科爾多瓦Córdoba離塞維利亞一百多公裏，乘坐從塞維利亞到馬德裏的火車50分鍾後經過的第一站就是Córdoba。因為事先功課沒做好，當我背著行李到達最近的寄存處（https://cordobalocker.com/），卻發現寄存處並沒有前台隻看見玻璃門裏麵的儲存櫃子 。情急之下發現正在裏麵整理行李的兩位美女就是一小時前在塞維利亞火車站我誇她們漂亮的姊妹倆。美女姊妹倆讓我進去，告訴我要提前注冊才能收到儲存櫃的密碼。於是當場注冊，一個中等大小的儲存櫃可以放下普通carry-on大小的行李，很方便，收費也很合理。行李寄存好，便可以一身輕鬆地開始半天的漫遊Cordoba，這其中包括了兩個小時的walking tour。導遊是一個三十多歲的文雅男子，他溫和親切，又帶有一絲文縐縐的小資氣質，曆史知識趣聞軼事娓娓道來，而且他還給每位遊客準備了小耳機（通常free walking tour是不帶耳機的），他說西班牙的曆史，尤其是安達盧西亞的曆史就像剝洋蔥，一層層地剝開你能發現不同層次不同曆史時期的遺跡和文化，這種豐富的層次和多樣化給予安達盧西亞無窮的魅力。
因為時間太短而沒能參觀像大清真寺這樣的主要地標，但是沒有計劃的閑逛加上一點walking tour的穿針引線倒也讓這短短的半天有了一點探索未知的樂趣，下麵便將這次驚鴻一瞥的印象按照大致景點的分類，而不是按時間順序，進行一個小結吧。
從火車站走向老城區的一路上有很長一段公共綠化帶，這片農業花園（Jardines de la Agricultura）有精心維護的綠地、噴泉、雕像和各種花草植物，環境舒適宜人，給忙碌的城市人提供了一個休閑放鬆和享受自然的場所，有很多橙子樹，橙子似乎也沒人采摘，好多橙子掉在地上。這種橙子據說嚐起來很苦因此不適合做水果，雖然人們不直接食用但是它卻有很多用途：精油、香水、烘焙、果醬、酒釀、化妝品等等，況且人們相信橙子能給人帶來幸福，因此摩爾人在安達盧西亞種了很多這樣的橙子樹，包括在塞維利亞大教堂和科爾多瓦清真寺的橙樹庭院（Patio de los Naranjos）。導遊告訴我們，安達盧西亞人最初在民宅庭院裏種橙子樹是為了去除院子裏下水道的異味，而且常綠的橙子樹給炎熱的南部地區不僅夏天帶來陰涼，而且常年綠意盎然，充滿生機。
Plaza de las Tendillas
導遊首先帶我們到位於老城區和現代商業金融區之間的一個達廣場，這個步行區周圍是很林立的餐館和咖啡館，遊人和當地人一樣坐在廣場中央大噴泉的牆邊或樹下的長椅上，享受片刻的寧靜。
位於廣場中央的一座雕塑是十六世紀科爾多瓦的一位軍事天才Gonzalo Fernández，有趣的是雕像的深銅色身體跟白色的大理石頭像並不匹配，這位軍事天才因在對抗阿拉伯格拉納達王國的戰爭和之後的意大利戰爭中展現出出色的軍事能力而獲得了“偉大的指揮官”（Gran Capitán）的綽號。導遊告訴我們，這個雕像的戰馬一個馬蹄落地一個馬蹄揚起是表示主人在戰場中受傷； 反之如果是兩個馬蹄都揚起的話則表示軍人戰死疆場。
老城牆
City Walls of Córdoba 是這座城市的重要曆史遺跡，反映了其古老的防禦體係和曆史變遷。城牆的建造始於羅馬帝國時期的公元前1世紀末到公元1世紀之間；摩爾人統治時期城牆得到了大規模的擴建，以適應城市的擴張和增強防禦能力；在13世紀，基督教國王費迪南德三世（Ferdinand III）征服科爾多瓦，進一步改造原來的城牆建立了新的防禦工事。城牆原本圍繞整個城市，形成了一個防禦性邊界。現存的城牆部分展示了羅馬和摩爾人建築風格的特點，包括堅固的石塊和精美的拱門。幾個世紀以來由於自然侵蝕和城市發展，城牆的大部分已經消失，較為保存完好的部分包括靠近塞維利亞門（Puerta de Sevilla）和橋門（Puerta del Puente）的區域，殘留的老城牆仍然是巍然屹立，其厚重堅實令人稱歎。這些城牆現在是聯合國教科文組織世界遺產科爾多瓦曆史中心的一部分。下麵這個The Almovodar gate曾經是進入城市的主要城門。
另一個城門。從這個城門進去有一個世界上最有曆史感文化氣息的停車場：
花街、窄巷、街景
鮮花是科爾多瓦街道最重要的裝飾。房主們用許多種植在花壇和花盆中的花卉裝飾他們的房屋，這些花卉要麽懸掛在牆上，要麽放置在特有的科爾多瓦鋪石上。狹窄的街道有時僅僅供一兩人通過，街道兩邊的房屋時通常白色、黃色等鮮亮的顏色，商鋪的布置琳琅滿目但是並不過分。某些地段遊人很多，但也很容易逛到一兩個幽深僻靜之處。科爾多瓦給人的印象是它的曆史底蘊和文化特色跟現代的民居如此有機地融合在一起，溫和不突兀，低調不繁華。
一家餐館的門前
招牌
，喜歡它恬靜素雅的風格：
一家商店門口的鮮花裝飾，喜歡它的創意：
Cardinal Salazar Hospital 是一座建於16世紀的一座有文藝複興和巴洛克風格的建築，最初是一座醫院，被稱為"Hospital de San Sebastián."，後來被改名為Salazar主教醫院。
庭院
在塞維利亞老城能時不時看到一些小庭院，然而科爾多瓦的庭院則是在數量、質量、裝飾上更上一個層次。 科爾多瓦的老城有保存完好的祖傳住宅和傳統房屋，一個典型例子便是起源於羅馬時代融合了安達盧西亞特色的西班牙“四合院” — casa-patio。由於安達盧西亞炎熱幹燥的氣候，城市居民——最初是羅馬人，後來是穆斯林將住宅圍繞一個內部庭院（西班牙語中稱為“patio”）展開，通常在庭院中央設有噴泉，並常常配有一個用於收集雨水的水井，內庭院通常是住宅的核心部分。在一些重要的宗教建築或者當地貴族的宮殿裏也會有麵積較大的庭院，例如塞維利亞大教堂的橙樹庭院（Patio de los Naranjos），科爾多瓦的維亞納宮（Palacio de Viana）。維亞納宮庭院融合是十二個不同建築風格，從網上照片上來看是一座精美迷人的庭院，可惜這次沒有時間參觀。
普通民宅的庭院則在大街小巷隨處可見，這種庭院常用於家庭活動和社交場合，通常庭院裏有花卉植物裝飾，有天井、噴泉和瓷磚裝飾，許多庭院都有家具，因為科爾多瓦人喜歡在溫暖的夏夜裏待在戶外，與鄰居聊天。這種庭院設計為居民提供了一個寧靜的戶外空間，也讓庭院周圍的居民形成一個小的街道社區。這一獨特的建築文化催生了1918年開始的庭院節（Festival de los Patios): 每年五月居民們會開放自己的庭院，讓公眾欣賞這些美麗的空間展示隱藏的寶藏。西班牙戰爭期間庭院節曾被中斷，隨後1950年又重新恢複，如今這個庭院節以爭奇鬥豔的鮮花、綠植、噴泉、盆景配合有著多樣化曆史特色的建築群，加上節日歌舞，美酒美食成為這個美麗的小城獨一無二的傳統。2012年科爾多瓦的庭院節被列入世界非物質文化遺產。
猶太文化點滴
曆史上將1492年之前生活在伊比利亞半島上的猶太人稱作塞法迪猶太人Sephardic Jews。在費迪南德三世1236年占領科爾多瓦之前，生活在這裏的猶太人和摩爾人曾經有過和睦相處的時期，公元10到12世紀是猶太文化發展的高峰時期。今天我們在老城看到很大一片地區都是屬於猶太區。房屋的牆上或街道的地上經常會看在這樣的標記:
這是西班牙猶太區網絡（Red de Juderías de España）的標記，這是一個致力於推廣西班牙猶太社區建築、曆史、藝術和文化遺產的協會。該協會成立於1998年，在西班牙多個市鎮都有分支，主要是幫助維護和修複猶太曆史遺址，包括猶太教堂、墓地和其他地標，托萊多、科爾多瓦是這個網絡組織的重要成員。
跟氣勢雄偉富麗堂皇的天主教教堂相比，猶太教堂無比地低調樸實，也反映了這個民族在全世界經受的磨難和複雜曆史。如果沒有導遊的帶領，我不會想到眼前就像普通民居有著普通的小庭院，狹窄的入口大廳的建築就是安達盧西亞地區獨一無二的猶太教堂（Synagogue），也是在西班牙三座保存最完好的中世紀猶太教堂之一。根據刻在建築上的文字，這座猶太教堂建於1314年到1315年之間，一直使用到猶太人最終被驅逐出西班牙為止。教堂內是穆德哈爾風格的植物圖案，有裝飾精美的拱門。猶太人在1492年被驅逐出境後，建築曾先後被用作醫院、修道院以及幼兒園。19世紀末，該建築被宣布為西班牙國家文物。
猶太教堂所在這個小廣場叫做提比裏亞廣場 Tiberias Square （提比裏亞是以色列的一個古城），是為了紀念下麵這位曆史上的重要人物：Maimonides。出生於科爾多瓦的猶太人Maimonides （1135–1204）是中世紀傑出的猶太哲學家、神學家和學者，Maimonides著由哲學和神學著作，法律學（編撰了最有影響力的《猶太法典》（Mishneh Torah），醫學專著和其他一些思想著作，這是一位猶太曆史上最重要的人物之一，也是哲學和科學史上的關鍵人物。
大清真寺
無可置疑，科爾多瓦最著名的地標建築為這座大清真寺，伊斯蘭建築最具象征性的紀念碑，其麵積幾乎跟羅馬的聖彼得大教堂差不多大，麵積之大能容納多達4萬信徒，曾是僅次於麥加聖地清真寺的第二大清真寺，直到1588年藍色清真寺（伊斯坦布爾）才超越了它。從網上的圖片看是一個恢弘大氣的伊斯蘭風格大教堂，其中最著名的是
擁有數百個拱門和複雜幾何圖案 Hypostyle Hall
，
粗看上去居然跟高迪的聖家堂有異曲同工之妙, 令人向往之極！ 當然，基督教國王占領科爾多瓦以後，在清真寺的基礎上添加了許多基督教建築元素，像巴洛克風格的祭壇、主教座位和教堂的其他裝飾等，將之改建為基督教主教座堂，但其主要的建築風格仍然保留了主要的伊斯蘭風格。
（圖片來自網絡）
盡管沒能到清真寺內參觀，但是通向庭院的城牆大門雕刻精美的屋頂、馬蹄形的拱門、厚重威嚴的銅製大門仍然能讓人一瞥它的華麗風采。
大清真寺的鍾樓本來是阿拉伯清真寺的宣禮塔，建於8世紀，為了召集信徒做禱告之用。清真寺被改建為基督教教堂之後，宣禮塔也被改造為鍾樓，十六世紀發生的地震對鍾樓有很大的破壞，其後的重建基本上就是文藝複興的風格，塔頂還被加上一個十字架。鍾樓高約93米，與清真寺之間是種滿了橙子樹的寬大庭院，如今是眾多遊人休息歇歇腳的好地方。
鍾樓是科爾多瓦的著名地標，商業街如衛星般分布四周，兜兜轉轉不同的街總能看到鍾樓那雄偉的身姿。
阿威羅伊斯雕像 Statue of Averroes
在科爾多瓦的一座城牆前矗立著一座雕像，展示了一位坐著的男子，這是科爾多瓦最傑出的阿拉伯作家之一，也是阿拉伯世界最具影響力的哲學家之一——偉大的阿威羅伊斯 Averroes（1126-1198）的雕像。Averroes出生在科爾多瓦，是一位德高望重的醫生、天文學家、法律專家，和哲學家。
Averroes在哲學上的貢獻主要體現在他
對亞裏士多德著作的廣泛注釋，這些評注對歐洲思想史、伊斯蘭世界和猶太學術界有著極其重要的影響。
在如何對待宗教和哲學問題上，Averroes
試圖將伊斯蘭神學與亞裏士多德哲學相調和。他主張理性和信仰可以兼容，認為哲學推理可以補充宗教信仰，而不是與之矛盾。用今天時髦的說法，他是跨學科跨宗教的重要人物。
羅馬橋
最後，導遊帶我們來到位於大清真寺南麵的Guadalquivir river。長達四百多英裏的Guadalquivir river就如西班牙南部地區的母親河，它流經安達盧西亞的幾個主要城市，最後匯入大西洋。河上寬闊堅實的羅馬橋最初由羅馬人在公元前1世紀奧古斯都皇帝統治下建造，此後經過摩爾人和基督教時期的幾次翻修改建，幾個世紀以來都曾是重要的交通貿易通道，如今是一座步行橋，行人可以通過此橋到達對岸的Calahorra Tower，而這個Calahorra Tower則是摩爾人為抵抗基督教軍隊的進攻而修建的堡壘，目前是“三大文化博物館”（
Museo de las Tres Culturas）的所在地，主要展示的是9世紀至13世紀基督教、伊斯蘭教和猶太三大宗教社區豐富的文化和曆史遺產。
河上的水磨房Mills of the Guadalquivir也是很有曆史感的遺跡，最初起源於伊斯蘭時期，利用Guadalquivir river河流的水力將穀物和其他農產品進行加工，是科爾多瓦經濟基礎設施的關鍵組成部分。
市內其他一些建築：
Plaza de la Corredera: 廣場布局和建築風格都跟馬德裏的Plaza Mayor極其相似，畢竟是小城市，這個廣場人氣不太高，顯得有點空曠：
市政廳City Hall
上世紀50年代在擴展市政廳的建設中發掘出古羅馬神廟 Templo Romano de Córdoba，據估計這座神廟是在公元一世紀左右建立, 曾經是羅馬時期科爾多瓦城市的重要宗教中心之一。雖然現在隻剩下部分遺址， 但是考古學家從宏偉的門柱、雕刻精美的石材以及地基的巧妙設計分析認為這座神廟的建築風格體現了古羅馬建築的典型特征，是一座具有重要曆史價值的建築。
短短的五個小時漫遊科爾多瓦，蜻蜓點水，腳步匆匆，真真是驚鴻一瞥。雖然遊覽的時間有限，但最後這篇遊記仍然傾注了我對這座城市的喜歡和傾慕，科爾多瓦Cordoba，跟這一行程中其他的城市一樣，給人以太多的意外和驚喜，讓人流連忘返。
西班牙，這個地處歐非大陸之間，連接大西洋和地中海的國家，古羅馬、伊斯蘭教、猶太教、基督教這幾大群體在兩千年的曆史舞台輪番上場，幾多戰爭與和諧，征服和被征服，常駐與被驅逐，崛起與衰落，如今戰爭的硝煙已散，文化藝術建築雕塑民族傳統長存，它們給予了西班牙複雜多樣的曆史和炫爛迷人的魅力。十天的旅程匆匆也有諸多遺憾，我希望有一天能再來，細細地去品味清真寺、Alcazar王宮、聖家堂和眾多的博物館，能再去看弗拉明戈表演，希望能再次漫步塞維利亞、科爾多瓦、塞戈維亞的小街，能遊覽更多的西班牙魅力小鎮，追尋那些充滿魅力的庭院，迷失在通幽曲徑和蜿蜒窄巷。。。
全文完。謝謝跟讀！
