了解法國三大有名的紅酒~~(組圖)

La Romanee Conti

　　波爾多的酒世界馳名，有5大酒莊等等知名的莊園。對於同樣知名的產區勃艮第來說，有羅曼尼·康帝一個酒莊就可以把勃艮第提升到非常的地位，可見康帝的聲望。

　　這個世界馳名的酒園常被簡稱為DRC（Domaine de la Romanee Conti），是科爾多省（Cote d'Or）最大的酒園。其中包括獨立的酒園Romanee Conti和La Tache，一半的Richebourg。

　　Romanee-Saint-Vivant，另外還有Vosne-Romanee,Flagey-Echezeaux,Le Montrachet,Grands-Echezeaux最好的部分。總麵積達到506.2英畝,Romanee Conti園的麵積為67.5英畝，所種的紅酒葡萄為100%的Pinot Noir（黑皮諾）,植株的平均年齡高達50年?瓴?課?000箱。康帝園會按照不同的酒園的名字來命名他的葡萄酒，所有產品均是精品，當然其中最好的還當數Romanee Conti。羅曼尼·康帝又如此滿園的珠玉也無愧於“天下第一園”美譽。

　　Romanee Conti酒園的曆史可以追溯到12世紀，現在就遠的疆界也是從1760年開始流傳下來的。1866年時，法國爆發了根瘤蚜蟲病，很多莊園受到影響甚至數年顆粒無收。Romanee Conti園不惜血本，使用化學肥料取代可能傳染蚜蟲病的天然堆肥，利用本園苗圃的苗木進行壓條繁殖，才躲過此劫。可見莊園對葡萄看護的精心程度。

　　第二次世界大戰對Romanee Contin園造成了相當大的損失，到了1945年，園主已經沒有資金可以對Romanee Conti園進行投資。由於大量的青壯勞動力死於戰爭，勞動力也極為缺乏。1945年的春季，嚴重的冰雹災害傷到了Romanee Conti園大部分的老植株。那一年隻生產了600瓶酒。在1946年，不得已將老植株鏟除，並從La Tache引進植株種植，因此，1946到1951年這個Romanee Conti園沒有出一瓶酒。釀酒師Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche對莊園的管理極其嚴格，質量堅持一貫的高標準。土壤對葡萄的生長是十分重要的，因為科爾多省多為山地，很多葡萄園均在山坡上，Romanee Conti園也是如此，一旦遭遇連綿的陰雨天氣，葡萄園中的土壤很容易被衝到坡下麵去，而造成土壤的流失。因此一旦經過連綿的雨季後，Romanee Conti園的工人經常拿著鐵鍬和鐵桶，把衝走的土壤搬回到園中，甚至從附近La Tache園中借土。Romanee Conti園每公頃種植約10000株葡萄，年產量為每公頃2500公升，平均每3株葡萄才釀一瓶酒，產量低得驚人，也保證了他無與倫比的質量。葡萄的栽種護理方麵完全采用手工，不使用化學殺蟲劑，盡量少使用其它化學方法。每年在葡萄成熟的季節，Romanee Conti園就禁止任何的參觀訪問活動，謝絕閑雜人等入園。葡萄成熟時，熟練的葡萄工人手提小竹籃小心地將完全成熟葡萄串采下，立即送到釀酒房，然後經過嚴格的人工篩選，才能夠釀酒。Romanee Conti酒釀造的時候不用現在廣泛使用的恒溫不鏽鋼發酵罐，而是在開蓋的木桶中發酵，發酵過程中，每天將表層的葡萄用氣壓式的機器壓入酒液，以釋放更多的組分。所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陳釀，Romanee Conti園有自己的製桶廠，他們采購來橡木桶的輻板，風幹3年後再經過特殊的低溫烘烤後才進行製桶。

　　Romanee Conti酒具有十分變化莫測的香氣，按照Aubert自己的說法是，“有即將凋謝的玫瑰花的香氣，令人流連忘返”，如此甘美濃鬱的酒甚至在放下酒杯數分鍾後依然齒頰留香。唯一令人頭痛的問題就是價格，現在即便是1瓶1998年的Romanee Conti新酒也要2500美元以上，經過幾年的酒全要在3000美元到5000美元之間。那些稀世珍釀更是天價。即便如此依然供不應求，為此，酒莊采用了一種搭班銷售的方法，要買5瓶DRC出品的任何其他的酒，才能夠買一瓶Romanee Conti，好在DRC所出的必屬精品，所以其產品也是有價無市，隻有在大型的葡萄酒拍賣會上才有可能見到他的身影，一般的零售店裏根本無覓其蹤。難怪品酒家Robert Parker Jr.說：“Romanee Conti是百萬富翁之酒，卻隻有億萬富翁才喝的到。”如果誰有一杯在手，輕品一口，無論從哪個方麵講，恐怕都會有一種帝王的感覺油然而生。

　　Chateau Petrus

　　在波爾多的4個紅酒產區內Pomerol是其中最小的一個，總麵積隻有740公頃。這裏的酒莊也差不多全是小農作業，麵積不到1公頃的有很多。但是也許是物以稀為貴，也許是小酒莊可以精工細作，這裏出產的酒比波爾多其他地區都要貴。而其中Chateau Petrus則是領軍人物。Chateau Petrus麵積為28.5英畝,所種的葡萄為Merlot 95%,Cabernet Franc 5%植株的平均年齡40年，年產量為4500箱。Petrus在拉丁文中的意思是“彼得”，它是以耶穌的門徒聖彼得而命名的，大家在Chateau Petrus酒標上可以看到手握天堂鑰匙的聖彼得。Chateau Petrus不象Romanee Conti酒園的曆史那麽悠久，甚至到了1945年，他還是一個默默無聞的小酒莊。他近年來的成功全要歸功於他的後天努力了。Chateau Petrus這個名字出現於1837年，那時他在Pomerol地區排在4、5名的位置。1893年，Chateau Petrus的位置提升到Pomerol的第二位，價格大概在Medoc區二等和三等之間。到了1925年，一位飯店的老板娘Loubet夫人購買了 Chateau Petrus以後才從根本上改變了Petrus的命運，這要歸功於她高超的推銷手腕。Loubet夫人擁有本地區2家酒廠和當地一家飯店，是一個知名企業家，弟弟是市長。 Loubet夫人收購酒莊後就開始致力於打響他的知名度。首先是將價格提高，其次她將Petrus介紹給自己的富豪朋友，從此Petrus在法國高級社交圈內流行起來了。從此，Petrus再也不是鄉下紳士的代名詞，而逐漸成為上流社會的飲品。隨後，Loubet夫人決定進軍英國皇室，因為他甚至得到了英國市場，才能有國際聲譽。當伊麗莎白女皇二世訂婚的時候，Petrus成為了貴族們的杯中之物，從此成了在英國上流社會的名品。Loubet夫人在 1947年女皇正式結婚大典時成為了皇室的貴賓。Loubet很善於運用上層社會來進行推銷，1961年她去世後，Petrus分成3份由 Lacoste、Loubet和Moeuix家族所有。而Moeuix家族繼承了Loubet夫人的經營作風，於60年代占領美國白宮，受到肯尼迪家族的讚賞。當然Petrus的成功僅僅有商業頭腦，靠炒作是絕對不可能的，一定有其在質量上過人一籌的地方。Petrus釀酒完全采用一種不計成本的理想主義做法。Petrus的土壤表層為粘土，下麵是陶土層、更深一層是含鐵量很高的石灰土，這一層有著極好的排水性能。莊園種植葡萄的密度為每公頃6000株，植株年齡都比較老，再加上嚴格的剪枝使得產量極低。為保證質量，葡萄要在全熟而沒有過熟的時候采摘下來，采收的時間是下午，為的是讓上午的陽光將葡萄上的露水曬幹。180個工人用2～3個半天的時間將葡萄采摘完畢，避免葡萄成熟度不同而影響風味。采摘完畢後，每粒葡萄還要經過嚴格的手工篩選。發酵完成後，就還要在不同的新橡木桶中陳釀22個月左右，讓酒吸收不同橡木的香味。大概3個月就要換一次桶。釀成以後的Petrus十分豐濃凝縮，具有強烈的黑櫻桃顏色，和香料和梅子的香氣和特有的泥土味與高級的鬆露香。口感柔滑，帶有高級成熟的單寧味。1945、1947、1949、1950、1953、1961、 1967、1982、1985、1989、1994和整個70年代都是頂級年份。

　　Petrus如此好酒唯一可惜的就是產量甚少，以至於價格一漲再漲，一瓶酒一般要賣到1000美元左右，而且還是踏破鐵鞋無覓處。



　　Le pin

　　不知道大家是不是還記得一個摩托羅拉V8088手機的廣告，在一個時裝發布會上，女設計師用手機在網上訂購了一瓶紅酒，時裝發布會結束後，她回到居所自己慢慢享用。這裏麵出現的這品酒就是Le Pin。Le Pin在波爾多可能是最小的莊園，麵積僅為5英畝,所種的葡萄為Merlot 90%,Cabernet Sauvignon 10%，植株的平均年齡為20年。Le Pin實在是太小了，所以幾乎沒有人願意稱他為Chateau，因此它的產量也很少，每年不過600箱。Le Pin現在的價格一般要在500美金以上，某些年份則高達1000美金。幾乎與Petrus持平。看來，物以稀為貴真實至理名言啊。

　　Le Pin的第一個年份是1979年，遠沒有其他莊園那樣悠久的曆史。但是其他莊園的卻很少有能夠賣到Le Pin的高價。當然這裏有葡萄酒商大肆炒作的原因。這對消費者當然是一件壞事，但是就莊園本身也不一定是件好事，因為，很多品酒家都不願意對Le Pin作任何評論，如果不是故意挖苦，那就有粉飾炒作的嫌疑。Le Pin與Petrus毗鄰，其釀酒的做法也維Petrus馬首是瞻，雖然味道雖不如Petrus純正濃厚，不過煙熏味、橡木味、與果香，基本與 Petrus相似。Le Pin基本與Petrus類似，采用極端不計成本的生產方法，葡萄發酵溫度高達32度，因此提取物質更為充分。發酵好後，在全新的法國橡木桶中陳釀24個月。有不少品酒家不喜歡Le Pin太重的橡木味，認為它掩蓋了應有的果香，但是也有不以為然的。德國葡萄酒雜誌《一切為酒》作過一次Le Pin與Petrus的Blind Tasting比較，請了10名著名的德國評酒家和1位新加坡的評酒家，對13個年份的Le Pin和Petrus做了比較(1979～1990,1992)，結果是9個年份Le Pin勝出。不過普遍來說，抱怨Le Pin價格的人還是居多數。著名的品酒家Robert Parker就說：“如果純粹為了好玩縱樂，或者想擺闊奢侈一下的話，全Pomerol區，甚至在波爾多，也沒有比Le Pin更合適的酒了。”另外他還建議Le Pin應該在第10～12年飲用，這明顯是懷疑Le Pin陳年的能力。