回國自駕遊（17）第十五天 訪黃教最大佛學院，從川入甘，由藏到回

走進甘肅，平坦的大草原換成了起伏的山地，土漸幹黃，山上的樹也越來越少，到後來就基本變成禿山了。地變了，人也變了：曬得黑黑的藏民逐漸被頭戴小白帽的回民所取代，喇嘛寺也換成了清真寺。

從碌曲沿213國道北上不遠就是合作市。不知不覺地我們就已經從高原上下來了，高度表的指針從3000多滑到了2000多米，算是通知我們它還在正常工作。從碌曲的全藏區，到合作的半藏半回區，一個最明顯的區別就是喇嘛寺與清真寺並存。

小帥哥們：

幾天來第一次看到莊稼：青稞

合作的清真寺。因為不是教徒，沒敢進去打攪。

清真寺內的塔。好像清真寺都有塔。清晨，阿訇登塔撞鍾，喊禮聲將芸芸眾生從睡夢中喚醒。那聲音非常高昂，富有穿透力，說著我們聽不懂的語言，蒼涼的感覺油然而生。

帳目公開（覺得這是一個好規矩）：

回教徒進入教堂必先淨身，回民居住的地方到處都是澡堂：

回族婦女和孩子（比藏民白多了）：

同在合作市，城的這邊是清真寺，另一邊是喇嘛寺。合作市的米拉日巴佛閣是藏傳佛教噶舉派（白教）在安多藏區最主要的填充院，閣內主要供奉藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴佛。樓高共九層，供奉以米拉日巴佛尊都 及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師。此塔文化大革命中被易為平地，近幾年才重新修建。這也是我們迄今為止看到的第一家白教寺廟。樓內藏有許多佛教故事的畫卷“唐卡”。

藏民們在繞著佛閣轉山：

從佛閣頂上看合作市，已經一點也看不出僅幾個小時路程的大草原的影子：

佛閣對麵“曬大佛”的晾經台。每年正月時分，寺裏會將“唐卡”“請”出來，供教徒們瞻仰。“仰佛”是一個盛大的典禮，藏民們會從四麵八方趕來參拜。

山邊的喇嘛寺。背後的山開始體現黃土高原的本色。

遊牧民換成了農民，草地變成了油菜地：

中午時分到達拉卜楞寺。拉卜楞寺是我們今天的重點，因為據說它是最大的藏黃教佛學院，是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，全國重點文物保護單位。拉卜楞寺不像漢式寺廟有山門和圍牆，而是由幾十座宮殿組合而成的範圍很大的建築群，背依達裏加山，麵向大夏河，海拔超過3000米。寺院中心，也是它最大的殿堂叫大經堂，是進行主要佛事活動的場所，也是寺院聞思學院所在地。寺院中有聞思（法學院）、醫藥、時輪（星象學）、吉金剛、上續部和下續部（上、下神學院）六大學院。大經堂周圍，依坡分布著大金瓦寺、宗喀巴大殿、藏經殿、講經閣、度母殿、喇嘛塔等建築，其餘的全是喇嘛宿舍。據說鼎盛時期僧人達4000多，現在有2000多。多數為學生，注冊的大喇嘛有700多人。￥40門票，有喇嘛給講解，並帶著參觀各學院。講明了門票收入是用來修繕寺廟，如果不買票，也可以自行參觀，隻是沒有講解。因為並不是一個大“景點”，而是一個學校，遊人並不多。上課多是在導師的宿舍裏進行，經堂等隻是作為誦經和集體活動的地方。

經堂，左邊是僧人宿舍：


課間休息：

每年有酥油花比賽，僧人花很多時間來做這些花。顏色這麽豔麗、形態如此逼真，真不敢相信這些都是酥油做的。我用手輕輕的碰了一下，油油的、軟軟的，完完全全是酥油！

來個近照

大經堂裏有活動，前來上香的藏民們在外麵耐心地等著：

經堂外滿地喇嘛的靴子：

遊完佛學堂，其他旅友們又上了大金塔。我一個人溜達溜達去了當地的菜市場，買了一個大西瓜，抱著吭哧吭哧爬上了大夏河對麵的小山坡，有不少當地人在那裏中午野餐，看拉卜楞寺鎮全景。

相汝以沫的藏族老倆口在曬太陽捉虱子：

旅友在義務勞動—撿垃圾：（小山坡上都快成垃圾堆了）

拉卜楞寺的曬經台，是當地人中午休息的好地方：

接下來到了臨夏市，好像約好了似的，這幾天看慣了的滿街的藏民們突然一下子都不見了，換上了一片小白帽、大絡腮胡子、和將頭臉遮住的各色頭巾。

臨夏街上的回族姑娘們：

甘肅，老時候是馬步青、馬步芳，馬家軍的地方。臨夏有馬公館，名東宮館。馬家兄弟的事我知道不多，可馬大小姐的英雄事跡，咱是耳熟能詳的。那是女中豪傑呀：大難當頭、挺身而出、臨危不懼、智勇雙全，都快趕上咱老楊家的閨女（媳婦）們了哈（楊家女將）。:-)

東宮館的磚雕非常精致：

從大草原到這裏，在今天這交通、通訊發達的社會，不過幾個小時的路程。可這地理、人文的巨大變化與反差，讓我感到震撼！過去的幾小時我恍惚穿過了虛擬世界中的好幾個國家、時空。。。

走到這會兒，周圍的景色、人群無時無刻不在提醒我們：咱們確確實實是走在黃土高原上：

山頂上的小村莊：

自從出了臨夏市，我們一直沿著陡峭、狹窄的213國道在爬高。路在山脊上，兩旁都是萬丈深淵，這路會將我們帶到何處，誰會生活在如此艱險、貧瘠的地方？

路的盡頭是黃土高原上的第一個縣城：東鄉。朋友，你聽說過東鄉嗎？你可知道那個住在高山頂上的神秘、迷人的民族？東鄉族是當年成吉思汗征服中東後，由中東移民到此的突厥人的後代。現代的東鄉語屬古突厥語係。地道的東鄉人個個高鼻深眼，棕色頭發和眼睛。東鄉縣城建在一條窄窄的山脊上，山梁的寬度剛夠一條大街、兩排房，再出去一點就是深不見底的懸崖了。如此易守難攻的地勢，可能是當年的突厥人選擇此地作為新家園的原因之一吧？

進城第一個看到的就是“東鄉賓館”（縣招待所），根據過去的經驗，住招待所沒錯，我們一頭就紮進去了。￥48/房，價錢非常便宜，賓館的位置非常好：在狹窄的山梁上的老城區占據著僅有的一塊平地。可是，住進去才知道：無熱水、抽水馬桶不通，房間裏的燈泡不亮。。。

從招待所我們房間看窗外，房子都是建在山頂上：

招待所的服務員們都是15、16歲的姑娘、小夥，個個長得濃眉大眼高鼻梁，一問才知都是初中生暑假來打工的。有的昨天才上班，難怪一問三不知了。

早晨起來，服務員們排隊在練漢語：

“你好”

“請問我能幫你嗎？”

“不知道”

“對不起”

。。。

聽起來就跟老美學中文一樣：沒有四聲。倒都挺能活學活用的：昨天我們一進門，就聽到異口同聲的：你好，請問我能幫你嗎？讓人感到很親切。遺憾的是從那以後聽到的隻有：“不知道”“對不起”了。:-)

話雖這麽說，我對東鄉可真是一見鍾情，完全被她的魅力迷住了。回到北京後，我到處收集有關東鄉族的資料。一同學說：東鄉啊，我在那裏做了6年的項目。什麽項目？英國人捐助的“貧困山區兒童教育項目”，因為比較成功，後來改為聯合國教育基金了。咱們國家教育部呢？沒聽說有這類的項目呀。鬱悶啊。。。