貨色。簽證倒也並不難，每人20美元，隻是通常應該立即有的電子郵件反饋，等到數日後才收到，效率之低，令人咋舌。

臨登機時才發現，東航班機與候機室不相連，旅客必須由候機室下到＂擺渡車＂，駛行很長一段路才得以登上班機。21日那天，天正下著小雨，因目的地炎熱，故衣服也沒多穿，登機的舷梯上一時人群擁堵，移動極慢，又是風又是雨，寒意陣陣向人襲來，費了好一陣子才上了機，令人苦不堪言。

飛機的航程需曆時4小時半。飛行2小時後隻見地麵上一片璀璨的燈光，但此時卻還是在中國境內，及至飛臨柬埔寨領空被告知正待下降時，地麵仍是漆黑一片，隻是到達機場上空，才依稀看到較為密集的燈光。下機後旅客照舊需在機場地麵上行走一段路，才得以進入航站樓內。

暹粒機場航站樓大廳內，懸掛著剛逝世的太皇西哈努克的畫像，氣氛莊嚴肅穆。旅客們排隊過海關之後，每一個角落裏等待領取行李的人群均在竊竊私議著剛才自己親曆的一幕------所有的海關工作人員無一例外地向每一位旅客伸手索要小費。我因去前早有耳聞，立即奉上人民幣10元，該女工作人員一見到錢，頓時笑逐顏開，雙手合十，連連稱謝。有一個年青人由於不願給，被要求按手印（也有不給而順利過關的，因人而異），最奇的是一位女士誤以為對方要為她代辦柬幣的兌換而立即奉上美元50，自也是肉包子打了狗，有去無回。望著西哈努克的畫像，望著這一個個海關工作人員不顧人格尊嚴而乞討成風的猥瑣形象，不免令人感歎萬分。

等到導遊找到各位，旅遊車送大家到酒店，洗漱完畢，已是當地的半夜12點多了（北京時間是淩晨1點多）。在去酒店的路上，當地的導遊陳惠賢（華裔第三代）告訴我們說：＂這裏的規矩是，每人每天應該給旅館的打掃人員留1000元柬幣作為小費。你們如果要換柬幣的話，我可以幫你們換。每人換50元人民幣大約差不多了。＂小陳很熱心也很麻利，為各位辦了兌換。事後細心的旅友告訴我，對於旅客來說，小陳的匯率(50元人民幣換24，000元柬幣）顯然比正式的匯率不合算，而且酒店大堂也可以兌換，何以導遊要如此熱心地越俎代庖呢？

一個神秘的國度，一個不怎麽令人愉悅的夜晚。

柬埔寨----東南亞中南半島的一顆璀璨的明珠

翻開柬埔寨王國的曆史，不可謂不厚重：建國於公元1世紀，曆史悠久，文化燦爛，崇奉佛教為國教，全國信奉佛教者多達80%以上，在古代曆經扶南，真臘時期，其中以出現於9----15世紀的吳哥王朝的國力最為強盛，當時的版圖包括今日柬埔寨全境以及泰，寮，越三國之部分地區。幾百年間，柬王朝傾舉國之力，建造了舉世聞名的吳哥古跡群，後因暹羅入侵，棄守而遷都金邊，從此吳哥窟便漸漸凋零而湮沒於世近五百年，直至19世紀中葉，法國考古學家Henri Mouhot在金邊北方約311公裏處的暹粒(Siem Reap)發掘出埋沒在森林中近四百多年的吳哥王朝都城，從此名列世界人類文明七大奇景之一的吳哥古跡方得以重見天日，以其迷人的麵目再度顯現於世人麵前。現存的吳哥建築群包括吳哥城（大吳哥，Angkor Thom），吳哥寺（小吳哥，Angkor Wat ) 以及其它建築約600座，散布在方圓約40平方公裏的熱帶雨林中。

中國元朝的使節周達觀曾於1296年抵達吳哥，回國後寫成了《真臘風土記》，文中詳細記載了當時吳哥盛極一時的繁華情景與王室的奢侈生活。＂大凡出入，必迎小金塔，金佛在其前，觀者皆跪地頂禮，......＂。據地陪導遊小陳說，當年法國人Henri Mouhot正是因為讀罷周達觀《真臘風土記》後，才據此尋蹤而發現了湮沒於世的吳哥古建築群。由此看來，周氏可謂功績不小，難怪至今猶為柬埔寨民眾所嘖嘖稱道。1992年聯合國教科文組織宣布將吳哥古跡列入世界文化遺產，目前各國修繕隊正在修複整理各建築群。但因柬埔寨國力凋敝，動輒以聯合國經費為支柱，目前大凡遊客足跡所及，舉目四望，無處不是斷牆殘垣，遍地狼藉，整複至新，談何容易！

柬埔寨的五星級賓館

我們這次居住的是Pacific Hotel，全程無購物安排。這個五星級賓館裝潢優雅，堂皇富麗，內部裝修十分豪華舒適，泳池，Spa，WI-FI，大堂免費電腦，各房間的密碼小保險箱，各種設施一應俱全。每天早晨有品種繁多而色香味俱全的自助餐（不另行收費），東西合璧，凡是你能想得到的早點，一般都能找到。最受歡迎的還是越南名點“PHO”，一種肉絲麵條湯，鮮美可口，極有特色。

迷人的神秘古都，果然氣度非凡

22日早晨，我們來到了大吳哥。吳哥城是真臘王國吳哥王朝的國都，於12世紀後期由高棉王國國王Jayavarman擴建而成。 因他信奉佛教，所以都城緊挨吳哥窟。城呈正方形，由城牆和護城河保護，城牆高8米，整個城市有5道城門，除了東西南北四個正方向處各開有城門外，在東門的北麵還開了一座勝利之門，城門都是塔形結構，每個塔身上都有麵向四方的四麵佛像，以慈悲的眼神檢閱進入城內的每一個人。城牆外是護城河，城門外各架有一座橋，連接城裏城外，每座橋采用印度教的神話故事，兩邊各有27尊2.5米高的跪坐石雕半身像排成一列，一邊象征神靈，一邊象征惡魔，雙方進行激烈的角力。

由於我們乘坐的大巴士太寬，必須換乘較小的巴士方能進入。當地景點有很多的所謂“嘟嘟車”（即一種由摩托車作動力的四人座車）。由於當地通用美元，因此使用小額美元十分方便。

由於景點相隔比較近，我們在上午就遊覽了巴戎寺（Bayon），見到了東北角著名的“高棉的微笑（即後人冠名的一尊大型石佛）”，地勢寬廣的大型點兵台，鬥象台（Terrace of Elephant），以及中國正在援助修複的茶膠寺（Ta Keo），塔布籠寺（Ta Prohm）。

巴戎寺坐落在通王城的正中，遠遠看去，與人們印象中的“寺”、“廟”完全不同，恰像是一堆碎石和瓦礫組成的金字塔。四周的殘垣斷壁，在默默地敘述著其悠久的曆史。48座大小不一的四麵佛塔，猶如眾星捧月一般，簇擁著中心寶塔，構成了傳說中佛教最高境界的須彌山。

鬥象台建於十二世紀末，也是賈耶跋摩七世的年代。台的長度超過三百米，共有三個平台。南部的梯級以三頭飾的大象為柱，象鼻卷著蓮花。平台的牆壁則雕上獅子和神鳥。鬥象台刻有不少厚皮動物如大象、犀牛、河馬等圖飾，同時更有逼真的打獵場麵。在古代的吳哥王朝，大象占有重要的地位，耕作農田，運輸建築材料、以及出征打仗。所以國王就修建了一個很壯觀的鬥象場，用來觀賞大象部隊，打仗練兵，與大象的角鬥場相類似。象台的外觀，主要亦是如大象、犀牛、河馬等圖飾，栩栩如生。至今猶可想像古代的吳哥國王，站在鬥象台上作檢閱，舉行各種公共儀式，馬隊、車隊、象隊，魚貫地在廣場上走過的壯觀景象。在吳哥時期，每年都會舉行盛大的鬥象大會，搏鬥中勝出的大象才能成為國王的坐騎。這是一片巨石排成的平台，有如長城一樣。中央是台階，左邊的台壁浮雕是大象，與真象一樣大小；右邊是人，與左邊的象一樣高大，舉起雙臂，好像武士在舞蹈。分別往兩邊看去，能遠遠地感覺到平台遙遠的盡頭，但卻無法看清，所以也無法數出有多少武士，多少大象。大自然和這種曆史建築的結合，令人過目難忘。

鬥象台東望，一排土樓是十二禁閉塔，當地稱十二生肖塔。十二生肖塔在古代是用來關押犯人令其懺悔的地方。塔形抽象而不具形，看不出哪一座是龍、哪一座是蛇。再從塔群看過來，正對著最高法院遺址，巍峨矗立，可以想見高棉當年，法治何等威嚴！這些塔的功用說法不一，其中一種是斷獄：罪犯們如能從塔與塔之間的繩索間走過，則證明無罪，如掉下來就要被處死，不知是真是假，但卻給前來十二生肖塔旅遊的人帶來一種神秘的體驗。

茶膠寺位於吳哥通王城勝利門東約一公裏處，寺西距暹粒河約500米，寺的東側以神道與東池相接。此寺是一座廟山建築，按須彌山意象進行設計和建造，平麵布局按照中心對稱和軸線對稱相結合的方式組織。整體是逐層收進的5層方形須彌壇，壇頂五座塔殿成梅花狀布置，一層四周繞牆、二層四周環繞回廊，在東西和南北軸線與其相交處均設有一座寺門，藏經閣和長廳建築分布在東西軸線兩側，組群外壕溝環繞，東側有長長的甬道，一直通向東池西岸，以碼頭平台作為結束。作為國家寺廟的廟山巨構，茶膠寺依然延續著吳哥王朝開創之初建造巴肯寺的形製特征與工藝傳統，惟其完全以砂岩構築廟山中央五塔的做法，以及主塔四麵皆出抱廈與回廊平麵格局的出現，成為開創吳哥時代風氣之先的建築形製。茶膠寺曆經近千年的風雨，由於地處高溫高濕的熱帶環境及建築材料性能等原因，雖其主體建築的基台依然聳立，但其上部石材砌築的各類塔殿、寺門、長廳、回廊等建築物大部出現整體或局部坍塌損毀，基台本體也存在多種結構安全方麵的隱患。

塔布籠寺位於吳哥窟東麵，是大型的石頭堆砌而成的佛教寺廟，吳哥遺址中的主要建築之一，也是電影《古墓麗影》的外景地。塔布籠寺無疑是吳哥最具藝術氣氛的遺跡，它如同睡美人的城堡，完全被叢林吞沒。盤根錯節的巨樹纏繞著佛塔，占領了長廊，撕裂圍牆，掀開石階，探進門窗，舉起房頂……建築與叢林這種你中有我，我中有你的關係如若強行分開，必然樹毀人亡，因此這種奇特的擁抱至今仍然保持原貌。入口處是一尊高大的四麵佛，順著小路走往塔普倫寺的路旁，有一棵樹身有二三十公尺高，樹幹上有被燒焦一大塊的怪樹。據說，這是一種當地人稱它為“油樹”的植物，燒它的原因，是要讓它滴出油來當做點燈的燃料，而且隻要不過度，它就能源源不絕，就像是一座天然的加油站。

遠眺著不遠處的十二生肖塔，遙想當年此處鬥象時的熱鬧景象，眼看著如今的一派衰敗落寞，散布於各大景點與集市中的當地小孩，俱各身兼買賣工藝品或向遊客討要糖果的“要職”，其生活的貧困，一望即知，令人大有“是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅”之感。

在柬埔寨旅遊不需要更換旅館，因為各大景點都位於暹粒市內，故每天中午可以回旅館小憩，有幾天甚至可以午休至3：30才出發。中午可以回來，一洗悶熱天氣帶來的不適，也自有其獨特的一麵。

當天下午，我們來到了舉世聞名，位於“暹粒”以北約6公裏處，長1.5公裏，寬1.3公裏的小吳哥，這是目前吳哥古跡中最大而且保存得最好的建築，其佛塔及其附屬建築之間均有階梯、扶欄、廊柱相連。整個石窟有佛像、蓮花及其他人物1800多件，是東南亞主要的佛教聖地。與中國的長城、印尼的婆羅浮屠、印度的桑吉大塔被並稱為東方四大奇跡。它由東南西北四廊（每廊又分兩翼），西參道、正門、三重回廊及以主殿中央尖塔為中心的五座尖塔所構成。筆直聳立的尖塔頂部殿堂據說代表“天堂”，台階陡而滑，隻能手腳並用地爬上去，讓信徒在攀爬過程中體會通向天堂之路的艱辛。導遊告訴我們，以前的台階是沒有扶手的，1973年一名法國女遊客失足跌落致死，其丈夫悲痛之餘捐資在台階一側修了扶手，以避免悲劇重演。從此這一側階梯也就被稱作了“愛情階梯”。

據史料記載，小吳哥全寺皆用每塊重達8噸的石塊砌起，工匠們僅僅靠石塊的重量和形狀的吻合而將它們疊合起來，而未使用灰漿或者其他黏合劑，不僅是吳哥窟，整個吳哥古跡均係先堆砌後雕刻而造就。導遊則告訴我們，工匠們用糯米，紅糖加上灰石之類物品拌成的粘結劑，築就了這一座座宏偉壯觀的古跡。人們在幾乎每一塊大石塊上均可見到人為的鑽洞，據說是為了係上繩索，再由大象拖拉，人工運送而打下的。

剛到小吳哥，老天就電閃雷鳴地下起雨來，一時間雨越下越大，毫無停歇的勢頭，未免有些令人掃興，幸虧我們早有準備，隨身帶著傘，可是長褲還是淋了個透濕。在柬埔寨旅遊，因天氣悶熱，常常需要不斷地喝水，但任是四處找尋，卻沒有水的出處。導遊說，“這旅遊公司是被私人所壟斷的，賺來的錢決不會考慮用來建造廁所，男士盡可隨便地各處自尋方便，當地人若見了，是絕對不會見怪的。”但是女士卻又如何辦呢？導遊沒有說。一般都需要到較遠處才能有洗手間，比方說，有一次據說是一公裏之外的地方才有。想來唯一方便的辦法大約是用尿不濕了。當然，這五天中也並非天天如此，大約有兩三天也還是有位於景點處的方便之處的。

晚上不少人去嚐試了所謂的“柬式按摩”，據導遊說，用大拇指表示需要用力大一些，小拇指則表示需要用力小些，而需要用力中等的話，則要用OK的手勢表示，切不可用中指。