緬甸故事：千寺千塔老蒲甘

《緬甸故事：千寺千塔老蒲甘》

蒲甘（Bagan）被有的遊俠稱為緬甸的“名片”、“最值得”去的城市。雖然說得有點誇張，卻有相當的道理。最主要的原因，是其廣裘原野之上那千寺千塔傲立齊天的獨特景觀。那是一種無與倫比的沉靜中的壯麗，在攝影發燒友的眼裏和鏡下，尤其是旭日初升和落日西斜的隱隱綽綽之中，那一片朦朧紗曼簡直就是遙遠天國投射到了人間。

蒲甘的那一片千寺千塔之地，也是與世界熱氣球三大聖地的澳大利亞的昆士蘭（Queensland）、土耳其的卡帕多奇亞（Cappadocia）齊名的蒲甘熱氣球旅遊所在地。

可以說，蒲甘不但景觀獨特美麗，而且活動激情刺激；蒲甘不但古老悠久，而且現代時尚。

蒲甘位處緬甸中部，在“緬甸母親河”伊洛瓦底江（Irrawaddy River）的中遊。城市開始於公元二世紀，城防建築完成於幾百年後的849年。在殖民時期開始的1885年之前，緬甸統一過的三個王朝中，蒲甘王朝是最早最老的。（其他兩個是東籲王朝和貢榜王朝。）

蒲甘王朝一開始比較虛弱落後，曾對當時的中國北宋遣使朝貢。直到11世紀初出了個雄心勃勃的阿奴律陀（Anawrahta）王。他引入小乘（Theravada）佛教並立為國教。然後在列國爭霸中，西征若開，南下庇固，北侵八莫，直至中國雲南，這些都是當年的周邊小國。他還援助錫蘭以抵禦南印度藩王國的侵犯。阿奴律陀的東征西伐使其能夠一統天下，並使蒲甘王朝最終發展演變成為現今的緬甸。

與此同時，阿奴律陀為了提倡佛教，開始大量建造佛塔佛寺僧院。這個傳統在後來的國王江喜陀治下也有很大的繼續與發展。

“可惜”阿奴律陀在位“僅”33年，他是被野牛撞死的。繼位的兒子在一場叛亂中被俘，而讓逃出的大將江喜陀繼承了王位。最終江喜陀統治28年，蒲甘王朝各方麵都搞得不錯。

在前後總共250多年裏，蒲甘一直是王朝的政治、經濟、文化和宗教中心。統治者在小小的100多平方公裏的平原上，蓋起了1萬多座佛教的紀念豐碑，其中包括約1,000個佛塔，10,000個小寺廟，3,000個僧院，蒲甘成了宗教與世俗並存的學習和研究中心。從印度、斯裏蘭卡和當年高棉帝國遠道而來的僧侶和學生們，在這裏學習與鑽研韻律學、音韻學、語法、占星術、煉丹術、醫學和法律。五花八門，無所不包。

蒲甘王朝最後在蒙古人的反複入侵之下於13世紀末覆亡。

曆經近千年的歲月滄桑和天災人禍，尤其是位處地震帶的不利條件，原先的“萬塔之城”現在隻剩下約二千座大大小小塔寺及遺址。並無證據是蒙古人破壞了那些塔寺，曆史學家甚至懷疑蒙古人是否真的抵達過蒲甘城，而且即使到過，他們的破壞也不大。如今的蒲甘，已經成為一個曆史古城和佛教文化遺址並存的著名旅遊勝地。

圖1 老蒲甘北麵的娘烏（Nyaung U）市，是蒲甘地區的商業集中地，機場旅館商業等都在這裏。這是娘烏街景，依然顯得落後。此地離我旅館不遠。

緬甸政府現在成立了一個專屬的“蒲甘考古區”（Bagan Archaeological Zone），進入這個“考古區”需要交費24美刀。當局的考量，是建一個類似於柬埔寨吳哥窟那樣的世界文化遺址，成為世界級的旅遊勝地。當年的緬甸軍政府就為此目標進行過大規模的修繕工程，但是他們同時在古城辟高爾夫球場、蓋高速公路、立瞭望塔。一係列的“瞎折騰”，招到國際上藝術史學家和古跡保護主義者的一致譴責，至今沒有獲得“世界曆史文化遺址”的認證。

其實古跡修複中的“瞎折騰”，在蒲甘是有“傳統”的。當年佛教接近鼎盛期的貢榜王朝，也有過一次“係統性”的更新裝修，魄力不可謂不大，做法卻大有問題：修複不忠於原本，新加了並非古跡的銘文和壁畫，甚至為了“加固”建築竟在古跡表麵塗抹灰泥，被史家批為“缺乏品味”，是對真跡的“破壞”。

圖2 娘烏街上的小鋪。

蒲甘曆史與文化的核心，自然是宗教，而且是佛教。但是它雖“獨尊佛教”，卻也相當包容。盡管小乘佛教從11世紀起就受到王朝皇家的特殊眷顧，其他教派例如大乘佛教（Mahayana Buddhism）、密宗佛教（Tantric Buddhism）、各種印度佛教（Saivite, and Vaishana）、甚至原生萬物有靈論（Native Animist，Nat）都能與之相安無事。

蒲甘王朝滅亡後，蒲甘作為一個居住地存活延續了下來。信徒依然來此朝聖，但是香火鼎盛不再，新建寺塔廟宇的數量也日漸減少。到了今天，依然有香客朝拜的，隻有阿南達寺、瑞西光塔、狄羅明塔、達瑪揚基寺，以及蘇拉瑪尼寺等幾個了。

圖3 娘烏街上的代步兼觀光遊覽馬車。我去時是雨季的開頭，已近旅遊淡季。

我在蒲甘逗留了3天3夜。遊覽的重點自然是蒲甘老城周圍的塔寺。除此之外，城外約一小時車程的波帕山（Popa Mountain）一帶，也有兩處令人“驚豔”的風景地，通常也是攝影發燒友拍攝日落奇景的“大愛”。

我花了一整天遊覽老蒲甘四周的寺塔區。因為屬於保護區，生活的基本設施都限於它北麵的娘烏（Nyaung U），以及南麵的新蒲甘，包括機場商店等。寺塔區除了一兩條柏油路經過之外，都是小路土路。指望公共交通走遍那些主要塔寺，基本沒戲。

遊覽塔寺可有三種辦法：出租車，e-Bike（一種電動摩托），自行車。在雨天，隻有出租車尚能接受。幸運的是，那天是晴天。我試用了e-Bike，出發不遠就摔倒。覺得還是自行車容易控製，反正路也不算遠。

圖4 供租用的e-Bike，使用非常普遍。出租的小店鋪在娘烏到處可見。

現在保存較好的塔寺，基本上集中在蒲甘老城區內外方圓不到約10多公裏的區域裏。從娘烏向西南有一條“阿奴律陀路”（Anawratha Rd）通向老蒲甘，北麵另一條與之並行的“蒲甘-娘烏路”（Bagan-Nyaung U Rd），還直接與老城門相接，但是“門”已不“門”，沒有城牆的影子了。

我從娘烏的旅館出發，沿著蒲甘-娘烏路朝西朝南，順著地圖上的主要寺塔騎車依次參觀。一天的時間看了瑞西光塔（Shwezigon Pagoda）、狄羅明塔（Htilominlo Temple）、阿南達寺（Anada Temple）、達賓紐寺（Thatbyinnyu）、瑞山陀塔（Shwesandaw Pogada）、達瑪揚基寺（Dhammayangyi tempel），以及其他一些小塔寺。

上路後最先到達的是瑞西光塔，它實際還在娘烏，是一個鍍金佛塔。它由蒲甘王朝的奠基人阿奴律陀始建，完成於他兒子治下的1102年。塔寺裏據信供奉著釋迦牟尼的骨骼和牙齒。該塔寺場地較大，大、園、尖的塔頂令人印象深刻。

圖5 瑞西光塔進門後的景觀。

圖6 瑞西光塔的塔頂大而園，令人印象深刻。據信供奉著釋迦牟尼的骨骼和牙齒。

圖7 瑞西光塔內的祈禱大堂。

圖8 瑞西光塔院內有多個大小祈禱廳堂，這是其中之一。

圖9 大塔周邊的塗金傘形小塔鍾。

圖10 瑞西光塔內遇到來自新加坡的年輕三遊客，說的是中文。

我第二個到達的重要景點是狄羅明塔。這時離老蒲甘已過半程。狄羅明塔離馬路不遠，由蒲甘朝代的狄羅明王（13世紀）建造。它高三層，全用紅磚。塔寺的一個突出特點，是其外部裝飾用的石膏設計與施工都相當精巧和細致。內部的第一層有四座佛像，各對著四個方向。

圖11 狄羅明塔正麵。

在狄羅明塔大門口，我意外地遇上了官方的“查票”員。他們查的是進入“蒲甘考古區”的那24美刀收據，但我沒帶。我說我交“買路錢”了，他們信了。一同在旁有三位新加坡來的年輕人（與前麵遇到的不是同一撥）就沒有那麽幸運。她們也是華裔，告訴我她們確實沒買過什麽“票”，必須補票了。

其實在《Lonely Planet》上，有一段專門介紹如何“逃票”的，尤其是坐船從曼德勒過來，可以迂回繞過售票崗。但我嫌“麻煩”，覺得沒必要去“嚐試”。

我擔心後麵若再有類似的查票我不會次次走運，所以決定回旅館取來收據。這時旁邊一位法國小夥子表示願意一起去我旅館。他也騎著自行車，願意作個伴，一起遊，還可以一起午餐等等。小夥子一臉真誠，我猶豫了一下。最後考慮來回40-50分鍾對他畢竟費時費事，沒忍心耽誤他。

圖12 狄羅明塔前的新加坡三位年輕遊客，與上麵的不是一撥。新加坡遊客不少，間接反應了新-緬兩國間的相互影響與密切關係。

圖13 狄羅明塔寺前偶遇熱情的法國小夥子。

我繼續向西快到蒲甘老城門時，著名的阿南達寺出現了。它建於1105年，供奉著東南西北四座站佛。據說其鳥瞰圖是一個“十字形”布局，結構融合了當地民族與印度的建築風格，極具特色，享有“緬甸的西敏寺”美譽。

圖14 阿南達寺入口處。

阿南達的名字“Ananda”來自一位佛教“尊者”（Venerable）的名字。這個“尊者”來頭不小：他是佛陀的堂兄、佛陀的私人秘書、佛陀的主要弟子之一，也是一位虔誠的服務員。

阿南達寺“Ananda”也曾稱為“Ananta”，僅一字之差。梵文的意思是“無窮的智慧”。但在巴利（Pali）語中，“Ananda”含“福”的意思。它也是一個流行的佛教（和印度教）的姓氏。

阿南達寺的建築成就很大，它的建造者卻下場淒慘。傳說中，當年的八個僧人向國王江喜陀有聲有色地描述了他們在喜馬拉雅山打坐的石窟寺，並生動地演示了他們的心靈冥想技術。國王很興奮，要求他們在炎熱的蒲甘平原上也建一個有著涼爽環境的寺廟，以“模仿”喜馬拉雅山的石窟寺。後來他們就設計建造了阿南達寺。但是建成之後，國王下令殺害了他們，為的是永遠不會再有“第二個”阿南達寺。

圖15 阿南達寺的建築成就輝煌。

有一個法裔的南亞建築學學者喬治·賽代斯（George Coedès）對此說法有異議。他認為，至少其中有一個建築師是連同兒子作為寺廟的守護神一起活埋而死的（死法不同）。

進入老蒲甘城門後，我先去的是南麵的達賓紐寺。它建於12世紀中葉，與阿南達寺隔著城門幾乎毗鄰。有趣的是，其外形也像個十字架，卻不對稱，它有兩層高。它的名字含有“無所不知”的意思。

圖16 阿南達寺有“緬甸的西敏寺”美譽。

圖17 達賓紐寺。名字含有“無所不知”的意思。

繞出老城往南，跨過阿奴律陀路再往東，在小土路上走一段路就可找到攝影發燒友津津樂道的瑞山陀塔。中國遊客喜歡叫它“許三多”塔，因為中國式的譯名親切好記。它出名的另一個原因，是可以攀爬上它高大的塔頂“平台”，那裏是觀賞和捕捉日落（日出）美景的（最）極佳地點。

許三多塔建於開國皇帝阿奴律陀的11世紀初。寶塔內供奉著釋迦牟尼的神聖毛發。最近以來，緬甸當局有意停止開放攀爬，但我去時，隻見到外麵圍籬上豎有通告，卻無人看守和監督執行。塔前也沒有阻擋的護欄。

圖18 瑞山陀塔又稱“許三多”塔，是觀賞和捕捉日落（日出）美景的極佳地點。它的四麵都有陡峭的扶手台階直達頂部平台。

圖19 在許三多塔頂遠眺。原野，綠樹叢，塔寺塔尖。

圖20 在許三多塔頂換一個方向遠眺。依然是原野，綠樹叢，塔寺塔尖。

圖21 從許三多塔頂俯視。

圖22 許三多塔頂邂逅的意大利年輕夫婦。

達瑪揚基寺是我看的最後一個主要寺廟，也是蒲甘最大的一個。蒲甘王朝中期的拿勒胡王，靠殺父弑兄奪取王位後，為彌補自己的罪過建造了此廟。原先的規劃是搞一個類似於阿南達寺那樣的大廟，但沒等到建成，拿勒胡王便死於印度人的謀殺，完工從此遙遙無期。也有一種說法是，拿勒胡王死於僧伽羅人，而非印度人。

圖23 達瑪揚基寺是蒲甘最大的一個。一位君王殺父弑兄篡位後“懺悔”的產物。

這一天的“千寺千塔”遊覽訪古，印象最深的是在許三多塔頂。眼前一片平坦的原野之上，遠近團團的綠色叢簇擁當中，隱隱綽綽大小寺塔的塔身塔尖忽隱忽現，全方位一直延伸到很遠。四周幾乎不見人煙、獨一無二的靜謐與詳和，令人難忘。

另一個一整天的波帕山行是又一個重頭戲。

波帕山是蒲甘西南約50公裏的一座（曾經的）火山，高出海平麵600多米，山頂建有湯恩格拉德僧院（Taung Kalat Monastery）,是個朝聖之地。“波帕”是巴利語中的“鮮花”之意，僧院屬於“Nat”這個教派，即上麵提到過的“原生萬物有靈”派。上波帕山必須步行777個台階，別無他路。一旦達頂，方圓幾十裏的美景盡收眼底。

由於波帕山在原野上拔地而起，高“懸”在上，山頂的僧院自然有了“空中寺院”的美譽。然而觀賞波帕山以及空中寺院的最佳點，卻是鄰近的波帕山度假勝地（Popa Mountain Resort）。

去波帕山交通不易。若一人獨租，包車一天來回，去波帕山或波帕山勝地一般隻能二中選一，估價是36至45美刀，有點貴。我找的租車服務小店幫我找到另外三人：30歲來歲的英國夫婦，加上27歲的意大利帥哥，第二天一早7點我們便出發了。

我們的計劃是去波帕山勝地遠觀“空中寺院”，放棄攀登波帕山的寺院本身。

五月底的緬甸已經開始了雨季，不過出發時娘烏和蒲甘還是“晴天薄日”，沒想到一抵達勝地時，“傾缸子大雨”劈頭蓋腦，雨霧之中真的什麽都看不見了。

令我們意外的是，緬甸司機看出我們的失望，便主動提出先改去“空中寺院”，因為上山有遮蔽棚不影響登頂。回頭再來這裏，說不定雨會停了。也就是說，他願意兩個地方都帶我們去。緬甸人的善心善行可見一斑。

最後我們兩個地方確實都去了。去空中寺院的台階大多是瓷磚，上行並不難，沿途都有棚頂。我們在不知不覺中登頂，未覺有多難多累。隻是在一片大雨迷茫之中，山上山下什麽都看不見。

圖24 “空中寺院”在波帕山腳的入口處。雨霧擋住了背後的山。

圖25 上波帕山去空中寺院沿途都有棚頂，台階大多是瓷磚，山猴到處可見。

圖26 棚頂上的幾個山猴。

圖27 雨霧中看到山頂處的空中寺院塔影，勝利在望。

圖28 山頂處的空中寺院。

登山不能穿鞋，光腳在瓷磚濕台階下行就難了，好比是“屎克郎爬玻璃”：狡（腳）猾狡猾滴。慢慢下行途中，我突然一“踉蹌”，雙手抓著扶手，身子卻45度向左前方斜滑。我一聲“唉約”，前後左右三四個當地人齊刷刷圍過來，幾隻手同時扶牢了我，沒有摔倒。

我慢慢站正，謝過她/他們後繼續下行。右手邊一位婦人抓著我胳膊卻不再放手。我再三表示自己可以，她就是不鬆手。幾十個台階之後，她才離開。前後沒說一句話。

圖29 山頂處的空中寺院：祈禱廳。

圖30 下山途中怕我摔倒扶我幾十個台階的當地熱心婦人。

近午時分我們結束空中寺院之行，司機將我們拉到了波帕山度假勝地。雨幾乎停了，霧氣卻依舊。那三位要hiking去山頂，我的鞋不合適沒去。

圖31 波帕山度假勝地前留影。

圖32 波帕山度假勝地接待處的桌椅。

圖33 波帕山度假勝地建在波帕山區的半山腰，環境優美。

圖34 煙雨中的波帕山度假勝地，幾乎什麽都看不見。

我的三位團友達頂時又逢大雨，什麽也看不見。我在勝地旅館區等待時，恰逢雨來雨去，雲聚雲走。二三個小時過去，不經意間暮然回首，空中寺院赫然就在煙開霧散處。一聲驚歎，我立即端起相機。

圖35 波帕山度假勝地的戶外遊泳池。這時雨已停，空中寺院露出了“廬山真麵目”。

圖36 空中寺院赫然出現在煙開霧散處，十分驚豔。

這時候度假勝地的遊人不多。一對年輕戀人也在拿著簡易相機找景。那女孩甜美嗆眼，當她在我的側前方擺出各種pose時，我不由得也對著她端起了相機，女孩覺察到了。幾次之後，她側身嫣然一笑，大大方方走了過來，要我拍她。於是有了那些難忘的美景美女留影。

圖37 甜美的女孩主動讓我為她拍照。

我在蒲甘的3天3夜，兩個整天去了兩個重點遊覽地，餘下的是零零碎碎地在市井逛街串巷、走馬觀花。

雖然我的五月之行錯過了熱氣球的季節，沒能親身體驗世界三大熱氣球聖地之一、蒲甘平原上彩球升空的盛典；雖然我沒有攝影發燒友那樣起早摸黑的激情，因而不能目睹和捕捉到千寺千塔在日落日出時的魔幻奇觀，然而我在短短三天三夜裏的所見所聞，已經足已使我難忘和留戀。

蒲甘確實是獨一無二的。

《蒲甘》（Bagan）主要景點及本人評分（1-5星）
瑞西光塔（Shwezigon Pagoda）5
狄羅明塔（Htilominlo Temple）5
阿南達寺（Anada Temple）5
達賓紐寺（Thatbyinnyu）4
許三多/瑞山陀塔（Shwesandaw Pogada）5
達瑪揚基寺（Dhammayangyi tempel）4
古表基寺（Gu Byaukgyi Temple）沒去
明葛拉塔（Mingalazedi Pagoda） 最西，沒去
空中寺院（Taung Kazlat at Popa Mountain）5
波帕山勝地（Popa Mountain Resort）5