早就想去巴塔哥尼亞徒步，推到今年終於成行。
原打算從聖地亞哥飛到南邊湖區的Puerto Montt租車，沿阿根廷的40號公路自駕前往百內國家公園。可惜一查發現這40號公路有許多路段都是土路，開起來極不舒服還有爆胎的危險；而另一條7號公路就更不靠譜了。再加上湖區也沒啥特別吸引人的風光，於是決定飛到南邊再租車。
由於四月已是淡季，沒有飛機飛到離公園最近的Puerto Natales。隻能飛到最南端, 麥哲倫海峽邊的Punta Arenas再租車。
鑒於上帝他老人家有三天兩頭清洗巴塔哥尼亞山峰以便以最佳風貌展現給遊人的優良習慣，為了能看到大部份山峰，此行安排了三周時間：一周在El Chalten, 一周半在百內國家公園（Torres Del Paine）。出行時間定在四月，秋天人少，色彩斑斕。
經過研究，發現盡管百內在南邊，南半球是反的所以樹葉應該先變色。但由於海拔不同，El Chalten海拔400米，而百內山下各處都大概70米，所以El Chalten一帶應該先變紅，因而應該先去El Chalten再去百內。但網上看到的旅遊團（包括攝影團）都是先去百內，弄得我也不確定了。但最後還是決定四月第二周出發（傳說El Chalten秋色一般都是第二周peak），先去El Chalten，再去百內。
事實證明由於El Chalten海拔高一些比百內冷得多，樹葉也更早變色。今年變得更早，我們去時El Chalten山上的樹葉許多地方已過最佳期（但仍然很飄亮）；而隨後到百內，發現那裏多數地方正是最佳時間（隻有法國穀盡頭等少數高海拔地方例外）。
景點片段
日出。El Chalten村邊6公裏處（有停車場；-49.369740, -72.818821）：
菲茨羅伊峰（Fitz Roy）秋色：
行前隻希望能看到菲茨羅伊峰，而對長年雲霧掩蓋的托雷峰並不抱太大希望。結果在El Chalten一周，天天都能看到所有山峰。托雷峰秋色（Cerro Torre）：
Huemul Glacier步道，位於El Chalten村北37公裏處。從背後看菲茨羅伊峰：
莫雷諾冰川（Moreno Glacier）：
巴塔哥尼亞日落時分：
百內國家公園（Torres Del Paine National Park）。從Cerro Paine山看百內塔。爬到山頂步道往返13公裏，爬升1300+米；山頂比百內塔前的湖高出600米，當天就我們倆人爬上頂：
百內國家公園開往訪客中心之路：
百內國家公園。在EcoCamp Patagonia住了兩晚的蒙古包，帶衛生間和淋浴間。三餐全包，廚師水平高；價廉物美的最佳選擇：
百內國家公園。從第二座懸索橋看格雷冰川(Grey Glacier)：
百內國家公園。百內角單角日落：
百內國家公園。色彩奇妙的Toro湖（Lago el Toro）：
住了三晚的湖心島旅館Hostería Pehoé；這個網紅旅館位置極佳，去許多步道都很方便：
百內國家公園。爬Ferrier山；在半山看Lago Grey，Lago Pehoé ，Paine Grand山。由於天氣不佳，否則還能看見百內角和格雷冰川：
出發
出發前一月智利航空（Latam）發來郵件，把聖地亞哥往返Punta Arenas的航班全改了；其中聖地亞哥飛Punta Arenas一段還給免費升級為商務艙。這段隻飛三小時，我們本來買的是高級經濟艙（Premium Economy），空客A320; 改後的航班是波音787，Latam的787沒有高級經濟艙，所以給免費升級為商務艙。
以前乘加航從來沒有晚點過，但此行出師不利，加航晚點1.5小時才起飛，先說是要維修飛機，過一陣又說要換飛機；但lounge的一位員工說多半隻是人力資源緊張，機組沒籌齊（她說的應該是對的，因為飛機就在登機口，一直在裝東西，沒換機）。
這一晚點導至我們差了15分鍾沒能趕上第二航段智利航空的飛機，免費升級的商務艙沒享受成。當天已無飛機飛Punta Arenas，隻好改簽第二天的飛機，又變回了空客A320。此行Latam的航班全都正點，需要提出批評 :-)
聖地亞哥機場裏麵就有一個Holiday Inn, 從房間幾分鍾就可以走到值機櫃台，超級方便；這次來回都住在這裏。旅館餐廳廚師的水平也很高，牛排和魚味道都很好。
智利和阿根廷出入境都隻查護照；COVID免疫證從沒人查。網傳外國人入境需要有醫療保險，同樣隻是傳說而矣（這個我沒買；原準備查到再說，結果根本不需要）。口罩從沒見過人戴；我們隻在聖地亞哥機場等候去Punta Arenas的航班時戴過一下，然後就入鄉隨俗了。好在晃悠一圈下來安然無恙。
加航晚餐前菜是煙熏三文魚，主菜是牛排，味道一般：
加航是直飛航班；吃完晚餐睡一覺，天一亮就到達聖地亞哥。
原本沒有計劃遊聖地亞哥；現在由於改簽成第二天的航班，有了一天的時間需要打發。好在Holiday Inn一大早就有房間可以入住；放好行李喝了杯咖啡，換好夏天衣服（當天31度）準備進城去爬San Cristóbal 山。先去機場兌換店換了幾百美刀的比索（匯率未知，沒問），然後就打的先去有些遊記推崇的中央市場。
這中央市場其實不大，有一些賣海鮮的商鋪，以及好幾家餐館； 這兒亂轟轟的，氣味也不佳，毫無特色根本不值得專程去看。時近中午，我們隨便找了家餐館吃海鮮，花了一百多美刀的比索，吃了頓空前難吃的飯： sea food stew，超級鹹沒法吃（多了3+倍的鹽）；海鮮冷拚盤，品種還挺多，不過一看就沒胃口，一點都沒動；隻有奶酪焗扇貝尚可，但也與菜單上的圖片相去甚遠。。。好在喝了兩瓶啤酒，要不這午飯跟沒吃一樣。回旅館後一查，廣大人民大眾評分3.X；不過我同相當部份群眾一樣，給1分。
再次打車去爬就在城中的San Cristóbal 山。司機不會英語，我把纜車照片給他一看，他立馬明白了。不過下車後一看，他是把我們拉到了蹬山火車那邊的入口。不過沒關係，反正我們本來就打算自己爬上去。 MAPS.ME顯示有多條蹬山步道，從哪裏開始都行。
爬山途中兩次遇到挺大的流浪狗擋道，麵對狂吠的大狗，隻好返回一段路再從另一條路爬。由於是周六，山頂聖母塑像等處人都很多。原本打算乘纜車下山，但一看幾百人的長隊立即決定還是走下去。
下山是沿著車道走，一路上都可欣賞城市風光（城建水平相當於國內5線城市？）：
這次運氣欠佳，來往Punta Arenas的飛機上都因雲太多沒能看見啥景色。這是偶爾雲開時看到的幾條冰川：
當天早上取到車後往北開去，快三小時後從Puerto Natales東北一點的Paso Fronterizo Dorotea 邊境過關去阿根廷。Cerro Dorotea山頂：
出了智利邊防站再翻過Cerro Dorotea山就到了幾公裏外的阿根廷邊檢站。在這裏遭遇當頭一棒：租車公司哪個馬大哈把汽車過境許可的過期日填成了取車日期，也就是說已經過期了！智利邊檢站沒發現，否則都出不了智利。提車時那好幾頁的過境許可早已準備好，櫃台的小姑娘還讓我仔細核對上麵的護照號碼和駕照號碼，沒料到沒讓查的頁局然有這種錯誤；我看不懂西班牙文，還以為那是開始日期。
結果被阿根廷趕回智利。智利邊檢站的邊檢官員（不會英語）讓我進他工作間，借助電腦上的翻譯軟件弄清情況後，說他會幫我們聯係租車公司（Mitta）。他一邊處理入境人流一邊打電話，但花了兩小時也沒打通。隨後海關的另一位關員接手幫助，終於打通了800號碼，但過了很久也沒能聯係上Punta Arenas分部的員工。海關的主管女士也熱情幫助，給了我她和另一個同事的工作郵箱，告訴說隻要租車公司把改好的許可發過來就行。她還說我可以就近去幾十公裏外的Puerto Natales，那裏有租車公司分部，應該就能解決。其間我發了email給租車公司但沒回音。
感謝邊檢和海關官員們超過職責範圍對我們的幫助！也感謝在阿根廷邊檢站那位盡管隻會有限英語卻竭力幫助翻譯的女遊客。
由於當日是星期天，Puerto Natales分部不開門，而我也怕第二天要是這個分部不能辦（不能辦的可能性很小），那還得開去Punta Arenas。所以為防萬一，決定直接開回Punta Arenas。
於是當晚又回到了闊別半天的Punta Arenas，當天成了巴塔哥尼亞南部一日汽車遊。這段路路況很好，限速大都是100公裏；由於車極少，半天遇不到幾輛，開起來挺輕鬆。
第二天一早便去租車公司Punta Arenas城中分部（提車是在機場；但去城中分部顯然更好；這也是另一租車公司，EuropCar職員建議的），一進門一個職員就告訴說他知道情況，新許可已辦好了；車也換了一輛，把RAV4 換成了現代santa fe（該租車公司把這兩款列為同級，但santa fe大一號顯然更佳）。
於是興高采烈再次上路。阿根廷邊檢站還是昨天同一位女士，她看過新許可後說這回行了，然後熱情的借助翻譯APP給我們推薦觀光去處。
這次我們是從Mitta租的車，這是智利公司，在每個城市及機場都有分部。馬後炮：以後租車還是盡量用大公司，如EuropCar等；Punta Arenas機場它家的櫃台從早到晚都有職員，其它家沒個人影。我們飛機一大早到達（7點），EuropCar已有人，而Mitta員工9點後才來上班。其實我最初是通過Booking在EuropCar租的車，之後覺得直接從EuropCar租更可靠；但EuropCar 網站無論選幾天也無論選未來一年任何日期都顯示沒車。這下我覺得Booking定的車有問題，於是發郵件去EuropCar詢問，但倆周都沒回音。期間才發現Mitta，問詢回答很極時，這才改從Mitta租的車。
通過邊境後便沿40號公路往北開去；這一帶的景色與川西新都橋藏區很像。此前在Puerto Natales加油時已問清楚了這段公路是柏油路。路上車極少，也許20分鍾才會遇到一輛車。
途中停車拍了這張照片；回來才發現中間那個金字塔型山右側，正是嶄露頭角的百內塔：
往北開向El Calafate時，GPS也許會指示沿40一直開。在Tapi Aike，往北這段40號公路是土路，一定要避開；應該選擇沿7號往東開往Esperanza，再往西北開，這樣全是柏油路。這樣盡管開了等邊三角型的兩邊，所花的時間卻更短，而且舒服沒爆胎風險。
夕陽西下時分，繼續往El Chalten 開。Viedma Lake日落，菲茨羅伊峰和托雷峰在最右側：
離El Chalten更近了：
El Chalten村外：
阿根廷冰川國家公園徒步(Parque Nacional Los Glaciares)
El Chalten位於阿根廷冰川國家公園北區。行前我把各條步道研究了一下，決定呆一周；跟據天氣將按以下順序徒步，天氣不好的話後麵的就不去了：
- Loma del Pliegue Tumbado
- Laguna de Los Tres （Fitz Roy ）
- Laguna Torre
- Huemul Glacier
- Mirador del Paredon
- Mirador De Los Condores
結果秋高氣爽每天天氣都好。有些天早晨有雲，但日出後很快就散開了。
步道Loma del Pliegue Tumbado
這條步道起點在訪客中心，往返大約18公裏，爬升800米。特點：能在較近距離同時看到菲茨羅伊峰和托雷峰；遊人遠遠少於其它步道。此步道與Laguna de Los Tres 是風景最佳的倆條步道。
步道起點：
村邊峽穀裏五彩斑斕的樹葉：
步道邊的秋林：
菲茨羅伊峰（Fitz Roy）露出頭來：
更高了：
步道穿過樹林：
菲茨羅伊峰和托雷峰都能看到：
美麗秋林：
高山牧場：
爬上山頭便是這個最佳觀景處（Mirador Loma Del Pliegue Tumbado）， 能看到菲茨羅伊峰上半部和托雷峰全貌；可惜此時天空已無一絲雲：
往東側一點看；中間是Capri湖(Laguna Capri)：
在山上呆了兩小時才離開。
夕陽下的El Chalten：
第一晚的晚餐連去倆家都關著門，最後是在這家評分挺高的La Tapera。店小人多，等了快半小時才有座：
這家的味道做得不錯。很厚的牛排：
去過的El Chalten餐館都在菜單首頁標明1美刀=380比索，匯率全一樣。在La Tapera我問女服務生能否換1000美刀，她說沒問題。但買單時她卻說比索不夠，隻能換200刀，並說她已向老板匯報，讓我第二天再來，她們會準備好。所以第二晚我們也是在這家吃的晚餐；老板一見我們來就很高興；吃完後老板就把一大疊比索拿來了。兩次我都是沒點數拿錢就走（頭晚那女服務生還讓我點；我相信她，沒點）。比索最大的隻有1000；第二晚換了750刀快30萬，數起來太麻煩。回旅館後因為要付住宿費，我點了下，毫無問題。
這次在阿根廷的所有花費都是在餐館換的；如果你用美刀現鈔付餐費，餐館都是用比索找補（1：380）。後來到El Calafate，發現每家餐館匯率還不同；我們去的兩家一家是1:360, 另一家是1：370。
步道Laguna de Los Tres （Fitz Roy ）
往返大約22公裏，爬升1000米。這是遊人最多的一條步道。
步道起點在El Chalten村北端：
繼續在林中爬升：
村北的河穀：
更高處的樹林；雲正在散去：
在林中：
在一個分叉處選擇靠右走，很快就到了這個觀景點。此後5+公裏都是一直麵對菲茨羅伊峰走，一路上的景色比步道盡頭處的湖邊更好。
菲茨羅伊峰正麵照，可惜雲已散去無影(Mirador del Fitz Roy)：
菲茨羅伊峰正麵免冠照：
有條岔道，走幾百米可到溝邊：
更高處：
有不少背包客：
路過一處水溝：
河溝兩邊全是紅透的樹林：
最後一個坡有點陡，要在約一公裏內爬升400米。不過步道狀況挺好，沒危險也沒啥難度。快到山頂時往下看，遠處是Viedma 湖：
爬到頂後我往右側走出100米避開人群，然後放下背包拿出三明治準備吃午餐。還沒下口，猛的看見背包對麵，就二尺處露出一隻大狗頭，正凶狠的怒視著我；我剛尋思這是誰家的狗局然不牽好，但那兩隻嚇人的潦牙隨即表明這不是狗，更像郊狼！我沒敢亂動，慢慢的移動右手去拿徒步杖；拿到後才鬆了口氣。這家夥隻需一伸頭就能搶走三明治，但卻沒有行動。見我拿好棍子，它就轉身離開了。這時我從發現這實際上是隻挺大的狐狸；近距離麵對麵看上去就像狼。
但見這狐狸就在人群裏走來走去，就像狗一樣，一點也不怕人，不時的還能找到丟棄的水果吃。遊人亂丟食物導至野生動物不怕人是挺危險的。
這是後來拍的：
近距離看菲茨羅伊峰，其造型不如遠看好看；前邊的深色山梁更是影響景觀。
旁邊的Sucia湖：
大樹小樹都有的樹林：
Capri湖邊：
日落景色：
