一不小心掉進中世紀--愛丁堡攬勝

英國在這個世界上是一個厚重的存在。在讀了許多英國作家的書，看了許多有關英國的影視作品，了解了英國對世界的巨大影響之後，英國對我的呼喚越來越強烈，到英國去看個究竟的想法越來越迫切。終於，在2018年9月14日，我與夫君及朋友一家飛越重洋，降落在倫敦機場。

倫敦這個城市承載著太多的曆史和文化，抬頭俯首間處處是曆史遺跡。越看得多，越不敢落筆。還是寫寫比較容易寫的地方吧。

對蘇格蘭首府愛丁堡了解不多，有人說它是一個很古老但是很古舊的城市。沒有抱太大的期望。然而，它卻給了我意外的驚喜，讓我對古老與古舊有了全新的認識。

我們是從倫敦坐火車到愛丁堡的。英國的火車沒有國內高鐵的速度，402英裏的距離晃晃悠悠走了7個小時。到達愛丁堡時已經是夜間十點多了。下了火車，愛丁堡用冷冷的斜風細雨迎麵給我一個濕濕的擁抱。顧不上看車站是什麽模樣，在找不到方向的風雨中索索發抖地奔跑，愛丁堡的九月天讓我吃了一驚。雖說預定的酒店就在車站對麵，但是找到它卻頗費了一番周折。住進去後，古香古色的酒店讓人愉悅，被風雨襲擊的不快也漸漸平息了。

第二天早晨，當我從夢中醒來，拉開雅致的窗簾那一瞬間，我突然被驚到了：燦爛的朝陽下一座夢幻中的古城撲麵而來，我懵懂恍惚，仿佛掉進中世紀的城堡裏！這景致太奇妙，以至於我要定定神，確認自己不是在夢中看英國曆史大片。

酒店對麵的建築，也是一座酒店。

愛丁堡的建築的確是古老和古舊的。說它古老，是因為許多建築都是歐洲中世紀和蘇格蘭宗教改革時期建起來的。有些建築有近千年的曆史。說它古舊，是因為很多建築的外牆呈灰黑色，但是這種舊不是我印象中的陳舊破敗，而是一種曆經滄桑的莊嚴肅穆。據導遊說，由於這些建築用英國本土的灰黃色石頭建成，這種石頭年代越久，顏色越深。可以說，建築物石牆的顏色就是建築物的年輪。

愛丁堡老城和18世紀建立起來的愛丁堡新城一同被聯合國科教文組織授予了“世界遺產”稱號。它的確無愧於這種稱號。粗看，從整體氣勢上令人震撼；細看，每座建築物的精美令人讚歎；再看它的曆史，深厚的底蘊令人蕩氣回腸。

愛丁堡最繁華的街道叫皇家一英裏（Royal Mile)。顧名思義，這條大道長約一英裏，貫穿愛丁堡老城區中心，連接了蘇格蘭曆史上的兩大焦點：位於城堡山頂部的愛丁堡城堡和女王奶奶在蘇格蘭的夏季行宮荷裏路德宮（Palace of Holyrood House）。皇家大道沿途可以看到各式各樣的博物館和美術館，搭配著售賣蘇格蘭威士忌的老酒館，還有數不清的羊毛織物禮品店，禮品店裏有蘇格蘭“三寶”：羊絨圍巾、威士忌、黃油餅幹。穿蘇格蘭裙的街頭藝人也是這裏的一大亮點，各種悠揚的蘇格蘭風笛、歡樂的吉他，還有雜技、喜劇等表演，好不熱鬧！

大道上隨處可見的穿蘇格蘭格子呢裙吹風笛的藝人，他們是這條古老街道上的一道靚麗的風景。看到許多遊客與他們合影。

街道旁的小店門外掛著鮮花，櫥窗裏的裝飾美輪美奐。但是，各家商店都少不了的一件裝飾品就是蘇格蘭格子呢。據說整個蘇格蘭僅注冊的格子布就有3000多種。蘇格蘭格子羊毛圍巾是最普遍的商品，格子裙、格子衫、格子地毯、格子飾品隨處可見，就連糖果和餅幹等都是格子盒子或格子紙做包裝。從來沒有見過哪個地方的人如此喜歡格子。

為什麽蘇格蘭人格外喜歡格子呢？考古學家告訴我們，世界上最早的格子圖案是在蘇格蘭中部出現的，距今有1700年的曆史。據說，從公元五至六世紀開始統治蘇格蘭的蘇格蘭人用格子來區分人的等級。哈哈，中國古代是按照不同階層的人穿不同質地顏色款式的衣服來以衣取人的。其它國家也大體相似，我沒有做過研究，大概唯有蘇格蘭是“以格取人”的。

蘇格蘭不僅盛產格子，它還盛產名人哦。在哲學、文學、科學、音樂和電影界，耳熟能詳能詳的名人就有電話發明人亞曆山大?格拉漢姆?貝爾；啟蒙運動哲學家大衛·休謨；諾貝爾生物醫學獎獲獎者青黴素發明家亞曆山大·弗萊明；電視機的發明者約翰·羅傑·貝爾德；福爾摩斯的創造者阿瑟.柯南.道爾；現代經濟學之父亞當·斯密。

這座高大的豎立在皇家一英裏街正中的雕像就是亞當斯密，可見他的位置之重要。他所著的《國富論》成為第一本試圖闡述歐洲產業和商業發展曆史的著作。這本書發展出了現代的經濟學科，也提供了現代自由貿易、資本主義和自由意誌主義的理論基礎。

在中國的曆史上，詩人的地位是無與倫比的，現在許多地方為詩人立碑塑像。但是，在我到過的城市中，最為震撼的紀念詩人的碑卻是愛丁堡的斯各特紀念塔碑。

這座造型獨特的塔碑是如此醒目，以至於在愛丁堡的任何一個角落，隻要放眼觀望，就能看見這座似乎被煙熏過的灰黑色的高塔。塔尖直入雲霄，仿佛在與蒼天對話，也許象征著斯各特的靈感來自於無涯的廣宇。

司各特生於愛丁堡，兩歲時因患小兒麻痹症而跛腳，終生殘廢。但他以驚人的毅力學會騎馬、狩獵，愛丁堡大學畢業後成了律師。他既是詩人也是曆史小說家，先後寫出了《威弗利》等27部長篇曆史小說，開創了歐洲曆史小說之先河，素有“蘇格蘭魂”的美譽。他影響了普希金、巴爾紮克等一批文學大師。

 

司各特紀念碑呈方形錐頂，中端坐著司各特大理石雕像。他寬袍廣袖，神情凝重。紀念碑中雕有司各特小說各類人物和蘇格蘭著名詩人小像，整個塔分四層，共287級台階，據說當遊客登上最後一級台階時，司各特作品中的幾十位主人公會前來歡迎。

 

愛丁堡最古老最著名的經典建築就是愛丁堡城堡。這座城堡有900年的曆史。它矗立在135米高的城堡山上，那是愛丁堡市的最高點。它居高臨下的位置決定了易守難攻的特點。

 

沿著一層層石階登上城堡時，我想到了美國電視連續劇《權利的遊戲》中的場景，古代戰場的血腥爭鬥一幕幕閃現。沿著窄窄的石階攻上城堡的人麵對著一道拱形的城門。

看看這城門尖利的鐵刺，宛如雄獅的利齒，令人恐懼。

千年來英格蘭和蘇格蘭分分合合，愛丁堡城堡的曆史基本上也可以算是蘇格蘭的濃縮版曆史。這座城堡經曆了太多戰爭的血腥，特別是16世紀的長期圍城中，城堡的大部分建築都被摧毀。

 

英格蘭和蘇格蘭的恩恩怨怨無法厘清。我們的導遊一提起英格蘭人總是恨恨的。在蘇格蘭旅遊可以看到許多被戰火毀掉的城堡的殘垣斷壁。無論曆史上發生過多少爭鬥，這些城堡如今都成了遊人緬懷曆史的旅遊景點，看著熙熙攘攘的遊客，想起了三國演義的開篇詞：“古今多少事，都付笑談中”。

 

 

在古堡的城牆上，還能看到一個個烏黑的古炮，每天下午1點這裏還會開空炮報時，這就是著名的One O’clock Gun。所有炮口和當年一樣，一致地對著福思灣河，仿佛現在還一直在保衛著蘇格蘭的安詳寧靜。

 

從城堡上望下去，整個愛丁堡盡收眼底。城市美麗整潔，人民生活安定富足。默默為蘇格蘭人祝福，願這片土地上再也沒有打打殺殺。

看完了古城堡，來到了蘇格蘭國家美術館，希臘頂羅馬柱如此優雅地組合在一起，迎風招展的英國國旗與蘇格蘭旗幟如此和諧地並存，戰爭與藝術，一剛一柔，完美地詮釋著曆史與現代。愛丁堡，你獨特的風姿將永遠留在我的記憶裏。