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《巴西故事：熱力四射裏約熱內盧》
裏約熱內盧是世界級的旅遊名城。可以說裏約熱內盧代表著巴西，去巴西就是要去裏約熱內盧。巴西的國寶國粹如足球、桑巴、狂歡節、海灘、比基尼美女、耶穌山、麵包山等等，都在裏約熱內盧大放光彩。這是一個熱力四射、魅力十足的夢幻之地。
裏約熱內盧位處巴西東南，是巴西第二大城和最大海港。十九世紀初期曾是巴西的首都。地屬熱帶草原氣候，平均氣溫 17-36 攝氏度，所以終年偏熱。加上 12 月至 3 月間大雨連連，屬於雨季，一年四季並不分明。
裏約熱內盧行政上分為南區、西區、市中區三個大區。其實從旅遊角度，景點可分為南部、中部、北部三大塊。南部主要是海灘，最著名的有科帕卡巴納海灘和依帕內瑪海灘；中部主要是山，最著名的是耶穌山和麵包山；北部是老城區，聞名遐邇的馬拉卡納足球場、總統大道、佩德羅中央火車站、革命英雄廣場、全國曆史博物館、聖塞巴斯蒂昂大教堂、拉帕輸水拱橋、城市大劇院、塞勒隆台階等等，都在這裏。
我在裏約熱內盧逗留的四天裏。由南向北，遊覽了所有這些景點。
科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）在裏約南部，地鐵 1 號桔線 Siqueira Campos 站下來，走三、四條街不到 5 百米就到。它的沙質潔淨鬆軟，綿延舒展近10 裏，簡直就是“一望無際”。它背靠高聳直峭的山峰群，麵對波瀾壯闊的大西洋；大浪翻騰不息湧向沙灘，發出陣陣轟響；波濤此消彼長的頻率極高，景觀極為奇特。
這裏由於終年氣溫適宜入水，遊人和戲水者絡繹不絕。海灘上到處是陽傘，到處是躺椅，到處有沙灘排球，也有沙灘“網足球”（用腳打排球）。身材惹火的比基尼女孩隨處可見，她們通常麵帶笑容倩麗甜蜜。這裏的山水人文和美景美趣結合得如此緊密，如此壯麗，絕對稱得上“世界上最有名海灘”。
圖 1 科帕卡巴納海灘邊的大西洋大道（Av Atlântica）。
圖 2 科帕卡巴納海灘的沙質潔淨鬆軟，綿延舒展近 10 裏。
圖 3 科帕卡巴納海灘麵對大西洋；大浪翻騰不息，發出陣陣轟響。
圖 4 科帕卡巴納海灘不難看到身材惹火的比基尼女孩。
依帕內瑪海灘（Ipanema Beach）是另一個久負盛名的裏約熱內盧海灘。它比科帕卡巴納海灘稍小，在它南邊，僅地鐵兩站地之隔。依帕內瑪海灘最早因 1960 年的一曲《來自伊帕內瑪的姑娘》（The girl from Ipanema）而名聲鵲起，那是本地居民為欣賞、歌頌鄰裏女孩而作的歌。依帕內瑪女孩由此成了自然、自信、美麗、性感、熱情的代表。2008 年，又一曲《來自伊帕內瑪的男孩》問世，再次掀起依帕內瑪的時尚熱潮。
圖 5 依帕內瑪海灘邊的 Vieira Souto 大道。
圖 6 依帕內瑪海灘背後麵的小山峰。山水相襯，頗為震撼。
圖 7 依帕內瑪海灘。遊人和戲水者絡繹不絕。
圖 8 依帕內瑪海灘上的女孩。“也許我不那麽美，但是我很嫵媚”，哈哈。
雖然這兩個海灘相距不遠，依帕內瑪海灘的地理位置卻（大大）優於科帕卡巴納海灘。它所在的區域，是一個中上層的中產階級社區，在裏約的富裕程度名排第二，而且是最安全的。這裏的生活與社會環境優越，居民素質較高，文化氣息也很濃厚。它有號稱世界一流的餐廳、商店和咖啡館，房地產也是幾乎最昂貴的。它的海灘文化和時尚引領著巴西甚至全世界。
圖 9 依帕內瑪海灘雖比不上科帕卡巴納海灘，但也綿延數裏，十分壯觀。
圖 10 從依帕內瑪海灘遠眺耶穌山。
為了更好親身體驗依帕內瑪這一帶的生活環境，我選擇了從科帕卡巴納海灘步行，經過羅德裏戈·弗雷塔斯湖（Lagoa Rodrigo de Freitas）和依帕內瑪的街區，最終走向依帕內瑪海灘。這個弗雷塔斯湖，也是 LP 推薦的裏約景點之一，那裏可以繞湖騎車或步行，並且遠觀倒映在湖麵上的耶穌山。
圖 11 羅德裏戈·弗雷塔斯湖一撇。這裏適合繞湖騎車或步行，環境優美。
圖 12 從羅德裏戈·弗雷塔斯湖遠眺耶穌山。
依帕內瑪海灘一帶，也是觀看日落的極佳地點，它是日落餘暉的最後可見處。不過我由於初來咋到，出於安全的考量，沒有逗留到夜幕降臨。
裏約中部的耶穌山（Cristo Redentor）和麵包山（Sugarloaf），分別位於裏約西邊和東邊。乘坐地鐵 1（桔線）或 2 號（綠線）到 Botofogo 站下車，在出口附近有公交車 584 和 513 路，分別朝西駛往耶穌山和朝東駛往麵包山。汽車的終點站便是山腳下坐纜車上山的起點站。
如果說裏約熱內盧是巴西的象征，那麽耶穌山就是裏約熱內盧的象征。它的震撼力將使你此生難忘。
圖 13 從耶穌山俯瞰裏約海濱。
圖 14 從耶穌山俯視裏約，遠望麵包山。
耶穌山高 700 多米，是觀光全市最理想的地方。山頂巨型耶穌基督象，高 38 米寬 28 米，重量超過 1000 噸。它的誕生並非出自單純的宗教原因，在這座山峰上建造巨型基督塑像俯瞰全市的主意，最早出於 1850 年代，為的是紀念當時的一個巴西攝政王（是個公主），但沒被認可。後來巴西於 1889 年實行政教分離，這類想法便更加無法通過。
第二次提出建塑像的建議來自 1920 年的裏約天主教圈子，它們擔憂巴西正在成為一個“神”（godlessness）的國度。這次建議在巴西 100 年獨立大慶時終於獲得批準，費時 9 年才全部完成。
最初的設想，塑像要包含四個要素：十字架、耶穌、手上的手套、還有象征著世界的底座。最後我們看到的是，雙臂展開的耶蘇本身就是個十字架形，而手套則不見了。
圖 15 走上耶穌山，走近耶穌像。這是他巨大的背影。
在 1931 年 10 月 12 日的揭幕儀式上，有一個塑像泛光燈的點亮儀式，那一幕富有戲劇性：操盤手是當年遠在歐洲羅馬的無線電先驅馬可尼！他通過短波電台遙控，啟動了點亮的開關，堪稱當時的一大奇跡。
耶穌山上的耶穌展開雙臂，象是在歡迎各方來客；雙目微閉，又象是在祈福天下大眾。造型極具特色。
圖 16 耶穌展開雙臂，象是在歡迎各方來客。
位於耶穌山東麵海灣入口處的麵包山，是裏約甚至巴西的又一個著名旅遊景點。因該山形似法式麵包而得名。它的高度隻有耶穌山的一半左右，但由於它身在海灣邊上，回頭遙望岸上屹立的大都市，有一種美景全景“盡收眼底”的爽快。隻見婉延曲折的海岸線上，煙霧縈繞，氣勢軒昂，令人感歎這座濱海城市的絢麗壯偉。
圖 17 從耶穌山上看到的麵包山。
圖 18 從麵包山上俯視海灣處的裏約，遠眺耶穌山頂的耶穌像（左上方）。
圖 19 從麵包山遠眺耶穌山頂的耶穌像之二。
圖 20 麵包山下的住宅區。
圖 21 從麵包山朝東望，那是大西洋。
圖 22 從麵包山朝南望，那裏就是“世界最有名海灘”科帕卡巴納海灘。
如果說南部和中部的這四大景點是裏約當代的象征，那麽北部的老城區，主要就是裏約的過去和曆史。
在裏約十多個行政（小）區域當中，最有曆史最有故事的當屬中央（Centro），拉帕（Lapa），聖特雷莎（Santa teresa）這三個區。
中央區是個繁華的商業區，當代的新式高樓林立，過去的輝煌也保留依然。舊時的教堂、老派的廣場、以及不再多見的鵝卵石街道等等，四處都有。
中央區有一條橫貫東西、長約 3.5 公裏的“總統巴爾加道”（Avenida
Presidente Vargas）。它在 1944 年由當時的巴西總統巴爾加斯親自設計，但總統本人一年後被一場流血軍事政變推翻。大道沿途有多處富涵曆史意義的遺址，如佩德羅中央火車站（Central do Brasil Estacao D. Pedro）、坎波桑塔納（Campo de Santana）公園、革命英雄廣場（Praça Tiradentes）等。
佩德羅中央火車站在巴西的鐵路運輸網絡最終停止之前，曾經是巴西最重要的貨運交通樞紐。由於巴西的主要都市大多處在東部的山嶺地帶，鐵路運輸並不容易發展，現在它的鐵路係統幾乎都已不複存在。佩德羅中央火車站目前是地鐵和公交汽車的重要連接站。
圖 23 佩德羅中央火車站。
坎波桑塔納公園是曆史上“巴西第二共和”的宣告成立之地。“第二共和”指的是巴爾加斯總統被推翻之後，巴西曆史上從 1946 年開始為期 18 年的那一段混亂期。
圖 24 坎波桑塔納公園，“巴西第二共和”的宣告成立之地。離我旅館不遠。
革命英雄廣場位於裏約的心髒地帶，為紀念 18 世紀後期巴西革命運動的一位領袖而建，他當年就在這裏被葡萄牙殖民當局處以絞刑。
圖 25 革命英雄廣場。為紀念 18 世紀後期巴西革命運動的一位領袖而建。
圖 26 革命英雄廣場上的紀念碑。
在總統巴爾加斯大道的西邊，地鐵幾站路之遙的地方，就是有名的馬拉卡納足球場（Maracana Football Stadium）。該運動場是為 1950 年世界杯而興建，可容納 9 萬名觀眾，球王貝利曾在這裏踢進了他足球生涯的第 1000 個進球。2016 年裏約奧運會開幕式也將在這裏舉行，它的分量可見一斑。它對外開放。
圖 27 大名鼎鼎的馬拉卡納足球場。
總統巴爾加斯大道以東，經過鬧市區後繼續往前，就是全國曆史博物館（National Historical Museum）。它是巴西最重要的博物館之一。所收藏的關於拉丁美洲以及其他珍品多達三十多萬件。
圖 28 全國曆史博物館。
中央區往南是拉帕區，過去的紅燈區所在。再往（西）南是聖特雷莎區，波西尼亞風情的集中地。它座落在小山上，俯視著城市老區。
所謂“波西尼亞”風情，通常有自由不羈甚至嬉皮雅痞的意思。所以你可以期待聖特雷莎區的豐富與精彩。
這兩個區，集中了很多著名的景點景觀，比如聖塞巴斯蒂昂大教堂（Cathedral de Sao Sebastiao）、拉帕輸水拱橋（Arcos da Lapa）、城市大劇院（Theater Municipal），以及大名鼎鼎的塞勒隆台階（Escadaria Selaron）。
聖塞巴斯蒂昂大教堂建於 20 世紀的 60-70 年代，供奉裏約的守護神聖塞巴斯蒂昂，它的外觀取金字塔的瑪雅風格，設計造型有別於傳統，十分新穎現代，故有“新教堂”之譽。內設座位 5 千，外加站立 2 萬人的空間，十分宏偉大氣。
圖 29 聖塞巴斯蒂昂大教堂設計造型有別於傳統，十分新穎現代。
圖 30 聖塞巴斯蒂昂大教堂內部十分恢弘。
拉帕輸水拱橋就在教堂旁邊，最早是殖民當局所建的一個水道，用以向市區供水。後改建為橋，有電車在上麵通過，運行於中央區和聖特雷莎區，現在仍是一個頗受歡迎的觀光遊覽車的必經之地。
圖 31 拉帕輸水拱橋。
城市大劇院是全巴西最漂亮最重要的劇院之一，它的設計不拘一格、兼容並蓄，靈感來自巴黎歌劇院。但它真正開始建造，是在 20 世紀初，因為當時新的共和政權成立不久，需要新時代的新氣氛，而巴西的首都則需要新高雅和新品味。
圖 32 城市大劇院是全巴西最漂亮最重要的劇院之一。
享有國際聲譽的塞勒隆台階，是智利藝術家塞勒隆“歪打正著”的怪才傑作。他曾客居巴西多年，有一年他門前的台階破敗不堪需要修繕，藝術家別出心裁，用了蘭、綠、黃三色瓷磚東補西填，恰好是巴西國旗的顏色。他的做法頗受鄰居喜愛，便爭相效尤，從此一發不可收，而且聲名遠揚。那是 1990 年，此後世界 60多個國家先後捐贈了 2000 多塊瓷磚，支持他的“偉大工程”。斑斕絢麗的瓷磚、陶瓷和鏡子覆蓋了那個小坡從上到下的整一條街，成為一景。塞勒隆台階還曾多次出現在世界著名的雜誌、報刊、旅遊節目及文獻和商業廣告中，成了裏約熱內盧的標誌性的旅遊景點。
圖 33 享有國際聲譽的塞勒隆台階。
令人感歎的是，他似乎從未受外界所附於他的名聲之累，人們常常看到他成名之後還在台階上不停地幹著什麽。直到 2013 年，他最終倒在了引以為豪的台階旁，享年 66 歲。
在裏約熱內盧的最後一天，我想去看貧民窟，但沒有成功。有朋友說起，有的旅行社所辦的“貧民窟遊"節目是專設的, 已經變味。自己去貧民窟則很危險。所以我打算找所在旅館專程安排我去一個“真實的”貧民窟。據查最大的是市西南約20 公裏的 Rocinha。無奈旅館上下不通英文，細節無法溝通，我的專訪計劃泡湯。
所“幸”的是，巴西貧民窟非常普遍。僅裏約一地四周就多達上千個（！）。裏約熱內盧的貧民窟更是無處不在，讓人們為這個熱情融和熱力四射的國家與城市歎息！在佩德羅中央火車站以北，在馬拉卡納足球場背後，在聖特雷莎區西南，在科帕卡巴納海灘和依帕內瑪海灘的身後。。我都見到過貧民窟，肉眼就能分辨出來。遠處山坡地上，住房低矮密集，錯落不齊，麻麻點點，淩亂擁擠，通常那就是貧民窟！
記得我初抵依帕內瑪海灘時，剛舉頭環視，遠處那種景象赫然落入視野，與跟前風和日麗陽光明媚的對比如此強烈，我心中一“咯登”！一眼望去，那一片黑壓壓烏泱泱陰沉沉，就象無數隻從地獄“森”出的眼睛，正凝視著這裏的人間，這裏的巴西！
