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南意大利行(十一)西西裏之錫拉庫薩(上)

(2023-01-25 09:41:52) 下一個

這天,我們的目的地是錫拉庫薩(或譯敘拉古 ,Syracuse or Siracusa)。 它位於西西裏島的東海岸。公元前734年左右,古希臘貴族Archias領導的科林斯人在這裏定居建城。它是古西西裏島最富裕強大的希臘城邦。當時古希臘本土幾百個城邦國,分成兩派:以雅典為首的提洛聯盟(Delian League)和以斯巴達為首的伯羅奔尼撒同盟(Peloponnesian League)。 錫拉庫薩可以與兩者中任何一個抗衡。

 

如今,錫拉庫薩以其豐富的古希臘遺跡和古羅馬文化的疊加而聞名,是西西裏環島遊必去地之一。

 

從諾托開車向東北,到錫拉庫薩,約40分鍾。我們沒有進城,先去了城西郊的尼亞波利考古遺址公園。

 

尼亞波利考古遺址公園(Parco Archeologico di Neapolis)

 

 

錫拉庫薩的昔日輝煌,如今隻能在這個公園的遺跡中,通過視覺+想象,看到些許。

 

進公園後,最先看到石灰岩峭壁上的洞穴(Cave of the Cordari),周圍植被鬱鬱蔥蔥。你一定以為這是自然的,其實是個廢棄的古老采石場,這些洞穴,是人工開鑿的結果。

 

 

 

 

有的洞穴內壁覆蓋著苔蘚和蕨類植物,潮濕積水,洞深莫測,黑洞洞,陰森森,仿佛是在影射,2500年前,7000雅典西西裏遠征軍俘虜,囚禁在此的悲慘曆史。

 

話說,在伯羅奔尼撒戰爭期間,公元前415年至413年,雅典貿然對西西裏島發動軍事侵略。這場西西裏遠征(Sicilian Expedition)的主要的戰場就在錫拉庫薩。三次錫拉庫薩大戰,使雅典軍隊以毀滅性失敗告終,約7000人被俘。這個采石場成了關押他們的臨時監獄。他們的將領被處決,許多人在這裏的惡劣條件下度過了八個月後,被賣為奴隸,剩下的雅典人因疾病和饑餓在采石場慢慢死去。

 

有意思的是,據說,其中有些俘虜因熟知古希臘悲劇家歐裏庇得斯(Euripides)的作品而獲釋得救。想象一下這情景,絕對戲劇性!看來,移民西西裏的希臘人,對希臘悲劇家的熱愛,似乎不比雅典人遜色,似乎從來就有浪漫情懷。在《文學回憶錄》中,看到過木心對歐裏庇得斯的評說:在希臘的著名三大悲劇家中,隻有他不寫神,寫人間普通人;道德即美,惡行會得惡報,是貫穿他劇作的思想;他被後世稱為浪漫主義開山祖,深得當時人的熱愛。

 

希臘曆史學家修昔底德(Thucydides)的《伯羅奔尼撒戰爭史》中有關章節,講述了這場被認為“是雅典結束的開始”的西西裏遠征史。2005年,BBC Radio 3播出的廣播劇《西西裏遠征-古代雅典戰爭戲劇與伊拉克戰爭》("The Sicilian Expedition - Ancient Athenian War Drama with Iraq War")基於修昔底德描述的史實,將伊拉克戰爭與西西裏遠征作比較,暗示兩者的相似之處。在他看來,西西裏遠征,是古雅典人的伊拉克戰爭。說,他的戲劇意在考察“一個國家如何突然、奇怪地、具有巨大戲劇性的自毀”。

 

 

 

 

這個洞穴很有名,叫狄奧尼修斯之耳(Ear of Dionysius)。20多米高,蜿蜒的洞壁向上匯聚成一個耳廓形拱門,向懸崖內延伸,橫向呈s形彎曲,在垂直方向,頂部呈錐形。

 

據傳,“狄奧尼修斯之耳”這個名字,是畫家卡拉瓦喬給起的。他於1608年,在數學家、古董商和考古學家文森佐·米拉貝帶領下,參觀了這個石窟,注意到它與耳廓相似。這裏“狄奧尼修斯”指的是狄奧尼修斯一世。他統治了錫拉庫薩38年,可謂一代梟雄(tyrant 或譯僭主、暴君)。傳說,他將洞穴用作監獄,關押不欣賞他的文人。由於洞穴的耳朵形狀的非凡音響效果即使是很小的聲音也能在整個洞穴產生共鳴,達到竊聽囚犯秘密目的,並可放大囚犯在洞穴中遭受酷刑的慘叫聲。

 

“狄奧尼修斯之耳”一詞現在延伸為監視,特別是為了政治利益的監視。

 

 

 

 

這些洞穴,自古以來就很出名,有許多作品描繪過它們。上圖,《聖保羅在錫拉庫薩的洞穴裏布道》(San Paolo predica nelle latomie di Siracusa),是第二天我們在錫拉庫薩老城的貝洛莫宮地區畫廊裏,看到的。這是19世紀畫家Francesco Paolo Priolo的作品。猜想,作者一定看到過拉斐爾的《雅典學院》。

 

 

從洞穴出來,已近晌午。略過古墓遺址(上圖,遠處),我們向古希臘劇場遺址走去。

 

 

巨大的扇形露天劇場,依山而建,俯瞰錫拉庫薩城。它最初建於公元前5世紀,公元前3世紀重建,並在羅馬時期再次翻新。雖然,兩天以後在陶爾米納看到的那座古希臘劇場,依山麵海,更恢弘壯觀,漂亮大氣。但據說,這裏是古希臘天才戲劇家們上演劇作的首選之地。難怪,古代錫拉庫薩人,這麽熱衷戲劇。

 

 

 

與古希臘劇場的東北側相鄰的,是羅馬圓形露天劇場(Syracuse Roman Amphitheater),這是西西裏島上羅馬帝國早期的建築,保存甚好,看得出完整格局。這個露天劇場尺寸巨大,長約140米,寬約119米。看得出,古羅馬人,乃至後來的意大利人,深受古希臘文化的影響。

 

看著這劇場遺跡,遙想當年希臘和羅馬的光榮盛世,這裏會是何等紅火熱鬧!如今空留斑駁石階,滿目滄桑,像是在提醒人們:任何時代、任何文明、任何人,都隻是曆史長河中的匆匆過客。用蘇軾的話:“江山風月,本無常主,閑者便是主人”。活在當下。

 

 

 

離開公園時,遠遠看見錫拉庫薩城裏的滴淚聖母教堂(the Shrine of Our Lady of Tears)的倩影,決定先去打卡。

 

 

966年建造的滴淚聖母教堂,是一座羅馬天主教堂,教皇約翰·保羅二世曾祝聖過這座教堂。猜想,建築師的設計,旨在象征人類向上帝的提升,或聖母神聖的淚珠。滾滾紅塵中的人們,卻笑稱,這像一個倒置的冰淇淋蛋筒。

 

感謝這位紅裙女子,在我點快門之際,走到最佳位置,不早不晚。

 

奧爾提伽島上, 老城街景隨手拍

 

 

除了考古公園和滴淚教堂,錫拉庫薩好玩的地方,都在奧爾提伽島(Ortygi)老城區。我們的酒店,就在奧爾提伽島的邊上。從酒店房間的陽台上,可見兩島之間的連接橋。

 

 

早餐廳設在三樓的陽台,住客可邊吃邊欣賞海景老城風光,好有情調。西西裏人特別會在陽台上做文章。

 

 

 

入住酒店後,我們就開始用腳丈量這個老城區。發現,與前兩天所到的城鎮相比,這裏的巴洛克風格更普遍,深入到民宅小巷,古老質樸,風姿綽約。隨手拍的街景,就像一幅幅畫。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見我正要拍這個巨大的cannoli,店老板自告奮勇來當個模特。

 

 

西西裏島上的旅遊紀念品,獨多這個三腿美杜莎,當地人稱為Trinacria,是西西裏的別稱。象征西西裏島的三角形狀,三條腿分別指向島的三個角,代表守護著這座島嶼。美杜莎是希臘神話中的悲劇人物。她最初是美貌非凡的女子,卻因此失去貞潔,被女神雅典娜詛咒,變成蛇發女妖,且能用眼睛石化男人。最後被英雄珀耳修斯斬頭。而她的頭顱成了雅典娜盾牌上利器。西西裏人卻選擇她當作保護神。2000年,三腿美杜莎成為西西裏自治區的區旗,美杜莎的蛇發被金黃色的麥穗取代,以象征西西裏的豐饒富庶。但當地紀念品上的圖像,仍保留美杜莎的蛇發,看來民間更忠實於希臘神話。

 

 

 

狄安娜噴泉(Fontana di Diana)

 

 

這個海邊的仙林泉( Arethusa Spring)是奧爾提伽島上的一個天然淡水泉。曾多次出現在古代詩人筆下。現在淡水依然像2000多年前一樣,汩汩湧出,清澈見底,能看到舞動的水草和歡快的魚。


根據希臘神話,這個泉是古代錫拉庫薩的半人半神的女子Arethusa,逃離阿卡迪亞海底,返回地麵的地方。
 

 

 

潘卡利廣場上,阿波羅神廟(Temple of Apollo)遺址在夕陽下,像一段金色的時空隧道,穿越2500多年,回到古希臘。這座多立克式神廟,是最早由石柱圍牆組成的神廟之一。曆經古羅馬、阿拉伯人、拜占庭、諾曼人、西班牙人先後統治時期的改造,存留下來的,仍是希臘神廟的風采。

 

四周的居民,如此近距離與輝煌遺址為鄰,不知會是怎樣的感受?如此珍貴的曆史景點,竟是我的街景,是不是太奢侈了?

 

 

 

 

奧爾提伽老城的夜景,半夢半真,就如我這天的旅遊感覺

 

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