跟老劉看世界
Medicine, History & Nature Lover
4. 西藏的廟寺和僧人及沿途的一些感受
除了去珠峰及需要趕路, 每天都會參觀一到兩個寺院。
雖每個寺院都有不同曆史及看點，但若不是真正的對喇嘛教曆史(西藏版的佛教)和各喇嘛寺院有研究的興趣，看多了就有大同小異或者都混在一起的感覺。所以對90％以上的外來遊客看了一個等於看了全部，看了全部又全都記不住。
逛了幾天喇嘛寺院後，我感覺到隻要先了解兩個曆史人物，則對西藏文化佛教及民族曆史沿革就有個梗概了：
第一位西藏的偉人是鬆讚幹布。他生於第七世紀，與唐朝李世民是同代人，也是吐蕃王朝（即今天的西藏地區)立國之君。佛教也是由他自印度引入。為了與尼泊爾和大唐的政治聯姻，鬆讚幹布先後娶了尼泊爾的赤尊公主和大唐的文成公主。文成公主進藏的故事可以說家喻戶曉。
在鬆讚幹布的英明領導下，吐蕃王朝國力大增。在其後的200多年中，其向外擴張尤其是反過來對唐朝攻城掠地大打出手，而這段曆史卻是知之者甚寡。
去打了別人也就會被別人反過來打。所以這之後吐蕃國力日衰，縮回高原地區自生自滅的過了一千年。
到了十七世紀，這時西藏又出現了一個偉人：第五世達賴喇嘛。他結束了吐蕃帝國的家族性體製(如明朝和清朝）並開啟了政教合一的國體。他的貢獻還包括建立了今天90％藏人信仰的黃教等等，利用宗教信仰牢牢地把握住了整個民族。
知道了這兩個人，對西藏曆史也就大概地有個經絡了。所以看獨特的政教合一治國的曆史要去西藏看喇嘛。而要看由一個領袖治國則要去北韓。
逛了幾天喇嘛寺院後，也了解了一些喇嘛的事。曆史上因為家境貧寒，窮人的孩子出家當喇嘛能至少能解決吃飯問題。所以大點的寺院常年會有數千喇嘛。想做喇嘛則需先進這些喇嘛學校，學習10到12年。考試嚴格而且畢業率低。
現在情況怎麽樣? 據導遊講現在願意當喇嘛的人少多了。在商品經濟中更多的年輕人想上大學讀書然後有個好工作或者做小生意，而另一方麵政府限製各寺院的喇嘛的配額。喇嘛學校也不再招收成千的喇嘛，因為他們總是鬧獨立的起源。政府嚴格規定了拉薩各寺喇嘛的人數，如布達拉宮隻有20多位喇嘛，其任務很簡單就是坐在香客／遊客的參觀路線處防止拍照或者其它禁止的行為。大昭寺供奉的釋迦摩尼的12歲等身像，乃是藏民心中的聖地。每天的客流量極大。喇嘛則多些，為70多人。這些政府給的定編上崗喇嘛有點像旱澇保收的公務員工作，不可超編。隻有自然減員，方可補充新的喇嘛。
導遊大致地算了一筆帳：幾個在拉薩的大寺院，一個喇嘛的工資每月約1500元，其由西藏政府發給。另外每個寺院裏供奉佛像菩薩及喇嘛眾多。而且每一位前麵都放了捐款箱。而拜佛求保佑者的捐款是從不吝嗇的。寺院裏按月分紅，待黃昏遊客散盡後便關了寺門，眾喇嘛將捐款箱及各角落裏的rmb清理出來，把大筐或麻袋裝了。大票小票清點齊全。眾喇嘛便二一添作五的分了。雖然每個月的＂收成＂各有差異。但每人每月還能淨添數千元rmb的收入，應該是不會太離譜的。所以導遊講喇嘛們開BMW，玩著最新款的手機而且還玩著在拉薩代表一定身份的體育項目：踢足球。尤其是在大昭寺和布達拉宮的喇嘛收入最好。看來這也是個＂給個縣長都不換＂的好工作。
所以對剛畢業的喇嘛來說，大昭寺和布達拉宮等手持鐵飯碗念經的好單位是很難進了。導遊又說拉薩地區以外偏辟地區也許工作機會多一些。還有的喇嘛畢業後就去南洋國家的華人區發展。作為藏人又是科班喇嘛學校畢業，南洋華人還是認可這些品牌的。
除了寺院和喇嘛，一路上還遇到不少令人印象深刻的人與事：
入藏第二天在林芝的路邊我們遇一嫗朝拜者。她的鞋子上沾滿泥水，襪子也幾乎濕透了。她不斷地用手捶打按摩兩個膝蓋。
導遊告訴我們她的兩個膝蓋都腫了。她與她的同伴從幾百公裏外的康巴徒步朝拜來到林芝附近的一座藏民心中的聖山。轉完這座雪山需要三天時間，現在她已轉完了一半的路程。然後她將徒步朝拜再去拉薩的大昭寺，最後乘長途客車回康巴。她們每人的隨身行李僅是一個雙肩背包和一根拐杖。一路餐風沐雨。昨天她的背包裏還有一瓶水，今天連飲水也沒有了。遂從車上拿了農夫山泉瓶裝水給她。她隻要一瓶，多了也不要，因為過重會影響轉山。
一起留個影，每個人的生命隻有一次，而各自的追求、生活目的和意義可以是如此的不同。希望多年後仍能記得此人此事。
沿途經常可見這種用石頭壘成的羊圈裏麵還有一頂簡陋的帳篷。這是牧羊人的家，居無定所，哪裏的草多些就遷往哪裏。
若將照片放大了看，裏麵還有故事。
在玩石頭的兩個孩子是否開始學識字？這個四下裏透風的帳蓬及石頭羊圈仿佛就是孩子的生活中的全部：家和幼兒園/學校和playground 。
沿途檢查行人及車輛的關卡眾多。每經過一個縣城，導遊還要去縣公安局申報我們旅行文件和蓋戳備案。在每一檢查站，武警對所有車輛都是仔細檢查護照或身份證，驗明正身後方可放行。
我們都感到＂治邊先穩藏＂貫徹落實的很徹底。我們的旅行車上也安裝了兩個攝像頭及對講機也是處於全程開機狀態，車內對話也都是可以錄音備檔的，導遊說這是旅行公司防止司機或導遊沿途拉私活，就在所有的旅遊車中設置了全程視頻監控。
途中倒是見過好幾撥外籍遊客的自行車組去珠峰大本營。導遊說這種玩法的準備工作及涉及方麵都較多，至少需要有兩輛車，一輛拉行李帳篷食物及廚師等服務人員，每日先行到下一露營站安營紮寨埋鍋造飯，另一輛跟在騎自行車的遊客以後提供行中服務及收容。如此這般一日複一日一直騎到珠峰大本營。
旅店或途中遇到的藏人大都和藹友好。
但是好像有一種人除外，那就是不少景點處的小商小販強買強賣欺客宰客行為非常嚴重，可謂大煞風景。如雅江河穀觀景台，這不僅是個休息站，其俯瞰群山環繞之中的河穀及村落也是許多遊客拍照的佳處。
觀景台中間立有雅江河穀的標誌石碑，是遊客打卡留念的好機位。但是沿著觀景台尤其是石碑旁邊都被放了藏獒。若是拍碑必包括藏獒。往往是遊客剛舉起相機還不曾拍照，便有守碑如搖錢樹的藏族壯漢過來要錢。若是想分辨兩句，馬上又有更多的藏人閑漢圍過來一起推推搡搡。遊客隻能給了錢方能了事，荒落而走，哪還有心情擺姿勢拍照呢。
在卡若拉山口的冰川處，我們剛下車就被一群藏人小販圍住，寸步不離的兜售他們手中的亷價紀念品。畢醫生實在無奈便掏出了錢給了一個貼身緊盯的小販，說＂我什麽都不買，但這一百元錢給你，你隻需要走開，別影響我們看風景拍照片。＂
返美後與也去過西藏的朋友聊起此類事。人家說這還不算什麽，納木錯邊上的藏人小販欺客宰客才是天下第一呢。我隻好說我們還算萬幸後來改了行程沒有去納木錯過夜。
西藏高原為低溫缺氧海拔高環境，土地也是千萬年的山體風化剝蝕形成，抓一把土在手中，有一半竟會是微小碎石沙磯，有機成分貧乏，人類生存的自然條件惡劣。這裏遠比不上黃河長江珠江等三角洲衝積平原的肥沃土壤。
現在的基因遺傳及語言考古等都表明藏族與漢族是血緣關係最近的兩個民族。但是在什麽時候是什麽原因讓漢族的一支必須離開森林茂盛的靠采集狩獵生存容易的低海拔地區而去西藏高原尋求生存而最終衍生出了藏民族呢？
也許這才是不少去過西藏高原的人最終縈繞於心的問題。
文中借用了許多畢醫生等拍攝的精彩照片，在此致謝！
全文完，謝謝觀看
