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蓬塔 南極的門戶
“智利”這個詞在印第安語中的意思就是天盡頭，很遙遠的地方。智利共和國地處南美洲的西南部，位於安第斯山脈的西麓，西邊麵向的是太平洋。它是世界上最狹長的國家，南北長有4200多公裏，最窄的地方隻有
蓬塔是智利最南端麥哲倫省的首府，也是南美大陸最南端的一座城市。它之所以出名是因為它是南極的門戶，來往南極的大部分人員和物資是由這裏出入的。
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從南極回來，當飛機接近蓬塔的地麵時，綠色的植被給我們的第一感受就是回到了人間。當晚，有20多天沒有見過黑夜的隊員不約而同的來到蓬塔市附近的高地，感受夜幕的寧靜，欣賞久違的燈火。雖然沒有大都市的高樓大廈和閃耀霓虹，那深藍色的夜空、柔和的路燈卻讓南極回來的人倍感親切。
曆史上有一位西班牙船長麥哲倫,在一次偶然的航行中發現在火地島與南美大陸之間有一條水道，可以使航船從大西洋直接進入太平洋，不僅避免了向南繞行荷恩角的驚濤駭浪，也大大縮短了航程的距離。從此以後，這條水道被人們命名為麥哲倫海峽。蓬塔位於麥哲倫海峽西端的太平洋一側，做為港口因麥哲倫的發現在曆史上曾經熱鬧一時，但隨著巴拿馬運河的開通，逐步失去了往日的繁華。
蓬塔港如今停靠的大多數是旅遊的遊輪，隻有少數貨輪停靠在碼頭上。一些工人們利用碼頭的空閑在清理著水下淤積的垃圾。幾條漁船上的漁民發現我們在這裏拍攝，立即跳到甲板上，從船艙裏拿出幾條大魚讓我們拍攝，嘴裏不停地說著“我們這裏的魚沒有汙染，是最好吃的魚。”
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在麥哲倫海峽中間，有一個地勢平緩的小島，名叫麥德尼達島。就是在這個孤立的小島上，居住著一個數量多達7萬多隊的企鵝群，它們每年從十月到第二年的四月，會成群來到這裏小島產卵和培育小企鵝，直到冬季來臨時，才往北方緯度較低的地方遊去。由於小島所處的位置位於麥哲倫海峽的中間，小企鵝也因而得名“麥哲倫企鵝”。因為它們的叫聲跟驢叫很相似，麥哲倫企鵝也被稱為“公驢企鵝”。
每年春季它們會在島上的洞穴中產卵並孵化出幼仔。小企鵝在冬季來臨前會長得跟他們的父母一樣大，並一起離開這裏，往北部的海域遷移。跟所有企鵝一樣，麥哲倫企鵝的性情很溫順，並且充滿好奇心，但在幼企鵝剛出生不久的時候，他們有時也會襲擊一些魯莽的參觀者，警告他們不要太接近，或者是幹脆溜進他們自己的洞穴中。雖然小島現在已經成為蓬塔當地一個著名的旅遊點，但由於每天所有旅客都隻被允許在島上停留一個小時，並且必須沿著規定的線路行走，總體來說，並沒有對企鵝島的生態環境造成影響，至今這裏仍是麥哲倫企鵝的一個主要的棲息地。
蓬塔港的對麵是麥哲倫海峽，平靜的海麵上偶然有幾條不大的船穿過。海峽的南岸是當年麥哲倫僅以他看到的火光而命名的島嶼——火地島。從蓬塔港到海峽對岸的波洛貝尼小鎮需要大約一個小時的航程，而在這個短暫的航程中，有數條活潑可愛的海豚在船兩側的海水中嬉戲，伴隨著班船靠近火地島。
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在火地島的這端的波洛貝尼是一個不大的村鎮。村口的路邊矗立著一尊印第安人的塑像。在小鎮的博物館裏我們看到當年開墾這裏的人們留下的一些物品。牆上懸掛的照片讓人驚訝，島上土著印第安人在這寒冷地帶居然是赤裸著身體，他們的身上描繪有各種希奇古怪的圖案，頭上帶有一副用樺樹皮做成的麵具。很難用艱苦來形容他們，卻可以感受到一種原始的自然。據說這一地區已經沒有真正意義上的印第安人了，博物館裏展示著一具印第安人的幹屍，他也許是這裏唯一的純粹的印第安人。
班船拉響了汽笛，催促我們返回，我們在這裏僅僅停留了一個小時。正當我們準備登船時，一位老人急匆匆地跑到我們麵前，他不停地說著什麽，見我們並沒有聽懂他的話，他急得用手比劃著我們服裝上的標誌，又不停地說“CCTV、CCTV”，他發現我們還沒有明白他的意圖，就幹脆脫下了外衣，露出他貼身穿的T恤，當他把背朝向我們時，攝製組所有的人都驚呆了，他身穿的那件T恤上麵印著四個大大的字母，就是我們最為熟悉的中國中央電視台的標識——CCTV。在如此偏遠的地球的另一端，居然遇到了我們的朋友，令人喜出望外，彼此激動地擁抱在一起。
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老人名叫依夫，是位法國退休教師。他和他的夫人用他們的退休金購買了一輛麵包車，於20世紀90年代末走上了周遊世界的旅途。2000年，他們去過中國的新疆、甘肅、西安、南京等地，為此還專門學會了幾句漢語。當時中央電視台的記者采訪拍攝了他們的行程，並送給他了這件印有中央電視台標識的T恤衫。難得的是，時隔兩年，他恰巧穿著這件T恤，又恰巧在火地島遇到我們。依夫帶我們參觀他的麵包車，上麵還貼有“絲綢之路、新生活”等漢字。給我的感受是:瞧人家老兩口,活的瀟灑。
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位於市中心廣場的麥哲倫塑像，是人們為紀念這位航海家的發現而樹立的。但他身著軍服、腳蹬大炮的造型給人的感覺更象一個征服者。在他的下麵兩側是兩尊體格強健的印第安人塑像，那不屈的神態似乎在述說著滄桑往事。歐洲人最初在南美洲大陸登陸時給印第安人帶來的是什麽？殺戮!
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在蓬塔的墓地，有一座與真人等比例的印第安人銅像，看上去是一位普普通通的印第安青年，但令人驚奇的是，當地人把他當作聖人一樣的供奉著。據說他有求必應，可以幫助人們消災解難，可以保人平安，可以看護驀地的亡靈等等。而如今眾多供奉者中已經沒有一個純粹的印第安人了，大多數人是西班牙人與印第安人的混血後代，在他們的血脈裏流淌著征服者與被征服者的血液。似乎沒有太多的人在意這種現實，隻是漸漸領悟到先人們留下來的不僅僅是曆史。曾經被認為是野蠻土著、食人生番而慘遭殺戮的民族在幾百年後又成為精神的寄托和供奉的偶像，是後人的反思、懺悔？還是輪回？
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據說，向他求助時不但要虔誠，還一定要摸一摸他的左手手指和左腳腳指。久而久之，他左手左腳的指頭被摸的精光鋥亮。
也許他真的“靈”！得到應驗的人一定會回到銅像麵前“還願”，並在他身後的牆上釘上一塊小木牌，上麵寫有一些感謝的文字和自己的名字。那些密密麻麻的牌子顯示出銅像的力量。
銅像前的地麵上，人們安置一麵銅鑄的紀念牌，上麵用西班牙文刻寫著這樣文字：“這位不知名的印第安人不知何時來自何方，帶著祖國和智利人民對他的熱愛，永遠地長眠在這裏”。
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銅像前的地麵上，人們安置一麵銅鑄的紀念牌，上麵用西班牙文刻寫著這樣文字：“這位不知名的印第安人不知何時來自何方，帶著祖國和智利人民對他的熱愛，永遠地長眠在這裏”。
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通常，學生的畢業典禮是在學校裏舉行的，而我們在蓬塔的教堂裏麵，看到在那裏舉行的隆重的畢業典禮。從年齡上，大概是10年級的孩子，他們的父母和朋友坐兩邊的椅子上，教堂裏還有許多做祈禱的人們。校長和神父主持典禮。樂隊由學校的年輕人組成，當他們奏起充滿南美風格的輕鬆樂曲時，全場起立，兩隊17、8歲的孩子由中間的通道緩緩走進來。他們就是典禮的主角；應屆畢業生。那一張張充滿自信的麵孔，仿佛在告訴周圍的人：我已經長大了。典禮借助教堂的莊嚴與神聖使整個活動呈現出一種至高無上的氣氛，在神和眾人麵前，年輕人通過畢業典禮懂得了他們將要開始麵對社會和他們的未來。
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銅像前的地麵上，人們安置一麵銅鑄的紀念牌，上麵用西班牙文刻寫著這樣文字：“這位不知名的印第安人不知何時來自何方，帶著祖國和智利人民對他的熱愛，永遠地長眠在這裏”。
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老人名叫依夫，是位法國退休教師。他和他的夫人用他們的退休金購買了一輛麵包車，於20世紀90年代末走上了周遊世界的旅途。2000年，他們去過中國的新疆、甘肅、西安、南京等地，為此還專門學會了幾句漢語。當時中央電視台的記者采訪拍攝了他們的行程，並送給他了這件印有中央電視台標識的T恤衫。難得的是，時隔兩年，他恰巧穿著這件T恤，又恰巧在火地島遇到我們。依夫帶我們參觀他的麵包車，上麵還貼有“絲綢之路、新生活”等漢字。給我的感受是:瞧人家老兩口,活的瀟灑。
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在麥哲倫海峽中間，有一個地勢平緩的小島，名叫麥德尼達島。就是在這個孤立的小島上，居住著一個數量多達7萬多隊的企鵝群，它們每年從十月到第二年的四月，會成群來到這裏小島產卵和培育小企鵝，直到冬季來臨時，才往北方緯度較低的地方遊去。由於小島所處的位置位於麥哲倫海峽的中間，小企鵝也因而得名“麥哲倫企鵝”。因為它們的叫聲跟驢叫很相似，麥哲倫企鵝也被稱為“公驢企鵝”。
每年春季它們會在島上的洞穴中產卵並孵化出幼仔。小企鵝在冬季來臨前會長得跟他們的父母一樣大，並一起離開這裏，往北部的海域遷移。跟所有企鵝一樣，麥哲倫企鵝的性情很溫順，並且充滿好奇心，但在幼企鵝剛出生不久的時候，他們有時也會襲擊一些魯莽的參觀者，警告他們不要太接近，或者是幹脆溜進他們自己的洞穴中。雖然小島現在已經成為蓬塔當地一個著名的旅遊點，但由於每天所有旅客都隻被允許在島上停留一個小時，並且必須沿著規定的線路行走，總體來說，並沒有對企鵝島的生態環境造成影響，至今這裏仍是麥哲倫企鵝的一個主要的棲息地。
