漂亮女孩
關於時尚的都摘
在化妝品廣告中，許多說法聽上去十分有理，而且深入人心，但是你不小心就可能掉入廣告商為你擺下的迷魂陣啊！
●“深層潔淨”
其實比較確切的說法可能應該是“徹底潔淨”，一般聲稱可以去除所有黑頭粉刺的宣傳，那也就有可能造成皮膚受傷出血啦。不過，有很多方法可以“溶解黑頭粉刺”，但不能屬於“深層清潔”。
●“先進的專利技術”
這可能是一個小圈套，專利是指可以製造某些成分或配方的權利，大部分化妝品公司都擁有數千種專利，因此擁有專利不一定是最先進的。
●“抗衰老產品”
聽上去是非常自然的廣告詞，但是仔細想想，生理衰老過程是不可抗逆的，除了醫學方法消除皺紋，沒有任何辦法可以對抗老化有長期性的效果。防曬倒是延緩衰老的最重要環節。
●“純天然，無添加”
當許多化學性的成分被認為對皮膚有損傷的時候，大家就會湧向“純天然”的懷抱。但是，任何化妝品都避免不了在產品中添加防腐劑、穩定劑、染料和香料等，即使是需要冷凍保鮮的產品，也需要有一種成分保證它解凍後保持成分的鮮活。另外，不必盲目崇尚天然，因為當今科技的進步，許多人工合成的成分可以解決天然成分不穩定、刺激性強的問題，對肌膚可以產生更好的效果。隻要用量有所控製，就不會對皮膚造成影響。
●“不易敏感”
強調不易形成敏感其實就是針對消費者擔心過敏的心理，調查表明，僅僅有0.02%的人使用護膚品出現不良反應，而通常這種不良反應並非過敏所致，而是刺激引起的。有哪些成分容易引發刺激，在很多美容網站上都能查的到。
●“經皮科醫生驗證”
可能這句廣告詞最具震撼，但是也許事實上隻有一位醫生試用了產品，得到一些結論。沒有任何具有權威性的報告作背景，驗證的科學性和精確度也就不得而知，這句話最多是大家聽了自欺欺人吧。
知道了那麽多理論，為什麽不到化妝品櫃台去實踐一番呢？小編特別組織了一組櫃台提問問題，倒要PK一下你和櫃台的美容顧問哪個更專業啊！
---⑴“這種有效成分的分子可以小到滲透到皮膚深層嗎？”
（事實上所謂的皮膚深層實際很淺，化妝品成分分子量都太大了，連
表皮層也難以穿透）
⑵“通常這個成分的活性隻有幾個小時而已，我們怎麽保證它還能參與肌膚的生長呢？”
（實際上化妝品的最重要作用是在皮膚表麵形成有效保護膜，減少水
分流失，間接地保護肌膚細胞的生長環境）
⑶“我看成分裏有金縷梅，可以告訴我它的濃度嗎？”
（天哪，導購小姐隻能用是公司機密來敷衍了，但是濃度和比重確實
可以影響效果和刺激性，金縷梅是一種可能對皮膚造成刺激的成分）
⑷“這個成分的原料差價很大，你們使用的是什麽檔次的原料？產自哪裏？”
（這是一個簡單的道理，我們有權知道原料的品質）
⑸“某某品牌的主要成分與貴品牌的主要成分幾乎一樣，為什麽你們對關鍵的有效成分有完全不一樣的專利名稱？”
（如果你留意一下，這樣的情況還真多呢，不妨問問原因吧）
⑹“對於亞洲人的膚質，貴品牌在成分上與在歐美國家銷售的產品做了哪些調整？為什麽？”
（是的，當你真的發現你在國內購買的產品與國外朋友送你的同一個
產品有不同的感覺時，你可能很想知道答案）……
●卸妝液(油)
在手背上刷一層防水睫毛膏，用蘸濕卸妝液(油)的棉花片，迅速擦拭，能在最短時間內不留痕跡。才叫合格。
●潔膚品
塗上最濃烈的閃粉口紅，將潔膚品直接揉在唇上，是否很容易卸淨顏色？用化妝棉蘸水或化妝水擦第二遍時，不應殘留痕跡。嘴唇摸上去應該是滑溜的，而不是刺刺的。
你別管化妝品公司宣傳得多麽出神入化，潔膚品最終是會洗掉的，所謂包含了什麽“神奇”成分沒有你想象得重要，但是質地和洗完後的觸感卻很重要。我個人喜歡凝膠遇水後的質感，洗完後像洗一隻光身水晶杯的滑溜觸感。乳液狀的潔麵產品洗後麵頰軟撲撲的，不緊繃。喜歡洗後清爽徹底的，潔麵布最好，含細微磨砂顆粒的也可以，但最好不要每天用。
●化妝水
化妝水裏含酒精(Alcohol)是很常見的，但是如果酒精列在成分表的第二位(說明含量相當高)，可以預料到用後肌膚會缺水。如果你希望借助弱酸性的化妝水來平衡肌膚，那麽至少用P H測試紙確認，PH值應該在5至6。
理想的化妝水，應該包含水、水溶性滋潤劑、抗氧化成分、抗敏感成分，及僅僅是微量的香料。對油性肌膚來說，一款成分濃縮效果滋潤的爽膚水甚至可以取代潤膚液。酒精越少越好，幹性和敏感性肌膚則要避免酒精。
●精華素
滋潤型的養分濃度最高，但要不黏不稠，迅速滋潤肌膚，容易吸收。如果不想在臉上試，可以在指尖指甲周圍最幹的部位試，看能否迅速軟化滋潤肌膚。
滑溜溜的質感，通常來自矽(如Dimethicone及Cyclomethicone)，Cy-clomethicone的手感比Dimethicone幹。在清爽控油精華素的成分表上，排名應該在前1/3，可以在鼻端兩翼擦拭，應該瞬息間油光盡失，還滑溜得很。
含不穩定性純維他命A與C的精華素，以真空獨立小瓶式包裝較能維持功效。為了保持維他命A，C的活性而減小其不穩定和刺激性強的劣勢，現在很多產品中應用的是微囊技術，將有效成分包裹在極小的膠囊中傳遞進皮膚深層。或者采用維他命A和C的衍生物，比如說維他命A的衍生物Retinol(A醇，比較溫和，抗皺產品中多見)，Retinyl Acetate(A酯，最溫和維他命A衍生物Retinoic acid(A酸，效果較強，隻用在皮膚科專用換膚產品)，維他命C的衍生物Ascor bic acid polypeptide(維他命C多肽，美白產品中常用)等。
精華素作為第一層保養品，所含香料精華成分越多(看看成分表上的排名)、越複雜，越容易引起過敏。
●眼霜/眼膜
一般來講，緊膚功效的眼霜質地較黏，防皺的較稠，去眼袋的常常是啫喱或凝膠，去黑眼圈是用彩光質地障眼法，總之，都應該讓眼圈立刻呈現晶盈的光澤。眼霜的滋潤程度一般要勝過精華素。
皺紋、眼袋，易請難送。而且這兩樣從理論上講是唱反調的，前者通過滋潤，細胞吸滿水膨脹起來，令細紋不明顯。後者是加速循環，排除積水，消腫去眼袋。市麵上的“萬能”眼霜充其量是做到略為平衡。眼膜則是暫時性的緩解，用不了多久眼袋、皺紋又會重現。
眼部肌膚異常柔嫩，眼霜通常都會標明“不含酒精”。但是，很多隱藏的酒精也要盡量避免，比如說香精油(因為所有的香精油都含酒精)。小心抗氧化成分Witch Hazel，常用在去眼袋的眼霜中，有很好的消腫鎮靜作用，但是Witch Hazel精華中含有70%至80%的ethanol酒精，Witch Hazel水中則含有15%的ethanol酒精。(摘自Ruth Winter撰寫的Dictionary of Cosmetic Ingredients)。
●乳液/麵霜/防皺霜
產品名叫什麽無關緊要，最重要是具有滋潤、防曬效果。質地要薄，很容易抹勻，不管搽多少都不能感到“黏”。現在很多產品應用微囊技術來解決油脂含量高時的黏膩問題，令塗抹時感覺輕盈，之後微囊破裂釋放出油分。
白天使用的應該要含SPF 15，及阻擋UVB& UVA。含抗氧化維他命成分很常見，但是如果成分排得太後麵，大概也不會有什麽明顯功效。
為了標榜滋潤透氣的輕盈狀態，護膚品的宣傳，愛用“不會堵塞毛孔”(Non Comedogenic)為賣點。這個口號其實法律上不受FDA或任何團體的約束。化妝品公司愛怎麽寫就怎麽寫，都不需負責，也不需提供憑據。詳情查閱fda.gov官方網站。我就親眼見過某支乳霜前麵標示著“non comedogenic”，反麵成分表上的第二項卻列著“isopropyl palmitate”，這種潤滑劑，高劑量時會堵塞毛孔
●防曬產品
全球防曬品上的SPF指數，僅代表該產品對UVB輻射的有效隔離程度。對UVA尚未建立衡量標準。目前，隻有三種防曬成分，經美國食品藥物管理署(FDA)鑒定核準，能有效隔離UVA與UVB：Tita-nium Dioxide，Zinc Oxide，Avoben-zone(即Parsol 1789、Methoxydiben-zoyle Methane)。還有一種叫Mexoryl SX，也被部分國家認可。
有效的防曬品，至少要SPF15，含有以上一種成分，才能同時阻擋UVA/UVB。
●麵膜
我稱之為“一時興起”的購買。尤其是要洗掉的那種，都是以暫時補水、滋潤、美白，救急的效果最好，但並不能取代日常保養品的功效，因為效果並不長久。可以試可以買，但不用著迷。
●磨砂/果酸換膚
以深層潔膚、去角質、淡化斑點、收細毛孔為賣點。磨砂顆粒要圓潤，膠珠粒還是堅果殼碎末倒無所謂。果酸的含量AHA為5%至10%，BHA為1%至2%，PH值在3到4才有換膚效果(用你帶的PH測試紙一試就知道了)。AHA適用中/幹性肌膚，BHA適用中/油性肌膚。因為BHA能進入毛孔溶解油脂，但AHA不能。
如果你是敏感肌膚(很容易看到紅血絲，或風一吹就泛紅)，其實並不應該每天使用果酸產品。隔天晚上使用較好，同時，磨砂膏也應適當減少使用。
●天然產品
含天然成分高的護膚品，最好買小瓶裝、擠壓式包裝，避免久存變質。
不是所有的成分都適合你，因此針對自己的肌膚狀況，要忍痛舍棄含有不適合自己肌膚性質成分的化妝品！不過某種成分含量高的時候刺激皮膚，含量低的時候可能就不刺激了。
●幹性皮膚不適合的成分
丙酮（去除皮膚表麵的油脂）
酒精（使皮膚十分幹燥）
苯甲基過氧化物（殺菌物質，具有幹燥效果，通常用於治療粉刺）
樟腦（用於治療粉刺，有刺激）
柑橘屬水果汁（含酸量高，刺激皮膚）
桉屬植物（用於粉刺治療，可能刺激皮膚）
薄荷醇（刺激皮膚）
水楊酸（柳酸）（刺激皮膚）
●油性肌膚不適合的成分
石油衍生油（礦物油和凡士林）
羊毛脂
