曾經給一位朋友說的：一個完美的旅程包括了三部曲：行前做功課研究，製定計劃，做到胸有邱壑；旅行過程中充分地享受每一分鍾；行後整理照片，總結心得遊記。上個回合說到流連忘返於天堂仙境般的Lake O'Hara，但旅程的下一半遲遲未能下筆。。。平日工作家務俗事繁雜，每天想的是To-Do List的事兒完成了幾條，那裏還顧得上曾經的夏天旅程。可是每到夜深人靜，或者Instagram上某國家公園的美照還是一次次地喚起曾經的記憶。古人作戰，一鼓作氣，再而衰，三而竭。我一次次地告訴自己：在這個三鼓而竭之前一定要完成作業，將餘下的行程寫完！
其實接下來的旅程甚是簡單。不需太多的遠足，不需太多的計劃，隻需沿著這條Icefield Parkway依次停靠各個景點便是。連接Banff和Jasper兩個小鎮的大約230公裏的冰原大道集中了冰川覆蓋的巍峨山峰，橙澈藍綠的眾多湖泊，或輕盈飛灑或咆哮雄壯的瀑布，以及一些地理奇觀，運氣好的話還能看到大量的野生動物。湖泊如鏡，冰川如雪，山脈如黛，一點沒有誇張。
Icefield Parkway 的第一個景點Bow Lake緊鄰Crowfoot Glacier。
Peyto Lake
早就久聞Peyto Lake大名，但是再豐富的想象都很難描述初見Peyto Lake的驚呼和欣喜。 從觀景台Bow Summit看下去的Payto Lake被四周陡峭的山崖和樹林包圍，並沒有太大，呈不規則的狹長形，遠端像伸出去的熊爪一樣。跟落基山其他的冰川湖一樣，夏季大量的冰川融化水注入湖水，懸浮在水中的冰川礦物質微粒在陽光的照耀下碧綠迷人，翠藍欲滴，儼如一塊碧玉，一個嬌羞的少女，隻可遠觀不可褻玩焉.
Waterfowl Lake 沒有Peyto Lake名氣那麽大，可是同樣也擁有落基山冰山湖泊才獨特具有的藍綠色。它開闊明朗，一眼望去令人心曠神怡。一對夫婦一大早就悠悠然蕩舟湖上，讓人好生向往。
落基山最不缺的是河流湖泊。一路與冰原大道並行的河流從南向北，分別是Bow River, Mistaya River， Sunwapta River，以及Athabasca River。也許是由於腦子裏總有個地圖的原因，總以為這些河流都是從北向南流。但實際上除了Bow River 是由北向東南方向蜿蜒流至Calgary，其他的河流都是由南向北流的。
這是接近Parker Ridge 的一個路段。從五千二百英尺的山穀平地陡然要爬升到五千九百英尺的高山，Icefield Parkway 開出一個近360度的盆地給上山一點緩衝；盡管這樣，上山還是異常陡峭。上到山頂以後，回望來路，風光無限！
Tangle Falls 總落差近160英尺，有四個drops，最高的一個有一百多英尺。它也許不是最雄偉壯觀的，可是就在冰原大道的路邊，甚至不需徒步便能欣賞如此姿態萬千的美景，夫複何求。
Athabasca Falls
Jasper其實是個很有意思的小鎮，不像Banff那樣商業化，街上行人沒有那麽地摩肩擦踵，趴車沒有那麽地難。一條鐵路占了小鎮的半壁江山，也許在你急著趕路去看夕陽的時候遇上一列從來沒見過那麽長的貨車（在中國都沒見過那麽長，LOL）悠悠穿城而過，主街上的車輛便排上長長的一隊慢慢等候。大街上甚至還有一大塊菜園子，給居民種菜種花用。時間在這裏不緊不慢的，提醒遊人盡情享受大草坪，遠眺門前的連綿山脈，或走走拔腿就能到的大小湖泊。
Maligne Lake可能是Jasper National Park最著名的湖泊。Maligne Lake 是落基山最長的湖泊（22.5km，14miles), 也是世界上第二大冰川湖。Spirit Island則是這個湖裏名氣最大的一顆明珠 --- 很大程度上歸功於上世紀四十年代當柯達宣傳他們的彩色膠卷時，在紐約Penn Station陳列了一幅Peter Gales拍攝的Spirit Island 照片。有三種方式可以到達Spirit Island：1 劃船 -單程就得大半天；2 參加一個專為攝影人準備的專線在島上可以呆兩小時；3 乘一個半小時的船到Spirit Island，在島上呆15分鍾
Maligne Canyon 在去Maligne Lake的路上。這個地理景觀比Banff 的Jonston Canyon 要有氣勢，更深邃。查了維基現學現用，Malign Canyon跟美國大峽穀是同樣的地理特質 - Karst Topography - 是具有溶蝕力的水對可溶性岩石進行溶蝕等作用所形成的地表和地下溝壑。峽穀步道上的指示牌提醒我們在我們的地底下實際上是多少河流溪流穿行的一個龐大的溝壑體係，那種感覺還是很奇妙的。
除了Maligne Lake, Jasper 還有好一些安靜少人煙的去處。 Patricia Lake 離Jasper市中心幾分鍾車程的一個安靜小湖，吸引了我們兩度前往觀日出賞日落。看山前日出日落望天上雲卷雲舒，想人生真的要能這樣寵辱不驚去留無意該多好啊.
Horseshoe Lake 則是個在Jasper/Icefield Parkway地圖上以及公路上沒有任何標記的湖。但是這裏卻是我們兩個孩子玩的最開心的一個地方：懸崖跳水。從路邊簡易的趴車場進到樹林裏，有點亂亂的淺湖看起來不甚起眼。有一塊指示牌顯示不允許懸崖跳水，否則後果自負，但往裏走一點兩處跳水處懸崖垂直而下，湖深邃看不到底，吸引了好些愛冒險的年輕人。想想吧，從一個七八米，另一個十幾二十米左右的懸崖高處跳下冰冷的湛藍湛藍的落基山冰川湖，刺不刺激？如果有GoPro，還可以帶著GoPro在湖裏遊一遊，模擬一把scuba diving的味道。
行程的第七天， 我們決定提前離開Jasper, 提前去Yoho National Park，於是取消了在Jasper預訂的旅館，先在Horseshoe Lake跳水以後，便由北向南開回Lake Louise。這天下午天氣突變，風雨雪交加。慶幸的是Icefield Parkway的景點我們在來的路上基本上就看了所以沒有太大遺憾，可是想想，出來旅行真是靠天吃飯: 天氣好的時候在360度無死角的落基山看哪兒哪兒都是美的，天氣不好的話那美景和感覺真的就大打折扣了。中途改變計劃在別的地方也許沒有太大困難，可在加拿大國家公園，我們經曆了四五個小時從忐忑不安，無比沮喪到最後幾乎絕望的找房過程。首先看了一家在冰原大道路邊的Hostel（HI- Mosquito Creek），結果居然沒開門，而且得知沒有電沒有淋浴，可能純粹是為那些背包客騎行者們提供的簡房陋舍；1號公路旁邊的一條小鐵索公路橋通到的Field 是個在Yoho National Park腳底下的一個迷你小鎮，跟國家公園一河之隔（Athabasca River), 小鎮簡單古樸背山臨水，風景頗好，本幻想著如果在這裏能找到去處，第二天如此近距離地去Yoho National Park豈不美哉。全鎮有不到十條小街，兩麵全是旅館，清一色地全部掛著“No Vacancy”的旗旗！隻能遺憾掉頭再尋他處。
看地圖上有個Whiskey Jack Hostel 在大山深處，我們心想那麽偏的地方可能有空房吧，於是走上了Yoho Valley Rd，這條scenic drive在青山翠水旁蜿蜒風景奇美，可是我們心裏不安的是晚上住在哪兒，沒有太多心思欣賞風景。結果好不容易地開了將近二十公裏到了Hostel，全部客滿，這才知道，這個Hostel就在景區Takakkaw Falls對麵，是來Yoho National Park的無數背包客徒步者心裏最理想的旅館之一，是很少有空房給沒有預訂的旅客的。。。天色漸晚，已經七點多鍾，我們近乎絕望。。。
懷著最後一線希望，我們決定去HI- Castle Mountain再試運氣。前麵說過，來的時候在這個Hostel呆了幾晚，印象非常好，之前打過電話知道這個Hostel有三個床位，可是，等我們到的時候會不會還available？還有那個沒有太多表情叫Tony的manager，會不會通融讓我們四個人住進去？ （絕望的我願意和女兒睡一張床，甚至打地鋪都可以）。從Field到HI- Castle Mountain將近一個小時的路上，我們設想著備選方案，要麽隻能往Banff方向再開兩個多小時另找住處了，要麽我們在車上過一晚 -- 夜間室外的溫度大概四十多華氏度（約4～5攝氏度）！
八點多鍾到了HI- Castle Mountain。一見到Tony就套近乎地親熱寒暄說我們回來了，問他有沒有空床。老公和兩個孩子在車裏緊張等候。。。 正要跟Tony急切傾訴我們找房的艱難今晚無處可去等等，Tony 臉上沒有任何表情，說了一句”Get your stuff！“ 我沒明白再反問一句，Tony又很快地催我趕緊去拿東西占床位 -- 因為旁邊還有兩個背包客剛剛到達！
無以表述那一刻的欣喜若狂！兒子衝著Tony說：Tony，you are the God！睡在Hostel那個大睡房硬板床上的那一晚是整個行程中最甜美最安穩的一晚。。。
謝謝各位看官耐心看完這段找房經曆。中途改變計劃後果可能會很嚴重:)，但也可能會很美妙的 lol。 所有這些擔心焦慮給一段難忘的旅程增加了一點戲劇性，讓人回憶起來禁不住會心微笑。。。尤其當這段經曆還讓我們得以知道一條叫Iceline Trail的步道，決定第二天就走它了。
最後一天，計劃是Nature Bridge, Emerald Lake，Takakkaw Falls 和Iceline Trail。
Emerald Lake 溫婉柔美，太美了。很喜歡。
Takakkaw Falls 最高處有300米，夏天水流量最大，湍流激布猶如萬馬奔騰，咆哮如雷而下，讓人真切感受自然的力量。
Iceline Trail 是我在做的功課裏沒有看到的。聽Hostel的一對老年夫婦描述後我們動心了。這條步道圈全長有21公裏，需要一整天。如果隻有半天時間可以走到步道的最高點然後回頭，來回12.8公裏，海拔上升一千三百多英尺，需4小時左右。從Takakkaw Falls的趴車場出發，經過Whiskey Jack Hostel， 最初的一個小時要爬二十幾個之字形坡（switchbacks），我們家四個也算是有好些爬山經驗的，也不免氣喘籲籲時不時要休息一下。當小腿發軟不太抬得動腿的時候，眼前開始豁然開朗，很明顯我們已經爬到了treeline上麵。一對五六十光景神采奕奕的夫婦趕上了我們，跟我們聊了兩句，我們誇他們看起來像沒事兒一樣，他們笑說他們習慣了，原來是家住Canmore的常客。得知我們來自北卡，很是讚了我們一下：你們從海平麵地區來，真該為自己自豪！
走過樹林以後的步道成了一條石子路，有的地方很滑。但是越來越接近冰川。據說在這條步道上能看到好幾條冰川，這也許就是為什麽這條步道叫做“Iceline”的原因.
終於到了這段步道的最高點 --- 一個土堆從冰川主路延伸出去，高，懸，風蕭蕭兮，連綿無盡的落基山在眼前以360度的幅度毫無遮掩地鋪開，雄偉挺拔，氣勢磅薄，令人震撼。這個時候任何的語言都是多餘的。。。
下山的路上
在過去的幾天裏我們看到無數多的大小湖泊，它們有的粗獷大氣，有的秀美溫柔，有的被經過精雕細琢，有的天然去雕飾，可真正感受到落基山脈的力量而讓我們人類敬畏謙卑到塵埃的，是在這樣的落基山脈裏。 回來以後當我做事後補課的時候，在網上看到對這條Iceline Trail無數的溢美之詞：indelibly memorable hike, incredible, world class hike, spectacular iceline trail, a must-do trail。雖然沒走完全程，可是我很滿足：我們曾經去過。。。
謝謝朋友們的關注跟讀評論，能夠跟你們分享一段風光旅程，很開心。。。
《完》
