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《印度故事：舊貌舊顏老孟買》
大名鼎鼎的孟買，位處印度中部西岸。對外是印度的西大門，對內是南方的門戶。它的都會區人口全印第一，也是世界大都會區排名的第六。
孟買是古老的。它起初由七個小島組成，稱為孟買七島，石器時代就有人在那一帶居住。孟買又是年輕的。它從一個小島漁村起步，經曆了孔雀王朝的阿育王，伊斯蘭的土著蘇丹國，後因懼怕莫臥兒王朝而割讓給葡萄牙，又作為葡萄牙公主的嫁妝轉贈給英國，再租於英國東印度公司代管（年租金10英鎊）。直到19世紀的人工填海，將群島連成一片，並且大規模改造，鋪路築橋，鐵路聯通，海港建成，形成當今孟買的雛形，最終印度獨立，其間也就百來年的曆史。
孟買在世界近代史上地位重要。哥倫布發現新大陸的初衷，就是去東方的印度；葡萄牙人發現好望角，並開辟第一條歐洲到遠東的海上通道，也是為了去印度。而去印度的目的地，就是孟買。名聲顯赫的英國東印度公司總部也在孟買。
孟買在政治上也不缺席。它是20世紀初印度獨立運動的主要基地，聖雄甘地在1942年發起的“退出印度運動”，就發生在孟買，是當年最突出的事件。
孟買現在是印度經濟金融貿易商業娛樂影視中心（寶萊塢就在孟買）。它提供的就業，稅收，關稅，對外貿易，資本交易等等，都占印度百分比的兩位數以上。
可以說，孟買就是印度的上海。二者之間在各自國家的重要地位，有驚人的相似之處，僅此命題，就足以寫一“專論”，哈哈。
盡管如此，孟買卻幾乎沒有名勝古跡，隻有一個象島石窟。它是世界文化遺產，規模卻很小。難怪有人問：為什麽去孟買？
有一百個人，就可以有一百個“去”的理由；也可以有一百個“不去”的理由。本人屬於前者。如此重要的大城市，叫我如何不念不想見到它？根據導遊資料的介紹，我將遊覽的重點放在老孟買，總共逗留了兩天半，依然覺得沒有看夠。
我從烏代浦爾坐火車南下，十八個小時後抵達孟買城北的Bandra火車站。
1孟買的火車和沿線的貧民窟
近年來印度在人們腦海中的形象，除了恒河上漂浮著的牛頭和人屍，就是火車門窗及車廂頂上布滿的密密麻麻人頭人群了。其實後者通常不會是長途火車，而多是近郊的短途火車。走近孟買時，我當然希望有機會見證到這種“奇觀”，不過沒有如願。孟買有著亞洲甚至世界最大的貧民窟，我沒有花時間刻意去尋找，卻在近郊鐵路的沿線看到了。
後來我又坐了幾次近郊火車，車廂裏都沒有那麽擁擠，更談不上車頂有人。印度之旅結束前，我去印巴邊境大城阿姆利則時，倒真看到了火車頂上坐著二三個人。
據了解，車廂裏外及頂上擠滿人，多為特殊情況如宗教活動或重要節日時的極端狀況。印度火車票原本便宜，比如孟買北部進城20-30公裏的坐票，也就10盧比，相當於約16美分，貨車廂的“席地統鋪”就更是“白坐”。沒有人管，秩序也非常好，當局很可能是為了窮人而有意為之。
孟買的近郊火車Suburban Rail主要有三條線：西線Western Line，中央線Central Line，海灣線Harbour Line，另外還有兩條正在修建。孟買本身象個南北走向的長條形，火車線路基本上也是以南北為主。加上地鐵Metro Subway幾條線的縱橫交錯，交通十分方便。
1-1走近孟買時，在火車上首先看到的是這樣的破房陋屋。都說孟買有著亞洲最大的貧民窟，我沒有花時間去找貧民窟的確切地點。但幾乎可以肯定這是其中的一部分。
1-2 鐵道旁閑散的人們。不知是他們的露宿地，還是臨時的什麽作業場所。這樣的情況都不會有人管。
1-3 對麵開來的一輛孟買近郊列車，車廂上的WR是西線Western Rail之意，三大近郊鐵路線之一。
1-4 孟買近郊火車及地鐵線路圖。看得出來，孟買其實是個填海連起來的大島，大致是個南北長條形。我從烏代浦爾來的終點Bandra站，在圖中北邊的紅黃線交接點處。下方多條線路的匯集點，就是維多利亞終點站及Fort區，是商業中心。最南端的黃線終點，是印度之門所在的Colaba區，是旅遊中心。
1-5 孟買北部的Bandra火車站是我那趟車的終點 ，離南部市中心約20多公裏。這是車站內景。長途跋涉18個小時，火車居然基本準點，意外。
1-6 我就近換乘近郊火車海灣線去南部，共十多站，票價10盧比。這是車廂內景，不是上下班高峰，不算擠。
1-7 車廂內到處是風扇。這是我見到過的風扇最髒的一次。有意思的是，我在印度拍“陰暗麵”時，當地從未有人站出來阻止，或義憤填膺地譴責過我。隻有一次在金奈Chennai，車廂門口擠滿人，我請他們讓我到門口朝外拍照，他們都禮讓了，隻有一人客氣地問了一聲：What for？我說是為寫文章用。
2世界遺產維多利亞火車站和昔日的輝煌
我在海灣線的終點站下車，那就是名聲顯赫的維多利亞火車站Victoria Terminus。它是孟買僅有的兩個世界文化遺產之一（另一個是象島石窟）。維多利亞火車站所在的Fort區，以及它南麵的Colaba區，是孟買最南部也是最繁華的商業和觀光區。這裏充斥著殖民時代遺留下來的歐式老建築，而且大多功能依舊運作良好。我預訂的旅館就在附近。
維多利亞終點站也稱為Chhatrapati Shivaji Terminus，簡稱CST，上網訂票就是這個名稱。這是個當地英雄的名字。孟買現在的國際機場，以及威爾士王子博物館在“去殖民化”改名時，都是這個稱呼。
維多利亞終點站由英國建築家設計，融合了維多利亞，印度，以及伊斯蘭的建築風格。1878年開建，10年後完工。建成後立即成為孟買的象征，是印度在英國殖民時期建築的最高代表。
可以說，泰姬陵代表的是伊斯蘭莫臥兒王朝建築的輝煌，維多利亞火車站則代表了大英帝國統治時期建築的巔峰。 它的獨特性與重要性，是2004年選為世界文化遺產的主要原因。
2-1 維多利亞終點站的主要進出口。露天大門上寫的是：Chhatrapati Shivaji Terminus。這個大門非常普通甚至簡陋。其實，在主建築的旁側還有幾個進出口，但因為不是露天廣場，所以較小，已經不再適應當今的客流量了。
2-2 維多利亞終點站的側麵像。它外觀裝飾著無數的精細雕刻，非常華麗，本身就像一座宮殿，佇立在忙碌的孟買街頭。
2-3 維多利亞終點站正麵像。
2-4 維多利亞終點站內部辦公大樓，一般旅客不讓進。掛牌是中央鐵路Central Railway（總部），遠程與近郊火車多條線都匯合於此火車站。注意大門口的石雕，兩側分別是獅子和老虎，代表著印度和英國的相互尊重。
2-5 另一個角度的大門景觀。同樣地，大門口兩側的石雕分別是獅子和老虎，代表著印度和英國的相互尊重。
2-6夕陽下的維多利亞終點站西麵像。
2-7 維多利亞終點站主建築的院頂，角塔，拱門，還有柱子，圓頂，扶壁，彩繪玻璃窗等，密集繁縟，不同文化的融合與相輔相成四處可見。仔細看，還能看到哥德式建築上常出現的獸類，包含孔雀、猴子、獅子、蛇等。
2-8 維多利亞終點站側麵街道朝窗內看，裏麵就是火車站台。不知為什麽，我走過時看到這個場景，不由想起蘇州河畔的上海郵電總局，那也是英國古典式的大型建築，隻是融合的是古羅馬巨柱式，及意大利巴洛克式鍾樓的風格。
3 孟買的精華在南部卻是舊貌舊顏依舊
除了維多利亞火車站，這個區域內還可以看到不少哥特複興式新古典風格和印度 – 撒拉遜風格的建築。區域的規劃比較優美，路麵也寬闊整潔些，與其他地方大不同。所以導遊資料上常說：孟買遊覽的精華在南部。推薦的景點有：印度之門，泰姬瑪哈酒店，孟買大學，高等法院，市政大樓和警察總部，威爾士王子博物館等。
其中印度之門Gateway of India是慶祝1911年英國國王喬治五世和瑪莉皇後到訪印度的紀念碑 ，孟買最著名的地標。它在最南端的Colaba地區。在英國殖民政府統治印度期間，印度之門是來孟買的海上旅客首先看到的建築物，也是1947年印度獨立後，英國軍隊撤離印度的地方，頗為諷刺。
3-1 印度之門。大型的玄武岩凱旋門。蘇格蘭建築師設計，兩旁建有大型接待廳、拱門和拜禮樓。裝飾靈感來自16世紀的伊斯蘭建築。從維多利亞終點站走走有幾公裏，公交車我反而不熟了，孟買是沒有嘟嘟車的。
3-2 在夜晚時刻茫茫大海的背景襯托下，打上燈的印度之門會更顯雄偉。
3-3 印度之門背後的（小）遊艇碼頭，前方就是浩瀚的阿拉伯海。
3-4 泰姬瑪哈大酒店Taj Mahal Hotel。前幾年恐怕攻擊的發生地。它就在印度之門對麵，麵朝阿拉伯海。恐怕事件之前，它就是很有名氣的地標性建築了。
3-5 印度之門廣場上的Swami Vivekananda紀念雕像。這是一位150多年前的印度教disciple， “首席弟子”的意思。他是將“韋丹塔和瑜伽” Vedanta and Yoga介紹給西方的第一人。
3-6 類似的英國古典混合印度和伊斯蘭風格的建築，現為政府機構，據說是市政大樓和警察總部。
3-7 又一個英國殖民時期的混合式建築，現在是圖書館。
3-8 高等法院的英式建築。不讓進入。（不知“冤民”何處是入口）
3-9 孟買大學。麵積不大，建築卻很有看頭，乍看之下，就好像法國15世紀的哥德式傑作，“淹沒”在椰林叢中，感覺有點怪。 但隻能從外麵瞄一眼，不讓進。
3-10 孟買大學建築另一景。孟買老城區的很多殖民時代留下的好建築，多被重要機構所占用。自己新近的建設建築並不多，給人以“吃老本”的印象。
3-11 街心公園之一。主要用於人們的晨練 。白天沒多少人，晚上較亂。 類似的小公園在市中心一帶有好幾個（五個）。
3-12 威爾士王子博物館Prince of Wales Museum。孟買最大、收藏最豐富的博物館。為慶祝韋爾斯王子1905年首度訪印度而建。一次大戰期間改成軍醫院，直到1923年才作為博物館開幕，那時王子已變成了國王。
3-13 聖-湯瑪斯教堂St. Thomas Church。不大，卻有名。
3-14 聖-湯瑪斯教堂內部。
3-15 印度中央儲備銀行。不讓拍照，隻好偷偷匆匆地幹。
3-16 著名的克勞福特集市Crawford Market。維多利亞火車站朝北走約1英裏可到。
有人誇張地說：僅僅是街頭市場，孟買就值得一遊。說這話的，多半是女士，哈哈。但這裏的東西確實便宜多樣。與我同旅館的一對歐洲老夫婦，在孟買四天，最後一整天專門用來“掃街”采購。
4在孟買老城區掃街感受現代人的生活
除了主要景點，在老城區溜達掃街也是了解和觀賞孟買的重要一環，我對此的興致不亞於看名勝古跡，足足花了大半天。
通常老孟買指的是整個連結起來的七島，但是細究起來，真正的“老城區”之“老”，是Fort區維多利亞終點站那一帶，原先就有英國人在那裏建起過喬治城堡，才有了Fort 的名字，它是老孟買的“發跡地”。
4-1 英式雙層公交車。
4-2 公共汽車站。在印度，中小城市裏是很難看到汽車站牌的，更不要說候車設施了，所以孟買有點“得天獨厚”的味道。
4-3 路邊小商販。塑料口袋裏那些圓圓的油炸過的，很像上海的“油麵筋”，哈哈。不過我沒嚐。
4-4 市中心一帶街上的紀念碑。旁邊還有軍人/警察坐著值班似地守著。
4-5 市中心一帶前總理拉爾·巴哈杜爾·夏斯特裏的雕像。上麵的“Jai Jawan Jai Kisan” 是一句(當年）非常流行的口號，意思是“歡呼士兵，歡呼農民”。那是1965年，尼赫魯剛去世夏斯特裏接手總理不久，印度便遭到巴基斯坦攻擊，同時糧食緊缺。他提出此口號，來激勵戰士保衛印度，激勵農民多產糧食。
4-7 鬧市區街心的歐式雕塑。
4-8 鬧市區人行道上的小娃。不像在乞討，更像是臨時住宿或休閑。
4-9 竟然看見一個中餐館。沒進去。
4-10 街頭藝術品。
4-11 街頭藝術品。
4-12 街頭看手相的“術士”。很想和他“交流”“切磋”一下，但人家要謀生糊口，哪有閑情逸致陪我說話。況且沒請他看“手相”，我先看他的“麵相”，我不要自找沒趣也罷。
4-13 本邦中央圖書館。離維多利亞火車站不遠，走走就到。
5孟買北部的遊覽重點是甘地故居
孟買北部，也有幾個景點。連接老孟買南北的，是西海岸邊的一條彎月形6車道水泥高速公路，長約3公裏。它叫海洋大道Marine Drive。大道身後的新舊樓宇大廈在入夜後，華燈耀彩，萬點金光，故又稱“女王項鏈” Queen's Necklace。在孟買的最後一天，我沿著大道，從印度之門去孟買膜拜甘地故居。
5-1 海洋大道一個方向的3車道路麵。對麵還有3車道。不難看出大道向前左方傾去的彎月形，有點“項鏈”的意思。
5-2 從海洋大道遠眺前麵北方孟買北部城區的天際線，那裏的新樓高樓建築比南部“純”老區要多不少。
5-3 海洋大道的北部終點是焦伯蒂海灘Chowpatty Beach。不大，卻是難得的沙灘地。
5-4 從海灘回望孟買老城南的天際線。
北孟買的幾個景點都離海灘不甚遠。不過這一帶多了上坡下坡的山路彎彎，需要一番尋址問路的功夫，除非叫出租。
5-5 “空中花園”Hanging Gardens。其實就是個山坡上的公園。遠處可以看到孟買南區的天際線。
5-6 尼赫魯Kamla Nehru公園中著名的“鞋形結構”建築，曾在多部寶萊塢電影中顯身。該公園就在空中花園對麵。
5-7 甘地故居外景。找到這裏稍稍費了點周折。開始我直接問Gandhi‘ House？幾乎沒人知道。後來改問：Mani Bhavan，中譯是“摩尼總統府”，馬上就明白了。我現在也沒明白為什麽是這樣。
5-8 甘地與桌別林合影。故居裏的照片很多，都極有觀賞價值。
5-9 甘地與尼赫魯合影。這裏的很多展示，多是我們相對比較熟悉的，就容易感受到平易近人，產生興趣與共鳴。
5-10 甘地外表形象的演變過程。頭上越來越光，衣服越穿越少。
5-11 甘地臥室。有台“延安窯洞”式的手搖“紡線線”設備，哈哈。老甘是否有受當年陝北紅軍老毛老周的影響？好奇。。。還有，很多老印睡覺好像用鋪不用床，烏代浦爾皇宮裏的臥室，也是有鋪沒有床的。
5-12 甘地故居所在的街道，沿街都是高檔別墅，清潔嫻靜。當年“搞革命”的居住條件好像還不錯。。。
6去看印度寺廟的精彩卻是在途中
我在孟買北區的最後一個景點，是馬哈拉克斯米寺廟Mahalaxmi Temple。孟買是個“移民城市”，包容性強。印度教，伊斯蘭教，基督教、天主教的廟宇，清真寺和教堂到處都有，馬哈拉克斯米寺廟是突出的一個，據說是最古老的印度教寺廟，供的是財富之神Lakshmi。我決定去看看。
寺廟在焦伯蒂海灘北麵，我問了幾次路，人都說不遠，方向也對，卻總也到不了。最後問到一個交通警察，他拿過紙條看了看，讓我等著，就不再說話。
他人高馬大，1米9的樣子，在路邊和路中間來回走動，眼盯著龐大的機動車流。過了好幾分鍾，他既不還我紙條，也不說明方向。我納悶，說：Maybe I should go......and ….. find it myself。他看著車流，隻說了一句：This is my duty for my country，就不再說話。
這話很“高大”，但我不明白他要幹什麽。又過了十來分鍾，他忽然朝車群招手，一輛輕騎摩托飄逸而來。上麵是一位中年男子，他們說了幾句，警察轉頭對我說：那個廟走過去太遠，他帶你去。還加了一句：free。我大感意外，原來他一直在等合適的幫忙人選。我真想“跳”起來去親他一口，因為他太“高大”了。一聲謝過，我上了車的後座，一溜煙走了。
左擺右拐，過了幾個交通燈。一英裏多的地方，車停下了。騎手告訴我，左手那條街，向前右手第一條巷子裏麵，就是寺廟。我謝著下車，沒來得及轉身，隻聽一聲車響，他飄然地走了，正如他飄然地來。
6-1 馬哈拉克斯米寺廟所在的小巷。遠處的尖頂處就是寺廟。
6-2 走近寺廟，人山人海，寺廟也拍不到了。裏麵不讓照相，所以這是僅有的兩張。進廟需脫鞋，襪子可脫也可不脫。圖中的黃色交通“拒馬”下麵，就是（自由）存鞋處，沒人管。前方台階上方，就是入口。
廟裏人很擠。我隨著人流進入院子後，前麵中心區出現多通道的金屬欄杆，顯然是讓排隊前行。我稀裏糊塗進了“men”那一隊，心想不會錯了。可不久發現前後人群都是手中持盤有物，忽然明白那是信徒們的隊伍，我什麽也沒有什麽也不懂，就趕緊設法退出了行列。周圍人平靜依舊，少了我點窘迫。
參觀完寺廟，我的孟買之旅基本結束了。我最終放棄了大象島石窟和寶萊塢，前者去程較費周章，規模也小。後者原本就是“備胎”，時間不多， 我寧肯留給了“掃街”。
晚上在維多利亞站等火車離去。這裏的候車廳以及火車時刻及站台表，像極了上海改革開放前的老北站。平板凳椅，油漆大豎牌，擁擠的過道，廠房式的棚頂。。一切依然老舊，想象中又回到了大英帝國的維多利亞老時光。我不明白，為何不能借鑒世界上古跡擴建新舊兼容的經驗，比如盧浮宮，來使維多利亞火車站“與時俱進”，更加方便大眾。
7-1維多利亞站火車站候車大廳。設施簡陋，很像上海改革開放前的老北站。隻是多了電子顯示牌。
7-2維多利亞站火車站的站台。似乎幾十年不變， 與國際大都市的身份很不相稱吧。
7-3維多利亞站火車站，查詢列車出發及進站時刻以及站台號的（唯一）告示牌。非常原始。
其實印度獨立早已過去半個世紀以上，孟買老城區卻風貌依舊，基本格局停格在那裏。舊貌舊顏，改變甚微。難怪有人評論說，這裏的人們在獨立以後，好像更熱衷於“去英化”“去殖民化”的“破舊”，Bombay改名Mumbai之爭是為一例，而不是改善民生相關的基本建設和便民的“立新”，維多利亞火車站的服務設施又為一例。不過，重要的是：我來了，我看了，我感受到了。。。
為你祝福，老孟買。願您早日舊貌換新顏！
（行萬裏路-寫萬言文-好天下事）
本篇景點及本人評分（1-5星）：
1 維多利亞火車總站Victoria Terminus 5
