等辦完(Annapurna)愛拿不拿地區‘神殿之路’的入山許可證已是下午, 叫上出租趕到出發點飛抵(Phedi)準備開始登山。揮手遠去, 喜馬拉雅雪山在遠遠的天邊。
暮色沉沉之中, 跨過一個吊橋, 我陷入一個溫暖的山穀,巨龍般盤繞的古樹,上麵厚厚的苔蘚, 頭頂上的樹杈,垂吊下發須一樣的氣根.小溪從三麵峽穀中飛流下來.水聲隆隆.
空中,一滴滴水,不慌不忙滴下來.落在臉上,沁涼沁涼.
那邊峽穀開口處, 雪山的金頂在夕陽的餘輝中,神聖地浮在半空.光芒萬丈,
遠處的雪山在雲中燃燒, 登山的路依然清晰可辨。
吊橋,和背夫。 尼泊爾和印度的種姓社會很類似,背夫是比較底層的,做背夫的不能翻譯, 翻譯不會給客人背東西, 也不會和背夫的人通婚。雖然有個別例外。看這樣辛苦的人,卻沒有覺得他們愁苦,人人都在一份付出, 一份得到, 隻不過一些人比有些人幸運。象我這樣的人,唉,連人家都不如,因為在尼泊爾,沒有種姓的人比不上有種姓的人,
喜馬拉雅山的木頭一向有神奇的傳說,政府也大力控製盜伐,當地人也付出自己的努力, 使用價貴的柴油而不是木材。但也有例外, 這顆樹是我在原始森林無人區內唯一見到的盜伐, 樹幹斷裂的地方會滲出紅色的液體流淌下來。
為了我們脆弱的環境,大家還須努力。 在偏遠的地方不買瓶裝水。 買當地的水果,或和自己的淨化水。 我一路用的是加碘殺菌淨水片。
山路漫漫,愛拿不拿地區比較適合登山跨度大的登山者,從1000米到4000多米的愛拿不拿大本營(ABC, Annapurna Base Camp),登山者可以在幾天內經曆春夏秋冬, 從亞熱帶到高原的氣候。更不用說一路經過的不同的部落和斑斕的文化。
一路分布了不同的民族,但我試圖和他們交談和希望給他們照相時, 他們都顯示出十分的友善和好客。
這個濃眉大眼的漂亮女孩希望我能給她一些錢才願意讓我照相。然後羞澀地問她的同伴願不願意一起照相,
當然也有女孩大模大樣地走到我的跟前,擺出專業模特的姿勢。
山地的人生活的很簡單,歲月會很早就留下了深深的痕跡。但他們的臉上沒有愁苦。 他們還會給過路行人點個紅,祝福我們這些到處亂竄的人。
和路過的人我們開玩笑
一個路過的父親。 藍色衣服,黃色圍巾和紅色帽子。他年輕時應該上去中國美術學院。
山溪從雲中飛流而下。 也許已有多少萬年。之後,一個好奇的人類從他跟前走過 。再有多少萬年後,好奇的人類也許已從曆史上消失,但它依然美麗而平靜的飛流,直到到天荒地老, 太陽成白矮星。
迷霧緊鎖著峽穀,隆隆的水聲回旋在雨霧中.雨水自顧自流過屋簷。臨山而建的茶樓是一路上休息的地方,每隔大約半個小時或一個小時就有一個。 這是登山者匯聚的地方,興許會碰到xxx那樣天才的行者。
山路漫漫,有雪的路比較危險,新雪會掩蓋住登山的路。氣候也從春夏到了秋冬。
在三千五百米的高山反映警告。一般人如果每日登高不超過300米,充分適應高度,一般不會有高山反映,高山反映引起的事故80%是出現在團隊,人們不願自己的不適影響其他人的登山而強忍,從而導致事故。
被山雪覆蓋或道路難辨的的地區有路線示意圖。左邊的是比較專業,細高的登山包
遠處似乎有雪崩。這條路最大的殺手是雪崩,愛拿不拿大本營的登山是所以登山線路裏S亡率最高的。
雪山之巔, 暴烈的陽光下,背著理想的菀華,和現世的繁華, 走進寂寞的香格裏拉
另 一個登山者從雪暴後的迷霧中走出.能見度從零慢慢回複,剛開口打招呼,他嗷的一聲,雪地上不見了半個身子,我停下來,吸兩口氣,回頭救他,他掙紮著用一隻 手支撐,想自己站起來,結果剩下的一半又不見了. 等我一步一步走近,他從雪洞中下身濕漉漉地爬了出來,然後自己站了起來,指指我的背後,我下意識地急轉身,迷霧茫茫,什麽也沒有,半空中似乎什麽東西隱隱 約約,仔細看,是一個屋頂.
Oh,GOD,
聖殿之路的終點到了, ABC,安娜普納大本營.
疲乏, 麵無表情, ‘神殿之路’ 雖然壯麗,本來並不艱難,如果有足夠時間,應該連孩子都可以完成,不過我從柬埔寨的吳哥一直腹瀉發燒直到大本營,加上一個人背著行囊無日無夜的趕路,每日無食欲隻能夠喝水,體力應該到了極限。
天色慢慢轉暗,大家彼此親熱地聊天,忽然外麵一聲喊,貼近窗子,半空的濃雲,羞澀地撩開了一個小口,金色的雪峰冰川一角,光芒萬丈,穿透雲層.那個美麗的仙境,筆墨無法描述其萬分之一.
向你的環保精神致敬, 無限崇拜ING.
好好休息, 期待你的下一個旅程.