群思
海外遊子
三年沒回國了，首站是西南邊陲重鎮，南寧。剛剛送走參加完東亞貿易會議各國政要的南寧，仍然有彩旗在街道兩旁飄揚。 但比起十年前我印象中的南寧，它已經從寧靜，幹淨，鬱鬱蔥蔥小城變成髒，亂，差，擠的城市。出租車不打表，漫天要價。有點像 1998 年，我眼中的北京， 綠色的北京變成了灰色的北京。好歹那時北京還有地鐵，南寧沒有，大街上電平車，大巴，小車，板車你擁我擠，都走的比牛車還慢。在這電子速度的時代，你要有多大的耐心，才能忍受牛車 的速度，也好，坐車就當是一種耐性修煉吧？！想一想，可能這是城市改造中的必走一步，現在北京城的環境不是比 1998 年好多了嗎？ 和歐洲城市現代化改造的結果相比，歐洲的城市是“整容”，上海的浦西也是，而北京城則是“變臉”，從一張東方的蒙古臉變成了如今的“二鬼子”臉，麵目全非，讓所有的浮雲遊子回家都找不到門兒。南寧看來也是要來個徹底變臉。
第二站，舟山普陀。從上海坐 1.5 小時的大巴，然後搭乘 2.5 小時的快艇就登上了舟山的普陀島。在艇上的兩個多小時中，艇上不斷的放送佛樂，一個調的“尼末納嘛”聽的我們頭都疼了。 幸好上島後感覺還不錯。 這裏的環境很好，氣候適宜，南北植物都有生長。山海相連，黃色的寺院散落在翠綠的群山中閃閃放光，景色很美。島上消費很高。上島費 160 元 / 每人。各大寺廟，景點又要另收門票費。一隻煮雞蛋要 4 塊錢，一根冰棍要 12 塊。普陀是觀音的道場，燒香拜佛的信眾非常之多，善款多得用掃帚掃，這是我前所未見的景象。不過，仔細看，大都是一元的紙幣。如今人民幣的分錢，毛錢隻有在超市有用，別的地方連一元的，商家也可要可不要。看來施主們都還是想以小博大吧？離島的那天，看到一家三口，從上島的碼頭，一步一磕的奔觀音的大像磕去。從碼頭到觀音大像至少有 4 ， 5 裏路，還要上山。 以前隻看到藏民一步一磕的，從甘肅去西藏。他們膝蓋上包著布，手上套著木板。 這回看到是漢民，既沒有包膝蓋，也沒有手套木板，可謂之虔誠？按一般邏輯，還願的應該比許願的香客虔誠。猜想，可能是觀音為這家顯了靈，現在還願來了。
在普濟寺的門旁看到一個院落，掛著“陸軍招待所”的牌子，不禁想起“放下屠刀，立即成佛”。
普陀山佛教博物館是個值得推薦的去處。裏麵不乏從明清到現代大師們的筆墨 . 大都是他們到普陀時的隨性之作，應該都是真跡。在當今贗品充斥市場的情況下，能多見些真跡，是一種享受，一種眼練。 還有不少明清的瓷器，銅器都相當精致。特別是博物館外麵遊人，香客如織，博物館裏麵卻隻有幾個看門的和尚，很安靜，讓我仔細地大飽了一頓眼福！
第三站，上海。 上海仍然是我心目中最中意的龍國大城市。無論是城市環境，地鐵交通，還是服務質量，在北上廣重津中都是拔頭籌的。舉個例子來窺斑見豹。 上海所有的出租車司機都著裝整潔，打領帶；計費都打表；大都說話客氣，不瞎侃，不繞路。當然這裏也有些不足之事，街道上狗屎太多，走路要當心。 1986 年，我第一次去香港，印象最深的就是，高樓連高樓，街道成了一線天。你從一條街的第一個樓進去，可以從街尾的最後一座樓出來，我叫它，“樓街“。 上海浦東的樓群也正在朝這方向發展。
有一個住的地方值得推薦，有29 層的“上海新黃浦公寓“。房價不貴，兩室一廳帶廚房和餐具。 它地處浦西鬧事，離南京路，淮海路僅有一箭之遙，逛街，買東西都十分方便。
我們參觀了上海市博物館，裏麵藏品不少，據說是龍國四大博物館之一。比較了一下，這裏的館藏瓷器很多，且精，但書畫藏品和遼寧博物館比起來，就是天地之別了。遼博的書畫能讓觀者眼前一亮，一看就是大家的真跡，而這裏的東西沒那種氣勢，真假難說。據說當年“大玩家”王世襄把其所藏的明代家具全數捐給了上博。但我在展室中看到的東西卻不多，可能是沒有全部展出。一張紅木雕花大床看上去眼熟，猜想可能是當年在王老家見過的。 30 年前去過王老家，那時他的房間不大，但滿屋子都是紅木家具，很漂亮。一進門就看到這張顯眼的大床，所以印象極深。睹物思人，滄桑啊。。。。！
因為要買螃蟹，我們進了一家浦東的菜市場，哇！裏麵吃的東西，天上飛的， 地上跑的，地下鑽的，海裏遊的，應有盡有，這是在米國所無法看到的。對我們這舌尖上的種民來說，真是太有吸引力啦！太湖大蟹（賣家誠實，沒號稱是陽澄湖大蟹），公的不低於 5 倆， 母的不少於 4 倆；公的有膏， 母的有黃，才￥ 52 一斤。 跟著旅遊團吃是￥180 一對，街麵上餐館中看到的最低價是￥28 一隻，個兒肯定不到 5 倆，還是自己做便宜。 東東西西地買了一堆米國難見的，萵筍，蒜苔，螃蟹等等，到莉華的侄子家吃了個肚歪。其實這把年紀不該再暴飲暴食，可想到過幾天就是想吃也沒的吃，又不禁多塞了幾口。誰說老人不再饞？ （也可能是還不夠老）
親戚要請我們在“新港式餐廳”吃飯。據說，這是上海年輕人經常光顧之處。此店菜式能不斷換新，而價格也是工薪層能偶爾接受的。到那一看，果然名不虛傳 , 裏麵座無虛席，門外還有等座的。幾乎一色的年輕人。“上海人的著裝仍然是領潮的”，我女兒以米國年輕人的眼光評論著上海的年輕人。如今的城市年輕人，大都過著月光或啃老式的生活。沒老啃的，為什麽也要月光呢？他們說“反正，不月光也買不起房，養不起車，幹脆今朝有錢，今朝花吧！“。年輕人的壓力比我們年輕時要大的多了。有老啃的，日子還好過些。如今老人的錢到多了，特別是過去在國家機關和事業單位工作的。我的舅媽 14 年前從衛生出版社退休，退休金從￥2000 ，漲到了￥7000。要是離休的就更多了。老人們不用買房子，也不買車。而一位在上海聯想幹了 9 年的工程師才拿￥6000 ，但他要買房，買車，成家立業。所以國朝的人說”當今老人是，坐家活著能掙錢； 年輕的是，拚命掙錢為活著。“老人都怕亂，國家就穩了，高招！米國的政策就欠妥，讓老人，年輕人一起窮，早晚會出大麻煩。國朝年輕人，老人一起趕著花錢，再加上農村的生產機械化，和不斷的城市化進程，形成了一個多大的消費市場呀？ 看來國朝的內需帶動經濟，近幾年應該不成問題。
有機會看了場上海雜技團的雜技，真不錯，值得推薦。為了達到驚險與舞台美的完美結合，現在的雜技演員除了要練雜技功夫，還要做形體，舞蹈，和音樂的訓練。這份錢實在不好掙！
第四站，蘇州。我們跟著”江南八日美食團“到了蘇州已是下午時分。導遊讓每人交￥180，為了 遊運河聽評彈。評彈唱的不那麽動聽，但大家還是報以熱烈的掌聲。可以理解，都是為了生存嗎。運河把蘇州分成了兩半，老城和新城。新城群樓拔地而起，老城基本依舊， 挺好。 年輕人喜歡新事物的就到新城去，老年人懷舊的還有個老地方可以徘徊。蘇州也就是個地級市吧？人口之眾，很嚇人，固定城市人口， 1300 萬，流動的 600 萬。這當年的吳國之都真是富足啊！能養活的起這麽多的人。接著我們又趕去留園參觀了一下。園子小了點（可能是因遊人太多，太擠），沒有從郵票上看到的那麽精彩。晚上逛了當地的王府井=觀前街。因為莉華去年來過這兒，所以我們知道這兒老字號的貨，盛名之下，其實難附，也就空手而歸。 住宿的旅館相當不錯， 5 星級的”假日酒店“。這裏洗手間的設施比同連鎖的米國假日酒店要先進。 有兩點，第一，洗手間和臥室的隔牆是塊大玻璃，電動窗簾可使客人方便的從洗手間裏看在臥室裏的電視。當然也可以從臥室了看“貴妃出浴”，可惜沒有貴妃。 第二，立式的洗浴廂裏，有兩個噴頭，一個固定在頭頂上，噴頭很大；一個是可以拿上，拿下移動的，水勢充足，洗起來很是舒服方便。第二天，參觀著名的“蠶絲研究所”，當然要買上兩床“真蠶絲”被，以弘揚中華文化（這是導遊詞）。蠶屎枕頭就免了，因為有點異味。蘇州的美食是什麽？ 鬆鼠魚， 白魚煎蛋？好像沒什麽特殊，別的。。沒吃著。
第五站，無錫。到無錫是舊地重遊，我首先要用鼻子來判斷這裏是否有變化。３０年前來這裏，給我印象最深的不是宜興泥人，也不是大排骨，而是，臭氣衝天。車子漸漸從鄉村駛進了市區，我沒有聞到一絲的臭味。 如今的無錫以成為了鄉村中的城市，城市中的鄉村，到處綠樹成蔭，所有的水道都清理的幹幹淨淨。城市的常住人口僅有 600 萬，比起蘇州那是小巫見大巫。城裏的蠡湖，城外的太湖碧波蕩漾。 如果來個擬人的比喻，可以說無錫是個，小家碧玉。
參觀靈山梵宮是我夢想已久的，也是這次再訪無錫的原因。聽說這座花費了￥16 億建成的佛教宮殿裏集中了不少當代佛教藝術之精品，但走進去一看，有點失望。裏麵的確是有幾幅大型的木製高浮雕壁畫，雕工還算精湛，幾尊佛家的彩色塑像，和一幅碧玉的觀音壁畫，僅此而已，別的就沒，了。仔細看去宮殿裏大理石的地麵拚鋪的很粗糙，有些木雕牆掛的對接也不整齊。宮殿的內部結構是仿效西方教堂式的，中間有的大穹頂。但它的氣勢，做工，布置，物品和西方的大教堂，比如羅馬的聖彼得教堂，無法相比！讓人感到有點東施效顰的感覺。 梵宮外麵的高達 88 米大佛倒是造的滿有氣派，據說是全球之最。此地還有一個叫做“九龍灌浴“的音樂噴水池。池中間有個10 米高的蓮花，蓮花中有個佛祖小時候的雕像，周圍還有九條龍，都是銅鑄貼金的。每隔半個小時，佛樂緩緩響起，蓮花慢慢張開，當小佛祖像漸漸從蓮花中升起時，九條龍就一起向佛像噴水。據說這是重現佛祖誕生時的情景。看來電氣自動化也服務於佛教啦，挺有趣的。但不知為何，這現代化的設施和古老宗教結合的表演，沒能帶給我對佛教的肅然起敬之感。
在無錫，我們還參觀珍珠廠 和宜興紫砂博物館，看到了不少的精品，價格高的令人乍舌。但從專業人士的介紹中，倒是學到了不少有關珍珠和紫砂工藝品的鑒賞知識，也算不負此行。旅行團給安排了兩頓大餐，不錯，頓頓都有無錫的大排骨！
第六站，杭州。 這是我第三次到杭州。前兩次都是在炎炎夏日，不知為何都是從杭州的鬧市方向到西湖邊，當時整個人感到是在桑拿浴室裏，悶的透不過氣來。高溫把西湖的水麵烤得白氣騰升，好像在空中掛起了一麵厚紗簾，什麽也看不清。這次我們是從花港觀魚公園所在的方向抵達湖邊，又正值秋風送爽，桂花飄香，此時再看那碧波蕩漾的西湖，使人倍感心曠神怡，一掃4個小時乘車的疲勞！遙望湖對麵的鬧市區，比7年前又多了不少摩天大樓。過去，你到北京，到上海，杭州，南京，西安，各個城市地處北南東西，城市的風貌渾然不同，使你每到一處都有好奇感，新鮮感。二十年前到了米國，發現走的哪個大城市的中心（芝加哥除外），全是一色的摩天樓。幾條鋼筋，托著幾塊玻璃，裏裏外外都沒有什麽藝術裝飾，基本上千篇一律，顏色也很單調。如今龍國也這樣了。可能這就是所謂的“現代化城市”吧？當然也偶有像中央電視台的大褲衩子和中國大劇院的大鴨蛋，那樣的異類。幸好，杭州花港觀魚這一麵還沒有現代化，希望它將來能修舊如舊，保持點原汁原味。
我們登上了駛往鬧市的遊船，在徐徐撲麵的晚風中眺看著遠處的雷鋒塔，鍾樓，斷橋，蘇提，三潭印月，很快就到了鬧市區。在那裏看了“西湖印象”的表演（融歌舞，武術，雜技於一體，不錯），用了晚餐。杭州的名菜，西湖醋魚，叫花雞都上了桌。味道和上次來杭，在樓外樓吃的不好比，但也算有了。
這次的旅遊團特意安排我們不去逛廟，而是到其它有地方特色的地方。第二天，我們來到了杭州西邊的梅家塢，這是個茶文化村。茶村的景色自不必說，綠色環繞，綠色覆蓋。在一座二層的小樓裏，一位茶學院的畢業生給我們講述了喝茶的益處和優劣的鑒別。她沒出過國，但蹦英語單詞發音之準，特別是有關生物的長詞，使我這個老洋插感到汗顏。最後，一對小姑娘端出一大堆今年的新龍井，特級，一級，二級，都是簡包裝的，價格公道，被旅行團一掃而空。一位曾經來過這裏的米國朋友還托我買了幾盒當地杭白菊花茶，我們自己也要了三盒，味道甜清，好極了。當今龍國城市郊區的農村到處都在辦“農家樂”，梅家塢也不例外。木頭搭起來的餐廳，有四個籃球場大。我們就地解決問題，當然少不了“叫花雞”，導遊開玩笑地說，叫你們在杭州吃個夠。
第七站，南京。當我站在紫金山的中山陵上，遙望腳下的六朝古都時，30年前到此，站在同一處的情景仍然記憶猶新，30 年彈指一揮間。中山陵沒有老，梧桐樹沒有變，紫金山天文台還依舊是挺立在山頭，但古都的市井變了，古都的世風變了，古都的人心更變了。當年剛剛從文革的廢墟中爬出來的龍民，已從當年的痛定思痛，意氣風發，幹勁兒十足，以為人民，為國家，為民族為己任，變成了如今一切向錢看，人不為己，天誅地滅。龍國已經從一個初級的社會主義社會變成了“沒有買不到，隻看錢多少”的市場社會。孫中山可能做夢也沒想到他身邊的社會在腥風血雨中，百年走了個輪回。社會上物質財富的積累，在社會的變形中是多了，但人類在不斷滿足自己欲望的同時，也不斷的強化了自己破壞環境，掠奪自然，壓榨草民的能力。正像新近獲得諾獎的作家，莫言所說：人類社會的發展史，其是就是一部宗教，道德，法律，輿論與人類欲望的搏鬥史。
在陰雨綿綿中，我走下了中山陵，又不禁回首相望，好像依稀看到陵墓上空有麵百年前的大旗，“革命尚未成功，同誌仍須努力，” 依然在獵獵拍打著陰霾的天空。
接著，我們來到了南京長江第一橋。雖然南京現在握有4座跨長江大橋，但是這座半個世紀前矗立起來的，長江上第一座公路鐵路兩用橋，仍然還在和它的姐妹橋們，分擔著日趨繁重的運輸任務。麵對這座堅如磐石的大橋，不由得想起如今龍國中那大大小小的豆腐渣工程，像不久前塌了的哈爾濱陽明潭大橋，它們就像大大小的定時炸彈，不知何時就會爆炸！急功近利的後果太可怕了。
大橋的底座裏，有個中國內畫博物館，裏麵收藏和出售當代的內畫作品。內畫是由清代的鼻煙壺畫延伸而來的。在一個半手掌大的鼻煙壺裏，工匠們能畫出萬般變化的精彩世界，讓人把玩忘誌。龍國人自古在世界上就是吃喝玩樂的頭家。
一晃，晚餐的時間到了，導遊大聲地向大家鄭重宣布：南京的板鴨不健康，現在南京人改吃鹽水鴨。言外之意，就是今晚的餐桌上大家不要再找南京名菜，南京板鴨。南京板鴨真的成為“過去的”名菜了嗎？我們沒時間去考證！隻好以鹽水鴨，代之。
江南8日美食遊到此收官！
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