似水流年TOSCANA

燦爛的青春歲月 終會消逝 今日的歡愉 卻不知明日身居何處 -----《春季的加冕》 談到Toscana，總會談到FIRENZE(佛羅倫薩)。總會聯想到邦深、波切利尼的文字裏，那深深的哀怨，淡淡地愁，一副厭倦而落寞的瓷白麵孔。總會想到天才、文藝複興、勃拉圖學派、波魯內萊斯基，總會想到奢華的生活、舞會、狂歡、虛偽的焚燒儀式......曆史給佛羅倫薩太多的迷，如今的這裏粗糙雜蕪已經被歲月磨平修齊，隻留下了代代相傳的文化遺產和辨不出真假的史詩和故事。 深秋，霧後初晴。路麵磨圓棱角的石板地，濕嗒嗒的滑溜異常，從佛羅倫薩的中央車站沿著P.za.d.Stazione一路走去陽光的碎片，次第得從狹窄的深巷裏映射出來，兩旁高大優雅的建築上隨處可見散發著百合花香氣的梅迪奇家族徽章。文藝複興時期的雕刻淩亂的鑲嵌在城市每一個角落的牆壁上，數量多到讓你看酸脖子。從Viadella Scala大街上的S.M諾威拉教堂藥店買一塊帶玫瑰和青草味的香皂邊走邊聞，恬淡的香氣似乎沁到了人心裏去，遙想幾世紀前這裏的貴族豪富何等的風光無限。 轉個方向繼續走，深巷兩邊的商店越發密集起來，但多是一扇玻璃櫥窗一扇落地玻璃門的小店麵，這裏不像是Via Tornabuoni(托納布奧尼)大街上的店麵裏那樣布滿名品，櫥窗裏是錢賠出來、金線銀線縫出來、煞費苦心擺出來的高貴大氣。小小的店麵，東西琳琳琅琅錯落有致，反倒給人一種鄰家女孩兒的熟悉。東西的價格公道的，鑲著流蘇，方形金線繡製的大披肩二十幾塊，花色各異的鐲子幾個歐元便能買到。 如果曆史不是往事 在FIRENZE一個最不能不去的地方就是梅迪奇的家族禮拜堂，這裏看到的不僅僅是一個家族曾經的顯赫，而且可以看到這個掌控FIRENZE六十年的家族是用一種什麽樣的方法，帶來了文藝複興的黃金時代。讓我錯愕的是這個家族所具備的那種驚人的鑒別力，從整體設計到格局分布乃至房間陳設，都揉和了古希臘的文化與藝術家靈魂的敏感。也許這個家族是借這精美的空間，向人宣講著一個新世界的來臨吧？！Sacrestia Nuova（新聖器室）裏冷漠的米開朗基羅用《黎明》《黃昏》以及《晝》《夜》兩座呼應的男，女性半身雕像訴說著生命的苦惱與靈魂的沉重。這位坎坷的大師用盡一生的力氣來證明自己理念、實力，卻不能夠抵禦小人的鄙薄和惡毒，最終帶著遺憾和苦惱離開了文藝複興的舞台。當我們和曆史對望的時候，總是有些許悵然的。恍惚的感覺像在隱隱作痛和溫暖和煦之間來回往返，是個無休止的循環樂段。留下的隻有默默的徘徊感知和暗暗的懷念。 食風FOODING 在市中心逛街的時候，發現各種各樣的紀念品商店裏埋著一間掛的滿是叮叮當當的火腿的店，門口有張矮矮小小的餐桌，一隻戴了眼鏡和餐巾的野豬正帶領自己的小豬用餐，居然是坐著用刀叉吃的，樣子栩栩如生，實在是可愛的不行。店主給我們介紹這都是真的野豬皮做起來的，他們的店裏賣的是托斯卡納特產野豬肉火腿，那火腿的樣子頗似我們的金華火腿。不過不管怎樣還是買了一條，店主另外送了一瓶鵝肝醬，反複向我解釋它的最佳吃法。最後吃法沒怎麽記住，卻對FIRENZE的美味蠢蠢欲動， 經推薦，去了一家Enoteca Pinchiorri的餐館，這裏是FIRENZE最美味地道的餐館。要一盤基亞納特產的牛肉燒製成的丁骨牛排，大塊的肉從T骨邊分開，它的燒製完全不像美式牛排那樣糊滿厚厚的調味料，而是塗薄薄的一層鹽、胡椒合了橄欖油用木炭旺火燒就，那種香氣不能用文字來形容。外皮微焦，內層帶血絲的肉嚼起來鮮嫩無比。到了Spaghetti的家鄉怎麽也得嚐一份地道的麵才是， Pappardelleallalepre是托斯卡納地區的特產，香香的兔肉湯裏手製的寬麵條和波爾奇尼菇，不禁想起兒時外婆燒的麵，透心溫暖。都說法國才是世上最優雅的菜係，但法國菜的原味卻是在意大利的，倘若當年意大利的公主沒有嫁給亨利四世，想必今日的法國傳統菜依舊是手抓肉。 Fooding關鍵詞 享受：在細品美味的時候，享受一個自由的就餐環境。喧鬧的城市裏，隨處都是白花花的陽光，不妨坐下來，喝一杯真正香濃的Espresso伴一塊Tiramisu或是鬆露慕司，享受屬於自己的閑適優雅。 環球風：很長時間以來地球村都是個熱門詞，走在歐洲的各個地方都可以見到融入了亞洲元素的美食和音樂，食物在簡約中保持一份精美。 風格：意大利是個極具風格的風尚之都，百年來它一直引領著世界時尚的風潮，意大利MM對衣著和美食都比較苛刻。雖然不像法國MM那樣視身材為生命，但飲食上也還是以有機蔬菜為主。Panzanella，生的西紅柿、洋蔥、鳳尾魚加碧綠的橄欖油和意大利黑醋做的醬汁，是意大利美女們既滿足口感又保持身材的製勝法寶。 別致 Chic 在曾經的金融中心、文藝複興之都的FIRENZE周圍，既有追隨它的城鎮，也有充滿自信，高度自治，頗具個性的城鎮，這裏產生了為數眾多的藝術家和科學家。漫步PISA(比薩)中世紀的古牆斷壁隨處可見，斑駁的石漬，點點的斨漕，嬌豔茁壯的鮮花。剪葉移根，誰在那裏孑孑而立？多年的故人已去，池水封存，它還瘦在那裏，娉婷著飄飄，沉默著向人們訴說曾經的輝煌。四下的建築是木門，木窗，水泥陽台結構的，帶一副浸染了人間煙火的香甜。不知不覺的，就走出了熟識的範圍和區域，有些慌亂，忙拉住位衣著時尚的女孩兒，細細詢問。PISA女孩用阿諾河水一樣輕柔糯軟的英語，娓娓解釋，後來不放心，竟然一路送我回了酒店。實在讓人感動。 如果藝術不是生活 PISA的名勝除了阿諾河邊的Museco Nazionale di San Metteo(聖瑪奧國立美術館)外，都集中在斜塔的旁邊。從車站出發最先可以去大教堂廣場，沿著Via Crispi克裏斯皮大街一路走去，一間間店麵擺置風格各異。留心街頭的女孩兒的衣著款式，色調搭配多多少少帶些自己的執拗和堅持。繼續向前可以見到石階上最精致細小的教堂，聖母馬裏亞斯皮那教堂。然後乘一站車到達Torre Pendente(斜塔)和Duomo(大教堂) ，從“物體垂直運動速度與物體質量無關”法則，到“鍾擺原理”讓比薩大學成為意大利最好的科學、數學科目的院校。12-15世紀的托斯卡納繪畫中，比薩派的雕刻是很受重視的。Duomo正門是縱深100米內部用黑、白條紋裝飾的圖案，頗有東方情調也是意大利羅馬風格雕刻的代表作。不容錯過的是Puipito帶有雕刻的石柱，表現出信仰、希望、慈愛的主題，采用人體歌特式的構圖和戲劇畫的表現手法，相當精彩。 意大利的藝術是無所不在的，隨意的街角小巷裏動軋就是中世紀的藝術，破舊的窗扇後也許是個文藝複興時期的油畫，而真正精彩的意大利藝術卻是意大利人。無論是投入、創作還是參與、評論、研究，他們始終用一種苛刻的態度來要求自己身邊的藝術，許多知名的藝術家都非常害怕這協調低的批評家，但正是他們才給文藝複興做了堅實的基礎。 Torre Pendente(斜塔)很多年來這個不斷下陷的塔一直是PISA的遊覽熱點，登上293級台階可以看到PISA的市景和北部的山脈。 提示：登塔觀光截止時間冬季為4:30，每次30分鍾，票價15歐元/人。 永恒 Eternal SIENA是個被杉林和種滿葡萄的山丘包圍著的古都。有著世界上最壯觀美麗的扇形廣場Piazza del Campo(坎波廣場)。Pinacoteca Nazionale(國立繪畫館)裏囊括了13-16世紀幾乎所有Siena派的繪畫作品，都是宗教主題繪畫，雖然沒有運用抒情意義的畫麵，但精煉的畫風值得回味。在這裏藝術沉澱了曆史，當我們看到中世紀的繪畫聽到久遠的歌劇時，總能夠體會它曾經的興旺和繁榮，真的是一刹永恒。 今天的Siena依然是白葡萄酒、火腿和薩拉米香腸的盛產地。一點雛雞+一份熱乎乎的Zuppa di Lenticchie Con fagiano(大豆湯)最具有驅寒的功效。任何一間咖啡店裏都能享受到加入巴旦杏仁、糖汁浸過的水果和各種口味香味料的蛋糕，帶波西米婭色澤的蛋糕讓人有些不忍下口。 生活Life 近些年來，托斯卡納的房價越來越高，許多德國人、美國人都開始在這裏購房置地，趨勢已經超過了法國的普羅旺斯。為什麽？我想應該是這裏的生活狀態。用公式來換算，eternal永恒的藝術氣息+trend經典的時尚潮流之風+passion充滿激情的自由空間 x Chic fooding精致的美食=最佳的生活狀態。 在這裏生活，可以完全放鬆自己，帶著藝術家的悠閑性情體味細膩，陽光下的放射出威嚴光芒的教堂，阿諾河畔金色夕陽中的PISA少女，市景、博物館裏曆史的碎片和藝術的震撼力都讓每一個到這裏的人深受感染。沒有親身體驗是無法了解其中奧妙的。 提示：每到一個城市可以尋找Information，那裏可以得到一張免費的簡易地圖和本地區的經典景點。   德國歐覽04年第五期