逍遙白鶴的BLOG
日子是流動的河水，記憶是沉在水底的石頭。
孫教授（芝加哥IIT大學計算機係係主任）和夫人Hong（阿貢國家實驗室資深科學家）這對學養深厚的華人佳侶是我們交往多年的好朋友。上個周日我們受邀到他們年內才搬遷的新居做客。
他們夫婦的這處所謂新居，其實是座落於芝加哥近郊著名曆史小鎮橡樹園、又譯奧克帕克（Oak Park）上的一棟舊宅，但此宅的格局十分別致。兩層小樓經前任房主精心裝修打造一番後，內裏的裝修材料和風格秉承的是古典+現代混搭，大氣而考究。一層的客廳餐廳和廚房連貫通透，為整體挑高的觀感，推門可見鑄鐵盤花圖案的開放式樓梯通向二層的數間臥室。整個一層四麵臨窗，每天不同時段都有陽光照射進來，采光條件極佳。
他們家的客廳和家庭房各有一個高及屋頂的石頭砌成的大型壁爐。家庭房的頂部呈教堂式的三角型，數條裝飾性的原木橫梁給住宅帶來亦古亦今、古今融合的藝術氛圍。Hong告訴我，她尋找新居時就把目標定在這個小鎮了，而這棟房子讓她一見鍾情。他們遷入前，又按照自己的習慣和喜好對住宅進行了新一輪裝修，特別是廚房浴室都用的是新型裝修材料，看上去實用精致又漂亮。令我們幾位來賓嘖嘖稱讚不已。
他們原來的住宅在離城裏較遠的西郊，因為先生和參加工作後的兒子都在城裏上班，這個小鎮可以說是離城最近便的位置，既可自己駕車也可以乘公交車往返城裏。像芝加哥這樣的繁華大都市，城市周邊已經幾乎沒有空地可以建築新的住宅區了，隻能在二手或N手的住宅裏麵進行選擇。
尊重朋友的隱私，私人住宅的照片恕我就不在此展示了。
孫教授夫婦建議我們當天上午早點到達，難得入冬後還能有一個晴朗而溫度適宜的周末，他們說要帶領我們在這個很有故事的曆史小鎮裏走走逛逛，中午就在小鎮中心的餐館吃個便餐。待散步走累了，再返回到他們家中享受茶點、隨意聊天消遣。
不細逛不知道，橡樹園小鎮上曾居住過兩位名聞遐邇的世界名人呢。這個猶如田園詩般質樸宜人的社區不僅風景優美，在文學史和建築史上都占有重要地位，因為這裏既是美國作家歐內斯特•海明威的出生地，也是著名建築師弗蘭克•勞埃德•賴特的故居和設計公司所在地。
我們夫婦雖然在芝加哥北郊居住了二十年之久，我先生也曾有一位美國同事住在此鎮，曾邀請我們來參加過家庭聚會，但我倆從未如此悠哉遊哉地在這個迷人的小鎮裏踱步過。這一天有好友當導遊的散步瀏覽令我們心情大好、感觸良多。
非常感謝主人夫婦的款待和邀請！
小鎮裏高低錯落的傳統風格民宅建築特點和色彩各異，在仍未褪盡的濃鬱秋景襯托下如詩如夢，我們仿佛走進了一個童話世界——
如此美妙的環境，鎮裏居住過的名人雅士肯定是不勝枚舉，我今日就選兩位最著名的跟大夥嘮叨嘮叨，也順便加深一下我自己的記憶。
（之一）
青年海明威（網絡圖片）
老年海明威（網絡圖片）
蜚聲國際的大作家歐內斯特·米勒爾·海明威（英語：Ernest Miller Hemingway，1899年7月21日—1961年7月2日），就出生在美國伊利諾伊州芝加哥近郊的橡樹園（Oak Park）小鎮裏一套寬敞的維多利亞風格的住宅內。這棟住宅是由海明威母親的祖父母建造的，曾是鎮上最先通電的房子。自 1905 年售出後，這所房子在 80 多年的時間裏常常用於出租，直到後來海明威基金會（Ernest Hemingway Foundation of Oak Park）將其買下，出租才終止。基金會於 1992 開始修複這棟建築，一共花了八年時間才完工。如今，來訪者可以在向導的帶領下入內參觀這所經過精心修複的名宅，進一步了解這位曾經榮獲普利策獎（Pulitzer）和諾貝爾文學獎（Nobel Prize）的文豪出生和成長過的地方。
我們一行人在海明威出生地住宅前合影留念：
左起：請客的女主人Hong、白鶴、伊州某大學院長Jun
其中兩位男士是我先生（左一）和孫教授。
海明威是20世紀最著名的小說家之一。他一生中的個人感情錯綜複雜，先後結過四次婚，是美國 “迷惘一代”作家中的代表人物。他的一生之中曾榮獲不少獎項。他在第一次世界大戰期間被授予銀製勇敢勳章；1953年，他以《老人與海》一書獲得普利策獎；1954年《老人與海》又榮獲了諾貝爾文學獎。2001年，海明威的《太陽照常升起》（The Sun Also Rises）與《永別了，武器》兩部作品被美國現代圖書館列入“20世紀中的100部最佳英文小說”中。他一向以文壇硬漢著稱，他是美利堅民族的精神豐碑。海明威的作品標誌著他獨特創作風格的形成，在美國文學史乃至世界文學史上都占有重要地位。
1961年7月2日，海明威在愛達荷州凱徹姆的家中用獵槍自殺身亡，享年62歲。
（之二）
小鎮裏第二位大名鼎鼎的居民是弗蘭克·勞埃德·賴特（Frank Lloyd Wright，1867年6月8日~1959年4月9日），工藝美術運動（The Arts & Crafts Movement）美國派的主要代表人物，美國藝術文學院成員。 美國最偉大的建築師之一，在世界上享有盛譽。
（網絡圖片）
賴特師從摩天大樓之父、芝加哥學派（建築）代表人路易斯·沙利文(Louis Sullivan，1856.9.3-1924.4.14）後自立門戶成為著名建築學派“田園學派”（Prairie School）的代表人物，代表作包括建立於賓夕法尼亞州的流水別墅（Fallingwater）和世界頂級學府芝加哥大學內的羅比住宅（Robie House）。著名建築學家Frank Lloyd Wright 的博物館和工作室，以及他當年設計的十幾個民居（現在都是還在使用和居住的），來特是20世紀美國最有影響力的建築學家之一。他最著名的作品應該是紐約的古根漢姆博物館了，以及在亞利桑那建造並居住了很多年的“西塔利耶森”。這些建築都充分體現了他的“有機建築”的設計理念。
弗蘭克•勞埃德•賴特的故居與工作室
橡樹園（Oak Park）位於芝加哥市區以西 16 公裏處的市郊地帶，這片區域的家庭氛圍濃厚，街道旁綠樹成蔭，各種古老的房子靜靜佇立，最繁華的地段還有一片步行區。
圍牆上的一個雕塑。
弗蘭克•勞埃德•賴特工作室的會客室所采用的華麗彩色玻璃（網路圖片）
賴特主持的懷特建築設計工作室標記。
院子裏有一棵軀幹參天的銀杏樹，深秋時分，金黃色的落葉飄墜滿地，還有不少成熟的銀杏果掉落在樹旁。
著名美國建築師弗蘭克•勞埃德•賴特在他位於奧克帕克的家和工作室中工作生活了 20 年。賴特和他的同事就是在這裏創造出新的草原建築風格。您可以在向導的帶領下細細參觀這處住所，了解賴特的家庭生活與建築生涯。或者，您也可以一邊聽導遊音頻資料，一邊自助遊覽曆史悠久的奧克帕克街區，去看看當地由賴特設計的其它民居與建築，其中包括唯一神派小教堂（Unity Temple）。賴特設計了這座漂亮的教堂，並且會到教堂做禮拜。人們認為這是最能體現他草原風格建築理念的公共建築典範。
（網絡圖片）
可能大家對海明威早已耳熟能詳，對這位建築設計大師賴特並不很了解。我就多費點口舌來轉述一下他的故事。
以下文字援引自：
《弗蘭克·賴特有什麽代表作品？》
稿源：設計史太濃
做設計，送綠帽
獨立創業後的賴特通過一係列創造性很高的設計，收獲了很高聲譽，其「草原風格」在 1900 年前後進入成熟階段，所以業務狀況也發展不錯，可謂生意興隆財源廣進。在 1900-1910十年之間，他一共設計了 50 多棟「草原住宅」，而且客戶多數為思想比較自由的美國富豪，所以建築作品也多數為豪華私人住宅，因此給了賴特很大的發揮空間。
在這期間，賴特除了做設計還到處講學，宣傳自身的建築理念與哲學， 另外也出版設計著作，比方《機器的工藝美術運動》。另外又辦作品展覽，所以 30-40 歲時候的賴特已經成為美國知名的建築大師，他的「草原住宅」也慢慢隨著不停的探索，升級為「有機主義」。有機主義強調的就是建築的綜合性及功能主義，還有跟大自然協調的關係，其建築理念受到美國社會的廣泛歡迎。
1909 年，因為一件事情讓賴特登上各大新聞頭條，就是設計做著做著就愛上了甲方妻子，不但愛上還帶其私奔了。這個倒黴的甲方叫埃德溫·切尼（Edwin Cheney），其妻子叫瑪哈·切尼（Mamah Borthwick Cheney）。
這時候賴特跟原配結婚已經有 20 年，各大報紙針對這個熱點不斷挖掘賴特的過去，指責其不負責任，拋棄糟糠，甚至將當年挖老板牆角這些事情都抖落出來，讓賴特瞬間聲名狼藉。
生意自然一落千丈，沒有人敢找他做設計，他也不得不離開美國暫避風頭，所以就帶著瑪哈·切尼私奔到意大利。
在外旅遊一年之後，賴特寫了兩本書，但沒有項目讓他設計，可謂心癢難耐。他帶著情人回到自己的老家威斯康辛，決定為自己設計一個住宅打發時光。於是著名的塔裏埃森（Taliesin）住宅誕生了，1911 年開始他就跟瑪哈·切尼在此住了下來，並生了兩個孩子。
到了 1914 年在這個房子裏，發生了一大悲劇。賴特在外工作時，家裏一位傭人，據說是精神病患者，因為工作跟瑪哈·切尼產生口角後，拿斧子將瑪哈·切尼及兩位小孩都砍死，然後放火燒了房子。
此事成為賴特一生中無比沉痛的回憶，但在其傷痛不足一個月之後，他竟然又跟一位女雕塑家米黎亞諾爾（Miriam Noel） 熱戀，並且兩人很快同居起來。
日本翻身記
與米黎亞諾爾同居後的賴特決定重拾自己的生活與設計，此時已經是 1916 年，賴特 49 歲。美國社會當時認為賴特也許就會這樣慢慢淡出設計界了，沒想到此時反而有一個項目讓他成功翻身，而且名聲更是上一個台階。
那就是遠在日本東京的帝國飯店，因為此前賴特已經多次去訪日本，認識了不少友人，其中就包括日本建築家吉武長，而吉武長跟帝國飯店建設的總負責人亦是好友，所以兩人曾專門到芝加哥參觀賴特過去設計的作品，印象深刻，並且對其在美國的「事跡」也不甚了解。所以 1916 年 11 月，正式確定跟賴特合作，設計東京帝國大飯店。
這個飯店一共修建了 7 年，其實本來不需要那麽久的工期，但是因為該建設地居然是填海地帶，地基鬆軟無法打樁。這事最後沒有難倒賴特，他由此發明出前無古人的「沉箱技術」來做地基，大家可以理解為在房子底下做了一塊類似「船板」的底，那麽房子就如同浮在「海上」。
這個技術在房子建完就立下奇功，因為在帝國飯店完工的第二年，那就是 1923 年日本發生了著名的「關東大地震」，強達 7.9 級的地震給整個城市造成了幾乎毀滅性的打擊，而帝國飯店居然屹立不倒，成為當時大批災民的逃生避難之所。
此事後日本還專門打電報給當時在美國的賴特，感謝他為日本設計了這麽優秀安全的建築，並對日本往後研究及設計抗震建築有著極大的啟發作用。
經過美國媒體的一番大肆渲染，賴特居然又重回大師的座椅，真所謂「成也媒體，敗也媒體」。
而建完這個房子後賴特又跟米黎亞諾爾分手了，轉而愛上了另一位小他 31 歲的有夫之婦，奧爾加（Olga Milanoff），奧爾加成為了賴特的最後一任，而此時賴特已經 57 歲。
流水別墅
賴特的一生很長，1867 年出生，到 1959 年離世，活到 92 歲，完美經曆過工藝美術（Arts and crafts movement）、新藝術（Art nouveau）、裝飾藝術（art deco）、現代主義（Modernist design）、國際主義（Internationalistdesign）等設計運動。他一生一共設計了 1114 個建築作品，竟有 532 個對美國建築有改革意義，所以他甚至被美國人稱為“20世紀的米開朗基羅”。
在這一千多個作品當中最知名、最為人津津樂道的還是他在 69 歲，也就是 1936 年時候設計的「流水別墅」。這個別墅之所以如此著名，可以用一句話來概括──「讓大自然住進了家裏」。
這個住宅屬於匹茲堡百貨巨頭考夫曼（kaufman），在匹茲堡東郊的私人別墅，直接建在了溪流上麵，讓建築跟自然環境融為一體。別墅一共三層，室內麵積約 380 平方米，底層可以直接抵達溪流的水麵，而外部有超大突出的陽台。
室內和一些局部的外牆直接使用本地的石料，室內寬敞，空間自由，而且有賴特不可缺少的橫向、沒有間隔的大窗戶等，讓室外大自然一年四季都盡收眼底。
所以住宅一落成，馬上成為建築界頭條號新聞，被視為美國 30 年代現代主義建築的傑作。而賴特從此聲名遠播，很多大師見到他也要叫一聲“大佬”。
賴特設計風格的民宅。
當天我們在小鎮商業街就餐的日本麵館和美食：
美好的一天記錄完畢。
你好，謝謝指正，我改過教堂的照片了。前麵那個教堂也是在小鎮裏，散步路過，我誤以為是賴德設計的了～
順致冬安！
江歌好！我生活中其實也是瑣屑的日子多，偶爾有些閃光點，很感謝熱心的好朋友們安排的各種美好聚會。：）
謝謝來訪，周末愉快！
香香周末好，謝謝臨帖！你我都是愛美之人，女人年長以後美麗是一種態度、一種習慣，不放棄追求，不與她人攀比，注重自身的修養、整潔和打扮，我們都會一直美到老滴~ ：）
你好，歡迎來訪！我們夫婦多年前去過佛州的Key West，拜訪了海明威在那裏的故居，這處近在本州的他的出生地，我們反倒是第一次過來看看。：）
謝謝清風的關注和到訪，很高興能與你和更多朋友分享我生活中的美好感受！順致冬安~
園園好！正如你所說，我們散步時看到小鎮裏好幾棟私宅都在裝修中，圖10那個棕黃色尖頂的大豪宅修葺快完工了，但看上去還未有人住。我家原來住在北郊的Libertiville/自由村也是年頭較久的小鎮，有一條街被辟為曆史遺產（當然美國本身的曆史就沒有歐洲古老，過百年的都可以算古跡了，嗬嗬），也有許多漂亮的老豪宅。如果不是刻意維修保護的話，年頭太久的住宅會存在許多問題的。
又到周末了，給菲兒問好！那你比我捷足先登賴特的故居啦，我們倆是第一次來此參觀~ 我們9月在紐約參觀現代藝術博物館，在館內還看到了賴特設計的流水別墅的模型。這個小鎮裏有許多棟獨立屋都是賴特的設計成果。
曉青好！俺們這個年齡段就隻能屬於心靈美的美女了，嗬嗬。這兩位女友都是專業上的佼佼者，我很敬佩她們。其中另一位女友的先生這次也受邀的，因為去外州開會未能到場。
讚白鶴好文，我們也去參觀過Oak Park和弗蘭克?勞埃德?賴特的故居與工作室，看過小說《Loving Frank》，很喜歡他的作品。