雨日雜記
暢所欲言
正文
美麗的聖塔理尼Santorini
聖塔理尼漸漸出現在海平線上， 從船艙遠眺出去， 我看到水麵上高聳起一堵彎曲的懸崖， 在崖頂上依稀可見白色的星星點點。 我神智不清， 傻乎乎地問老切：“那不會已經在下雪了吧？”駛近後才意識到自己問得可笑， 那白色的星星點點竟是密密麻麻建築在崖頂邊的層層白色房子。從渡船碼頭有一條不寬的馬路曲折蜿蜒著直升向崖頂， 據說這是專為渡船開辟的新碼頭， 而在Fira, 聖塔理尼的主要小鎮， 還有個舊碼頭， 現在隻向從大遊輪上開派來的小船以及載島上遊客去附近島嶼的旅遊船隻開放。
我看過許多美景， 可聖塔理尼的壯觀和美麗還是一下子拽住了我的視線和心。 聖塔理尼在3萬年前是個島中心有個火山口（crater）的普通火山島， 1萬5千年前的一次火山爆發導致島嶼一邊下沉到水下， 致使火山口直接和海水相連， 並因此形成了火山崖 （Caldera）; 此後聖塔理尼再經曆許多次大小不一的火山爆發， 引起更多部分的島嶼下陷到海底下， 而當初的火山口便成為了如今上百萬計遊客看到的由海麵突兀而起的懸崖。 這個獨特的地理過程讓許多人猜測那神秘消失的Atlantis文明曾存在在這個島嶼上，因火山爆發而一起沉到了海底。 不管這個說法是否成立， 聖塔理尼島上的確存在過米諾古文明的居留地， 那由已被考古發掘的米諾小鎮遺址證明， 許多挖掘出來的壁畫和器皿可在聖塔理尼史前博物館和在雅典的考古博物館可以看到。
即便對曆史不感興趣， 遊客輕易能在聖塔理尼的任何角落找到賞心悅目的時刻。 建在火山崖頂的主要城鎮有Fira和Oia; Fira集中著主要的旅館和餐館， 而靠近島嶼北尖的小鎮Oia則更為秀麗可愛動人。 在Oia據說你能看到世界上最美麗的日落， 信不信那就由你和天公了。
在聖塔理尼不去爬一下那些從舊碼頭直通向崖頂的幾百級台階該算是沒有完全經曆過該島， 盡管你可以坐纜車或向一邊等候的驢子們借力。的確踩著厚厚的驢糞， 深呼吸著由其帶來的“獨特”風味， 看著遠在腳下的蔚藍大海或高在眼前的美麗小鎮漸漸移近的確是不同尋常的經曆， 尤其是你的三歲女兒尚未睡醒堅決拒絕自己行走並要你一手抱著時。 我不得不承認美景在眼前有點模糊顫抖的傾向， 而一旦走過那六百多級台階， 你發現自己的雙腿就象上了發條一樣， 止不住地自作主張地抖動著。
遊客們一般喜歡隻呆在聖塔理尼靠近火山崖的一邊， 卻忘記島嶼的另一邊還有一些石頭沙灘也值得探索。 在我們決定臨走的那天，入秋的第一場暴風雨襲擊了聖塔理尼， 我們的渡船被取消了， 我們不得不在這裏多呆了三天， 因此我們就去了那些沙灘。 因為旅遊旺季已過， 我們看到的是一個冷清空曠的沙灘， 和一隻饑腸咕嚕的野狗閑散地踱著腳步尋找任何食物的蹤跡。 海前的大多數旅館和餐館全都關門了， 有的甚至用木板把門窗封實， 遊泳池全都空空如也得幹涸， 竟是一番讓人有點毛骨悚然的荒涼樣。
Santorini的日落千姿百態繽紛流彩。
Santorini一角一落都可是一美景。
能入住這樣的住宅， 那我可真得能成仙女了。
（文字圖片均屬kathyzhang73所有， 不得轉載）
聖塔理尼漸漸出現在海平線上， 從船艙遠眺出去， 我看到水麵上高聳起一堵彎曲的懸崖， 在崖頂上依稀可見白色的星星點點。 我神智不清， 傻乎乎地問老切：“那不會已經在下雪了吧？”駛近後才意識到自己問得可笑， 那白色的星星點點竟是密密麻麻建築在崖頂邊的層層白色房子。從渡船碼頭有一條不寬的馬路曲折蜿蜒著直升向崖頂， 據說這是專為渡船開辟的新碼頭， 而在Fira, 聖塔理尼的主要小鎮， 還有個舊碼頭， 現在隻向從大遊輪上開派來的小船以及載島上遊客去附近島嶼的旅遊船隻開放。
我看過許多美景， 可聖塔理尼的壯觀和美麗還是一下子拽住了我的視線和心。 聖塔理尼在3萬年前是個島中心有個火山口（crater）的普通火山島， 1萬5千年前的一次火山爆發導致島嶼一邊下沉到水下， 致使火山口直接和海水相連， 並因此形成了火山崖 （Caldera）; 此後聖塔理尼再經曆許多次大小不一的火山爆發， 引起更多部分的島嶼下陷到海底下， 而當初的火山口便成為了如今上百萬計遊客看到的由海麵突兀而起的懸崖。 這個獨特的地理過程讓許多人猜測那神秘消失的Atlantis文明曾存在在這個島嶼上，因火山爆發而一起沉到了海底。 不管這個說法是否成立， 聖塔理尼島上的確存在過米諾古文明的居留地， 那由已被考古發掘的米諾小鎮遺址證明， 許多挖掘出來的壁畫和器皿可在聖塔理尼史前博物館和在雅典的考古博物館可以看到。
即便對曆史不感興趣， 遊客輕易能在聖塔理尼的任何角落找到賞心悅目的時刻。 建在火山崖頂的主要城鎮有Fira和Oia; Fira集中著主要的旅館和餐館， 而靠近島嶼北尖的小鎮Oia則更為秀麗可愛動人。 在Oia據說你能看到世界上最美麗的日落， 信不信那就由你和天公了。
在聖塔理尼不去爬一下那些從舊碼頭直通向崖頂的幾百級台階該算是沒有完全經曆過該島， 盡管你可以坐纜車或向一邊等候的驢子們借力。的確踩著厚厚的驢糞， 深呼吸著由其帶來的“獨特”風味， 看著遠在腳下的蔚藍大海或高在眼前的美麗小鎮漸漸移近的確是不同尋常的經曆， 尤其是你的三歲女兒尚未睡醒堅決拒絕自己行走並要你一手抱著時。 我不得不承認美景在眼前有點模糊顫抖的傾向， 而一旦走過那六百多級台階， 你發現自己的雙腿就象上了發條一樣， 止不住地自作主張地抖動著。
遊客們一般喜歡隻呆在聖塔理尼靠近火山崖的一邊， 卻忘記島嶼的另一邊還有一些石頭沙灘也值得探索。 在我們決定臨走的那天，入秋的第一場暴風雨襲擊了聖塔理尼， 我們的渡船被取消了， 我們不得不在這裏多呆了三天， 因此我們就去了那些沙灘。 因為旅遊旺季已過， 我們看到的是一個冷清空曠的沙灘， 和一隻饑腸咕嚕的野狗閑散地踱著腳步尋找任何食物的蹤跡。 海前的大多數旅館和餐館全都關門了， 有的甚至用木板把門窗封實， 遊泳池全都空空如也得幹涸， 竟是一番讓人有點毛骨悚然的荒涼樣。
Santorini的日落千姿百態繽紛流彩。
Santorini一角一落都可是一美景。
能入住這樣的住宅， 那我可真得能成仙女了。
（文字圖片均屬kathyzhang73所有， 不得轉載）
那裏也是我們全家最喜歡的地方之一。