撐小傘的蒲公英
我是一粒蒲公英的種子，撐著小傘走南闖北。如今降落在多倫多這快沃土，我願把我在這裏生活的甜酸苦辣講給大家聽。希望你們喜歡我的故事。
人類文明的發源地埃及在我頭腦中回旋已久。想象的翅膀曾經帶我飛到舉世聞名的金字塔旁，帶著迷一樣的遐思仰視它壯麗的雄姿。旅行的腳步曾帶我在巴黎協和廣場看到過方尖碑直入雲霄的氣派、在大英博物館看到過木乃伊的神秘。《埃及豔後》及《尼羅河上的慘案》等影視作品用特別的攝影角度讓我看到鏡頭裏埃及獨特的美。古老的埃及已經召喚我許久了。因為安全的原因遲遲沒有前往。直到不久前一個朋友遊覽埃及後告知我安全無虞後我與老公才認真地準備並實施了此次為期10天的埃及之行。
在飛機降臨埃及首都開羅之前，我從來沒有想象過這是一個什麽樣的國家，有著怎樣的麵貌。
老實說，從飛機的舷窗上鳥瞰開羅的麵貌著實讓我吃了一驚。被汙濁的空氣籠罩的開羅布滿沙漠色的建築，建築的密集度讓人吃驚，幾乎是一幢緊挨一幢，這是那個有著輝煌曆史的國家的首都嗎？我突然有些恍惚。
開羅鳥瞰
下了飛機，旅行社派來的接機人員很是熱情，帶我們上了旅遊小巴。在路路行報名時以為會是一個十幾個人的旅遊團，到了開羅才知道隻有四位遊客，都是來自多倫多，兩對夫婦，卻住不同酒店。由於酒店相隔太遠，而開羅的交通又是堵得一塌糊塗，所以頭兩天是一個導遊專門陪同我們兩口子，真高興，開始報團時覺得費用很貴。但是一個導遊陪兩個人，算下來還是合算的。哪知後麵要花的錢卻比團費要高得多。
上了旅遊車，得以細看開羅市容。
房屋老舊破敗超過了我的想象。麵積3085平方公裏的土地上住著2200萬人口。北京人口2154萬，與開羅人口差不多，但是北京的麵積是16808平方公裏，開羅人口的密度是北京的5倍。北京的已經夠擁擠的了，可以想象開羅會有多麽擁擠。
旅遊觀光，有的地方是看風景，有的的地方是看曆史。無論是看風景還是看曆史，順便了解當地人的生活也是一個不可忽視的內容。
導遊是一位極有耐心非常友善的好導遊。小夥子30多歲年齡，在開羅大學裏學了4年中文，又修了兩年曆史，所以很稱職。再加上隻為我們兩個人做導遊，因此可以問許多問題，他基本上是有問必答。在逛開羅街景的時候，他粗略介紹了埃及人的生活。他說，埃及人每月的收入在200到300美元之間。他的一家有6口人，每個星期隻能吃兩頓肉。他說，埃及目前是軍人統治，警察隨時可以攔住路人查看手機內容，如果有罵政府的信息，請到局子裏走一趟也是可能的。但是facebook和Google等是可以用的，也就是說沒有防火牆。
聽了他的話我的感受很沉重，文明古國背負的曆史包袱太重，每一個民族都有它的宿命。追溯埃及的曆史，自公元前3100年上埃及國王美尼斯統一上、下埃及，建立第一王朝，定都孟斐斯（今開羅西郊），成為古埃及第一個法老之後，法老統治的埃及延續了2627年，最終在公元前525年被波斯人所滅。其後埃及先後被希臘人、羅馬人、阿拉伯人、法國人、英國人所統治。也許是古埃及文明太過輝煌，也許是曆屆統治者馭民太重，造成元氣耗損，也許是民族性早早地像金字塔那樣定型，任曆史的車輪怎樣碾壓，都難以撼動埃及社會的慣性。
打住吧，此時發感慨還太早，待我細細看過曆史的陳跡，再做議論吧。
到埃及首先要看的是金字塔。
早晨七點，導遊早早地到酒店接我們去看金字塔。車開出酒店，發現大霧彌漫，能見度很低，心裏有點擔憂。轉念一想，那麽雄偉的金字塔，不至於讓霧擋住吧。當導遊要我們下車，說到達金字塔了。我四下張望，朦朧的霧氣中隻能看到近處的黃沙。金字塔在哪裏？心中頓生失落之感：金字塔啊金字塔，我夢裏縈回的金字塔，我千裏萬裏來看你，你卻躲在霧裏不見我。如果見不到你，我來埃及做什麽？與導遊商量後，導遊建議先看埃及博物館，然後再看金字塔，希望那時霧氣可以散了。
埃及博物館
這座位於開羅解放廣場的埃及博物館，是世界最著名的博物館之一，古埃及文明留下了數不盡的寶藏見證了那輝煌悠長的曆史。
雖說場館規模完全無法和盧浮宮，大英博物館，紐約大都會博物館相比，但埃及博物館仍是世界上藏品數量最多的博物館之一，展品共15萬件，另有3萬件放置於地下儲藏室。
埃及博物館麵積太小，管理也不好。看著那些動輒幾千年的珍貴文物擁擠在一起，猶如開羅擁擠的建築物，讓我覺得它們好委屈。這些東西若放在西方大的博物館裏，都會成為鎮館之寶被小心翼翼地珍藏著，而在它們的故鄉，卻披著塵土任遊人摸來摸去。
據說這是埃及古王朝的奠基人左塞爾，距今4600年之前，他的眼睛是水晶石做的，被人摳掉了。
（由於這個展品不允許拍照，此照片來自網絡）
這是鎮館之寶圖坦卡蒙黃金麵具像，是用來保護法老的頭部肩膀和上胸的，這俊美的麵容其實是美化過的，從3D掃描還原出來的圖坦卡蒙可沒有那麽帥。頭戴尼美斯頭巾，這是國王特有的頭飾，額頭的禿鷹和蛇代表著上下埃及的統一，眼睛是由黑曜石和石英做成的，眼白部分還有微微的紅，非常真實，懸掛著的假胡子還曾經被工作人員掰斷過。
這是哈特謝普索特女王的雕像，她女扮男裝統治埃及，在3300年前的埃及她的權利宛如中國唐朝時的武則天。站在這座雕像前，想到現在埃及女人的地位：戴頭巾蒙麵紗，被男人控製著，幾乎不能把握自己的人生。人類是進步了還是退步了呢？人類的曆史，你是多麽詭異！
這三尊石像裏麵最左邊的那位的乳房比較突出，我問導遊是不是女性。導遊說，區別男女的方法是看他們站立的姿勢。男性一腳朝前一腳朝後，女性兩腳並齊。所以這三尊石雕都是男性。
博物館裏的藏品太多了，看得人眼花繚亂。這麽多東西，看過後大部分都忘掉了。但是，看到它們之後產生的那種震撼和感觸卻留在記憶裏。站在這些動輒幾千年的文物麵前，感覺時光在它們身上靜止了，那些古文物如果有靈，它們會問我們什麽問題呢？他們一站就是幾千年，也許還會繼續存在千萬年，而我們，隻是曆史上匆匆的過客。再過幾十年，就回歸塵土。人，想要永恒，什麽長生不老的仙丹都沒用，變成一尊石像最長久。但是，你願意變成石像讓千百萬人來看嗎？no，還是回歸塵土最幹淨。
看完博物館，我們又奔向金字塔。可喜的是，雲開霧散，終於看到金字塔的真麵目了。
由於陽光在金字塔的背麵，所以這張照片看到的金字塔是黑色的。這是最大的一座，是胡夫金字塔。高146.5米，底長230米，共用230萬塊平均每塊2.5噸的石塊砌成，占地52000平方公尺。石塊之間沒有任何黏著物，靠石塊的相互疊壓和咬合壘成。考古學家計算是十萬工匠花了二十年功夫才建成了這座金字塔。但是，這樣的計算還有許多問題難以回答。這些巨大的石頭（最大的有五十頓）怎麽從900公裏以外運來，又是怎樣壘上去的？怎樣做到嚴絲合縫以至於石頭與石頭之間插不進一片刀片？
站在這巨大的金字塔前，幾乎所有人都麵對著一連串巨大的問號。這太燒腦了，還是把這些疑問交給考古學家吧。我隻能給出讚美的感歎號。
轉到背麵，是這樣的：
共有三座金字塔，左邊的看著小，其實是角度問題，它就是最大的胡夫金字塔，中間的是胡夫的兒子的，最右邊的是胡夫孫子的。
金字塔隻讓攀登十幾米，我站的地方就是攀登的最高點了。
想到裏麵去看看，要多花22美元。老公執意要進去看個究竟，進去後卻大失所望。
裏麵黑洞洞的，隻有一條狹長的向上攀爬的台階，台階最低矮處隻能蹲著爬，一不小心就會撞到頭。最窄處隻容一人上下。最要命的是熱，熱得透不過氣，熱得滿身大汗。這顛覆了我的經驗，一般情況下洞穴裏應該比洞穴外溫度低，因為太陽曬不透，可是在埃及的每個石頭建築裏幾乎都是悶熱難耐。為什麽呢？想不明白。好不容易爬到頭，一個十幾平米的方型台麵上放著一個石棺，裏麵什麽都沒有。22美元花得實在有點冤。順便說一句，在埃及的任何一個景點，門票都很貴，的確是宰人。埃及那麽貧窮，大概宰遊客是他們創收的手段吧。
從洞穴裏爬出來，遇上一群可愛的孩子，要求與我們拍照。
後來發現在許多地方都遇到要與我合影的孩子，好奇怪啊，中國遊客不少啊。
金字塔前的獅身人麵像是世界上最著名的雕像之一，
獅身人麵像的建造者當年是如何稱呼這座雕像現在已不得而知，因為獅身人麵像並沒有出現在任何目前已被發現的古王國的銘文中，而且也沒有任何的銘文描述它的建造或者原本的用途。因為這座雕像與古希臘傳說中有著獅子的身體，女性的頭和老鷹的翅膀的怪獸很像，在古典時代，人們以斯芬克斯這個名字稱呼它。導遊說拿破侖用大炮轟塌了它的鼻子，於是它就像斷臂維納斯一樣有了一種缺陷美。
有趣的是騎駱駝，在埃及旅遊有兩處可以騎駱駝，一處是金字塔，一處是紅海附近的沙漠。當然在金字塔騎駱駝更有意義。騎一次駱駝收費20美金，這的確有點貴。導遊安排我們騎駱駝要這個價，後來知道如果自己找牽駱駝的人花費比這少得多。
我騎的駱駝名叫Dave，特別乖。它臥下讓我騎上去，站起來時有點怕，因為太高。走起來一顛一顛的。當我說：“Dave, I love you”時，它的耳朵會朝後動，說明它聽懂了。
背景的黃沙藍天使得色彩單純淨美，在高高的金字塔陪襯下，沙漠駝鈴不見蒼涼卻見悠遠。
謝謝分享！