華西★車城
滿遭損，謙受益。
聽到這個城市的名字，自然不會無動於衷，我們的激動始於戴高樂機場。
從成都歸國不過二日，又鑽進法航班機橫跨大西洋。此旅皆由妻弟張羅，利用複活節長周末假期，四人來個說走就走，無牽無掛的浪漫之旅。
第二次到法國，戴高樂機場便給人深刻印象，似乎它是我所見過的最大機場，等待行李的時候，小小的傳送帶，沒有太多新意，倒是旁邊的電視廣告、機場地圖、以及各種路標指示牌，統統透出藝術氣質，時鍾顯示我們似乎經過時間隧道，已經是聖誕節的月份，看來不光農曆計日，歐洲計日也與美國大不相同。
與第一次訪問馬賽相比，它更像個國家的政治、文化、經濟中心，馬賽那種傳統工業重鎮和港口，在現代化的巴黎麵前完全是不同的風格。
出了海關，一大排接機的人群，手握紙牌，視線落在個個現身海關大門的旅客。前後轉了三圈，也沒找到我們的名字，說好酒店有人來接機的。又耽誤些時間，終於酒店的司機露麵了，他老先生一點也不著急，也不知這是不是法國人辦事的習慣。在他帶領之下，我們繞到停車場，一輛歐寶麵包車等著我們四人，盡管行李不少，還是顯得寬綽。車也幹幹淨淨，非常舒服。
戴高樂機場的候機樓少說也有四、五個，加上不少貨運航站，凸顯歐洲交通樞紐的角色。歐寶轉來轉去始終還在機場，直到高速路邊見到戴高樂機場的牌子，才算通向巴黎。
向任何大都市一樣，巴黎的交通十分繁忙，大約四、五十分鍾的行車，我們進入市區，通過一些不的街道，來到了賓館前麵，巴黎城市建設控製嚴格，賓館門前的一棟高樓也是巴黎市區唯一的一棟，日後成為我們迷失在巴黎街巷中後回賓館的路標。
普厄曼酒店，位於市中心蒙帕勒斯火車站附近，離著名的埃菲爾鐵塔不遠，步行可達。弟弟在蔻斯卡，那個他最青睞的旅遊訂下的，價廉物美，絕對好棋一招。
巴黎，這座曆史悠久的名城，光是知名的博物館就夠得看，我們買了四天的連票，爭取多看。頭天上街逛市容，看地形，熟悉地鐵線路，好在酒店幾步之遙便是火車樞紐蒙帕勒斯站，縱橫交錯的巴黎地鐵，一時半會兒還搞不清楚，進出地鐵多了，自然就如魚得水。
巴黎地鐵，比其它城市，太有特點了，壁畫特美，遠遠遮蓋了大城市獨有的鬼畫桃符，等火車的座椅，各式各樣鮮有雷同，地鐵中專通道實際上猶如地下街道，百年建築四通八達，好像即便不坐地鐵，也可以暢通各處。賣藝的音樂家整得地下音樂廳似的，得益於現代音響設備。列車內也會突然上來手風琴手，歡快的樂曲配著飛馳的列車，噪音也被巧妙融入歌曲裏，一曲剛完，立即便有人往他的帽子裏扔鋼蹦，每首音樂的長短與火車停靠的時間似乎也在同步，總覺得是音樂家多年實踐練出的本領，最後一首曲子，伴著車門開關，收錢走人，隨著車門，砰，地關上，樂手已收拾完家當，躍身門外，消失於站台，他，下班了，不留一絲多餘的時間……
此時遠在北美的女兒發來短信，一家巴黎特有的時尚品牌店讓我們代購錢包，據她說，這家目前還一名不聞的名店將在美國開戶，到大家都認可它的品牌，價格絕不會是目前我們可以撿到的便宜，前瞻性的購名牌，讓我們四人穿街走巷好不容易，好找一陣，從諾大的巴黎眾多的小街，發現它的蹤跡。
而中國人趨之若鶩的老佛爺店，真真是不敢苟同，這家位於拉菲耶街的百貨商店，可能因為華人的狂購而有了本來遠不符合其身份的名聲。鬧鬧嚷嚷的人群，幾乎全是旅遊購物的華人，從店內數層，到門外街邊，購物者，休息者非華人莫屬。精明的商家，居然雇用大量華人售貨員，置身其中，完全沒有了巴黎，並不討價的購買者，似乎使勁地彰顯著他們的闊綽，銷售人員不管三七二十一使用著中文招攬顧客，根本沒有時間顧及漢語盲們的感受，也許商業炒作需要的就是一種瘋狂，失去理智的時候，才能最快地掏腰包，斷然不容顧客思考與後悔。頭腦一熱，大把大把鈔票，源源不斷流進老佛的口袋裏了。逛過次地不足三十分鍾，實在招架不住，趕忙出來透透快要窒息的空氣，四人湊齊，找個地鐵口，趕快溜之大吉。
塞納河，多麽熟悉的名字，無數年幼時讀過的名著早就印在了我們的頭腦之中。今天終於身臨其邊，沿河漫步，每座橋梁，都是一段巴黎故事。乘船漂流一圈，從埃菲爾繞聖母院，穿過條條跨河名橋，在甲板上，又瀏覽沿河建築，隻有到此一遊的時間。
塞納河北岸，盧浮宮，法國的瑰寶，無數真藏，從油畫到雕塑，從工藝成列真品到皇宮貴族日用家具，壁畫與浮雕無一不顯法國曆史的輝煌。盧浮宮入口，這個耳熟能詳的三角立體玻璃穹頂，原本為盧浮宮底層開的天窗，增加照明節約電能，由於它埃及金字塔般的造型，又是名人建築師貝聿銘主持設計的作品，自然在華人世界口碑尚好。然而在等待入宮跟隨長長隊列緩慢通過安檢的時辰，有機會仔仔細細觀察一番盧浮宮外圍，整個庭院式建築，為四方形建築群，其中開口一邊正對塞納河，有點中國傳統建築座椅的概念，正廳加左右廂房。昔日的皇宮，現代政府辟為博物館向世人開放，絕少不了法國舊王室以及後裔的慷慨。
博物館麵積巨大，藏品極為豐富，按重要曆史與年代劃分，大致有繪畫、雕塑、古埃及、古希臘與羅馬、東方藝術等館舍，若要仔細欣賞，沒有數日的流連忘返，估計隻能了解表皮，我們的計劃行程是一整天，隻好走馬觀花。
身臨法國油畫當中，還是被其宏偉、細膩、色澤、造型以及其描述的皇室生活所震撼，與資料照片、電影屏幕和小說插圖給人的感覺迥然不同，那樣一種體驗，隻有涉足過此地才有，不可言傳。
慕名而至的遊客，圍在名畫蒙娜麗莎之前，裏三層外三層擠得水泄不通，哢哢嚓嚓，閃光不息，據我估計牆上的蒙娜麗莎正在笑話遊人，因為真跡是絕對經不起如此高頻的閃光爆料。
米諾的維納斯，很小的時候就知道，在中國的學生時代也見過無數山寨女神，實地端詳真跡，並沒有想象的那般激動，盧浮宮館內類似的雕塑，毫不遜色，絕非審美疲勞，的確件件雕塑皆為精品，巴黎其他博物館，乃至街頭、建築物妝飾、橋頭堡，處處可見雕塑的魅力。對於雕塑，本人則是情有獨鍾，在中國當工程師的閑暇之時，曾經一段時間專注大師羅丹的作品，記得家中還購有羅丹作品的畫冊。
這次有緣來到羅丹故裏，我們特意安排了拜訪羅丹美術館，正式了解到羅丹的生平，學藝經曆，生活細節，乃至家人的影響。羅丹美術館象一家私家園林，不大不小，一棟主建築內，成列不少羅丹的作品，包括世人不曾有眼緣的半成品和習作。除了他有名的雕塑，還有一些繪畫，幫助愛好者全麵了解羅丹。
羅丹美術館庭院之內，花叢緊簇，綠茵環繞，有名的大型雕塑散落布置各處，遊人在戶外森林氣息之中，拜讀大師之作，春意盎然，生機勃勃。地獄之門、思想者、巴爾紮克雕像、青銅者、三個影子……，走在園內，慢慢就會發現這些大型雕塑。
自幼喜歡寫實藝術，國畫從來也沒真正打動過內心世界，西方盛行的油畫與雕塑那種深入吾心，非常人可以理解，這麽說吧，它證明了，我的確是錯誤出生在華夏大地的美國人。
埃絲美拉達，法意合拍電影《巴黎聖母院》中的女主人公，在敲鍾人駝背卡西莫多的襯托下，心靈與形體的美麗結合讓人難以置信，我們對於巴黎聖母院的了解都起源於這部影片。
巴黎聖母院坐落在塞納河心的希特島東南角，我們乘地鐵穿過塞納河直接上島。這天有點飄雨，大教堂門前彎彎曲曲的隊伍排得很長，旁邊還有戴綠色貝蕾帽，著迷彩服手握自動步槍的軍人遊弋，猖獗的恐怖活動對人們的生活已經構成了明顯的影響。
教堂內部，人群黑壓壓一片，因為彩色玻璃透光度差致使教堂內非常黑暗，昏暗的吊燈幾乎不起作用。入口處，太太和弟弟租用了二個解說器，透著現代高技術的解說器不但提供多國語言，還可以根據觀看內容，隨即選擇背景資料幫助遊人理解過去塵封的故事。
我和弟媳婦則自顧觀看，走累的時候就坐到教徒們禮拜時的長凳上稍歇。教堂內有幾台手搖的碾壓機，我們也去投入歐幣，擠出印有鹿特丹大教堂的紀念幣。
因為下雨，我們沒有再排長隊去看聖母院屋頂，那個埃絲美拉達與卡西莫多有很多戲份的場景。
埃菲爾並不是鐵塔的設計者，法國高級工程師莫瑞斯凱屈霖和米歐紐蓋爾才是，隻不過他們當時工作在埃菲爾的公司，老板的名字自然上了公司的產品。
旁晚時分，我們來到鐵塔下，正方形底部彎彎曲曲排滿了等待安檢登塔的遊人。深褐色的金屬塔身，從底部往上看的感覺自是另一番感受，從塔頂俯視巴黎，則是可以預想得到的。
鐵塔亮燈的景觀，則要到塞納河對岸的托卡蒂霍宮前廣場欣賞，三三兩兩遊客，坐在廣場上的長椅上靜等，很有夏日納涼的味道。河邊有很多遊船公司的碼頭，從這裏上船我們沿塞納河漫遊巴黎的心髒地帶，沿岸盡是法國古老建築與地標，博物館、宮殿、教堂……，一覽無餘。
遊船穿過無數橫跨塞納河的大橋，每座橋梁都市一個完美的、有關巴黎的故事，俄、德、英、意、奧……，船上的廣播，在遊船通過橋底時，詳盡訴說著他們的故事。
天色漸暗，遊船過巴黎聖母院的河心島後，打了個圈，返回埃菲爾鐵塔時，塔燈閃亮，隨著音樂的節奏起伏。
香榭麗莎大街，一直以來就是法國高大上的代名詞，有點成都春熙路的影子，卻遠比春熙路氣魄，商店林立，名牌效應顯而易見，幾乎世界上所有的名牌商品在香舍麗莎街邊都有一席之地，路過其中的路易悟棠，門外購物者患排起了長隊，東方人麵孔的排隊者自然中國人居多。
信步走進一家似乎沒有聽說過的商店，過臨街大鐵門後，便是兩排常青灌木夾道，地麵也獨具匠心地采用碎石路麵，又為大城市常規，樹下有小型泛光燈，走在上麵便有受到歡迎的感覺。
商店的正門麵不大，可是門上的雕刻和窗戶的式樣與裝飾卻毫不含糊，神色大門顯得非常華貴，商店內的色調也是暗褐色為主，燈光都準確地打在商品上，購物的客人，隻在黑暗中晃動。
商店麵積不大，商品卻不少，轉完一層，電梯又方便地帶你去到另一層，電梯和樓梯均是裝飾華麗，上下少說也有七八層。巴黎城建限製摩天大樓，因而商店的層高較低，在裏麵轉悠感覺走的是溫馨路子。
香榭麗莎的盡頭，遠遠地就能看到凱旋門，一麵法國國旗在門洞內飄揚，走到近處才能領略這麵旗幟的碩大，換句俗語，比一床鋪蓋被麵不知道大多少倍。
凱旋門實際上就是建在十字路口的一座牌樓，有點北京這樣門那樣門的味道，當然十字路口也不全對，因為這是個圓圈的中心，十二條大道匯聚於此，它更像蜘蛛網，腳下輻射開的街道，四通八達。
地鐵站出口直接就在凱旋門底部，參觀的人群不需要橫穿車水馬龍。上凱旋參觀需要排隊購票，我們因為早已買了四天的通票，這一過程就省了。
凱旋門是巴黎的象征，以它為中心的戴高樂廣場，其實是法國“人民英雄紀念碑”，為緬懷法國大革命和拿破侖戰爭犧牲先烈，內外牆上均篆刻有法國取勝的戰役以及法國將軍們的名字。底部還有第一次世界大戰，無名軍人的墓地。
一九一九年一戰結束後，新聞媒體捕捉到了查爾斯歌德弗洛伊駕駛雙翼戰機穿越凱旋門拱頂的畫麵，這一慶祝一戰勝利的特殊方式，更增添了凱旋門的光輝。
正因如此，第二次世界大戰之初，德軍攻占巴黎後，為了羞辱法國，他們在這裏舉行了入城式，想從精神上戰勝法國人民。
從這座建築修建之日它就注定與戰爭和軍事相連，任何一方戰勝者都要再此慶功、炫耀，一八七一年德軍，之後的一九一九年法軍，一九四零年德軍再一次，一九四四年的盟軍，都圍繞凱旋門慶祝過所取得的戰爭勝利。隻要戰爭不停止，凱旋門記錄戰事結果的篇章就會續寫下去，怨怨相報何時了，凱旋的一方，一定在失敗者的傷口上撒上了鹽，仇恨的種子，說不定就是慶功凱旋時種下的，這座著名建築的始作俑者，讓查格林先生可曾料到。
巴黎除了眾多戰爭與軍事相關的曆史舊地，當然也是和平、人文、藝術之都。蓬皮杜藝術中心，慕名而來的外國遊人頗多，藝術中心位於市區鬧市之中，一棟非常平常的五層建築體現藝術氣質的亮點主要在它的入口設計，借鑒工業建築大型通風管道布線的構想，中心四周采用電梯層層環繞，玻璃配以各種誇張的顏色，讓這座建築與鄰近房屋迥異。
蓬皮杜氏前法國總統，我們年幼時對於世界上各個國家的政治人物應該還是熟悉的，至少東西方主要國家領導人的名字及得很清，蓬皮杜就是其中一位，新聞簡報中出現過來華訪問的外國元首，是當年了解外部世界的一扇不夠寬闊且過濾之後的西方景色，不懂法國人為什麽將這座藝術中心以政治家命名。按樓分類，有畫廊、工藝品、新聞稿件、新詩話……
這裏所展出的畫，完全不同於法國宮廷絢麗的油畫，當屬映像派們的領地，它們自成多體，沒有嚴格的規範和基本技巧，自由自在，盡情表達作者的思緒，看懂其中奧妙的人嘖嘖稱讚，不解要領的，則是稀裏糊塗，百思不解，這也算藝術？就這樣，還不乏名人名作。大名鼎鼎的畢加索作品混雜於無名之輩，如果不熟悉畢氏名作，那就隻有仔細觀看畫角的署名。除此之外，很多同展的畫品，其水平實在不敢恭維，有如兒童胡亂潑墨，比例、透視、構圖、色彩等等毫不協調，看來美的享受，人人自是不同的。
一件似乎非常有名的抽水馬桶作品吸引了眾多看客，不但有圖有真相，不合邏輯的管道設計，有意扭曲人們的正常思維，藝術家們真是怪人。當然，也有美妙造型工藝品，曲線曼妙有加，對稱結構顯出平衡的力量美，很容易獲得美感與欣賞，盡管你不知道那是什麽玩意兒。
巴黎近郊的凡爾賽宮，一直就是我們最想去的地方，一大早離開酒店，街對麵蒙帕勒斯火車站上下幾層，好容易找對了去凡爾賽的火車。看似有兩條線路，到離凡爾賽宮很近的凡爾賽香緹，車站到昔日的皇宮，還有步行十來分鍾的距離。從巴黎市區乘火車去鄉下玩耍非常方便，總共約八、九站路，還不用站站停靠。列車駛出蒙帕勒斯車站後，便開始室外運行，陽光灑進車廂明晃晃的，雙層列車廂內沒有幾個乘客，顯得十分空曠，好奇之心驅使，我們四人爬上頂層車廂，窗外，各式巴黎近郊法國小屋逝向後方，間或也有幾個莊園一般，沿途也可以看見農舍，田野不夠廣闊，可能離都市太近吧。
車到凡爾賽小鎮，簡陋的香緹火車站很小，不過也有兩三條鐵軌，典型的高架式通道建築，跨過鐵路便是簡單的候車大廳，十分安靜且整潔，三三兩兩乘客進出，一點點感覺不到旅遊熱地的繁雜。
陽光明媚的四月天，凡爾賽小鎮才剛剛從夢中醒來，街道上行人稀少，商家們的店鋪還沒開市，幾輛早起的汽車行駛通過紅綠燈路口，禮讓過街的行人，一切井井有條，慢生活節奏到很像成都。我們在路邊向當地人打聽了一下去凡爾賽宮的道路，沿街經過餐館、修理鋪、租車行、銀行、建材商店和賣車4S店，一轉彎，猛然來到正街，巴黎大道，可算是凡爾賽市的緬因街，從這裏已經遠遠可見大道盡頭氣勢磅礴、金光燦燦的皇宮，道旁的市政廳，本來也是豪華的石頭城堡般的建築，相比之下，完全讓凡爾賽宮的華麗遮蔽了容顏。
巴黎大道盡頭是一個不小的廣場，一尊法王路易十六高頭大馬立於入口之處。廣場上排隊等待入宮的參觀者已經很多了，之字型的人蛇陣，蜿蜒有七、八折，幾乎布滿碩大的廣場。我們也加入其中，隊伍裏男女老少、高矮胖瘦、紅黃黑白、語言交錯，隻有一個目的，盡快通過安檢，一睹昔日法王之芳華。
驕陽，開始考驗著長蛇陣裏慢慢迂回挪動的人群，太陽鏡、太陽帽、太陽傘統統施展出來了，實在堅持不了，便留下一人占位子，其餘同僚尋得廣場邊的背陰去處，長凳上稍歇，我自然就是那個站位子的人。
大約過了一個多小時，終於靠近皇宮的圍欄，近兩人高的鑄鐵籬笆和大門漆色頗新，上端皇權象征的妝飾紋案，金碧輝煌，有烈日曆煉、藍天白雲襯托，更是褶褶生輝。籬笆背後的宮廷建築，蘊藏神秘的故事，等待我們排隊結束，一一道出。
凡爾賽宮的建築與盧浮宮相似，也是主樓加東西廂房呈缺掉一邊的四方形，缺邊就由廣場填補，可能便於路易十六在主樓檢閱廣場上的軍隊。
皇帝、皇後、皇妃、情人們，各自的房間盡量被還原讓參觀的人體會皇室生活，家具、床凳、吊燈、明鏡、梳妝、窗簾、壁畫……
油畫真是無處不在，幾乎每一間臥室、餐廳、書房、過道、屋頂，這裏的油畫大師們的作品與盧浮宮的展品不同之處在於，法國最好的宮廷畫師一生隻為皇室服務，作品基本不出皇宮，件件珍品傑作都留在了凡爾賽宮。
雕塑，西方最具影響力的寫實藝術，人體美通通體現在它的器官比例、骨骼結構、麵部神態和眼光裏了，皇宮室內各處適當的角落，總會有那麽一尊點綴場景，足以讓深深的宮廷多些人氣，不致壓抑。
室外的雕塑則以青銅和漢白玉為主，造型更加高大，皇宮後花園以中軸線上幾個大的噴水池為主，水池中間或附近都有為數不少的青銅雕像，皇宮居高臨下，俯視整個園林。主要通道每隔十來米就有漢白玉的雕塑分立兩邊，再遠些的地方依然不缺石雕，總是以人為對象，沒有東方假山石雕的風俗。
凡爾賽宮的園林其規模之大，也許不能稱之為園林，簡直可以用皇家森林來形容，林內的道路也規劃有方，通向各個皇後、公主、情人的領地，那些又是各自的園林。
映像最深的要數皇後馬麗安朵涅特和公主馬麗亞特雷莎的後花園，從凡爾賽宮的後花園裏，再步行十來分鍾才能到達這裏。馬麗原是奧地利貴族之後，十五歲就嫁給了後來的國王路易十六，法國最後的皇帝，大革命之後，被革命黨人送上了斷頭台。馬麗亞是路易十六和馬麗唯一長大成人的孩子，她的兄弟姊妹們都沒活過十一歲就夭折了。
她們母女倆的花園緊緊相鄰，自是不乏奇花異樹、亭台樓榭，我們參觀的時候，正值一株櫻花怒放，萬綠叢中，霎是喜人，引得為數不多的遊人爭相留影拍照。為了親民，體驗勞苦大眾的生活，花園裏特意修建了幾處民宿，一間茅草屋，一壟菜地，小小籬笆圍欄，營造出的小家庭溫馨藍圖絕非她們的本意，據說她們認為時常來這裏種種菜，試圖就可以了解貧民們的生活，按照時下的用語而言，她們運用了仿真技術，為治國之道探索途徑。
法國大革命結束了皇權，通過與革命二字孽生的流血手段，徹底推翻波傍王朝，建立共和體製，當前我們所見的法國應該是法蘭西第五共和國。
凡爾賽宮並未因為共和而退出曆史舞台，一九一九年經過長達六個月的巴黎和會，法、英、俄、比、日、意、葡、華、美等協約國與德、奧匈、土、保等同盟國簽署了著名的凡爾賽和約，正式結束第一次世界大戰。凡爾賽和約其實間接導致了第二次世界大戰，原因在於法國人的複仇心理。以美國總統威爾遜為代表的美、英，主張寬恕戰敗的德國，但在法國的堅持下，協約國還是將極其苛刻並且帶有掠奪性的條款，向德國強加巨大的割地賠款及限製軍備條款寫入凡爾賽和約。凡爾賽條約的執行，導致戰敗國的巨大變化，德國喪失百分之十三的國土麵積和百分之十二的人口，陸軍被限製在十萬人以下，不準擁有空軍；奧匈帝國被分成多個巴爾幹民族國家；保加利亞失去了愛琴海的出海口；匈牙利幅員和疆土巨大縮減；土耳其奧斯曼帝國被瓜分，僅剩伊斯坦堡附近小部分領土和安娜托利亞部份。除亞洲和美洲外，世界版圖重新改寫，戰後俄羅斯、德意誌、奧匈、奧斯曼幾個老牌帝國被瓦解，國際關係進入新的體係，這就是凡爾賽體係。
法國美食，斷然是不能少的巴黎印像，頭兩天忙於參觀總是與酒店附近草草光顧日餐與越南餐館，法國有名的菜肴一定得專門安排，弟弟上網查詢，安排計劃，提前踩點，一天傍晚，終於，我們坐在了法國參館的正餐桌上，走進餐廳不久這裏便是人滿為患，門口開始排起長長的等候隊列。
侍應生熟練地介紹特色，麻利地將我們的訂單內容寫在桌布上，我們邊看菜單邊提問，點的菜肴自然少不了早就慕名的法國蝸牛，第一次開洋葷，看著剛剛上桌的蝸牛，大家麵麵相窺，隻能試著伸開兩指，取食之，味美乎，不明就理者，須臾盤空也，焉能不召侍應續盤，飽食美味巴黎快哉！
晚間回到酒店，酒店吧台前要了一杯，一邊與調酒師閑聊，一大盤花生、腰果、以及不知名的下酒料，望著大屏幕電視，夜幕下獨酌，還是有點巴黎之的韻味兒。
天明，我們將要離開，收拾完行裝下樓時，前台招徠的出租司機已經在門外等候，航班起飛時間尚早，司機友善地要帶我們最後轉轉巴黎，也算是乘車觀光一般。
塞納河中有座自由女神像，自斯裏蘭卡移民來的出租司機告訴大家，這就是美國紐約曼哈頓，艾利斯島那尊法國贈與美國的原型，它比例偏小，已經遠遠不及大西洋對岸的氣度與名聲了。
司機熟練用英語講解，巴黎大街小巷不為人知的故事，想必是個地道的巴黎人。他年幼時，有兩個移民選擇，已失去英國，再是來法國。很多年以前，他就把自己的後半生交給了法國，一定是當年英國屬地斯裏蘭卡，在他心中留下過不如意。
進入戴高樂機場，長長的安檢隊伍，一眼望不到頭，讓人想起當年在中國時排長隊的往日體驗，看見一個退稅服務處，再次證實，所有臨時訪問者所購物品被征的銷售稅皆可以退還，所有服務性消費征稅則隻能充公了，上次是在巴塞羅那問過同一問題。年紀大的人需要原諒，就算明知故問好了。
退稅不成，就免稅商店看看，鵝肝醬、千奇百怪的糖果給女兒買些回去，每次出遠門，絕對不能讓期待的小姑娘失望，盡管她，早就長大成人……
