D34，在步道天使家，徒步10英裏， PCT 裏程652英裏
從小城 Tahachapi 到肯尼迪草甸有144英裏， 如果一天走25英裏，要走將近六天。 不想背六天的食物，於是我們決定在第四天經過的 Walker Pass 處出來，搭車去25英裏外的 Ridgecrest 小城休息一晚，再買兩天的食物。
以前休整，我們都是住旅館，但這次想體驗一下同別的背包客同住步道天使家的氛圍。昨天在第一個藏水處有手機信號，於是按 Farout 上的信息，給 Ridgecrest 的步道天使鬆餅發了個短信，問她能否能接送並在她家留宿一夜。本來沒抱太大希望，畢竟聯係太晚，沒想到她很快回了，很幹脆地說可以。
從昨晚露營點到 Walker Pass 公路口隻有10英裏，一路飛奔，剛三小時就到公路口了。路口已有幾位背包客了，陸續又有趕來的，一時間聚集了十幾人。 過路的車就是有心要停也怕是被我們這隊伍嚇壞了。環視四周的 Hiker Trash，感覺我們就像一群玩瘋了的孩子，髒了累了回家洗個澡，換身幹淨衣服，吃頓熱湯熱飯，然後又哭著喊著要去野地裏玩。
終於鬆餅家的車到了，本來隻能坐七人的車，我們重重疊疊擠進了九人。我坐在Steady腿上，頭頂著車頂，全程25分鍾隻有斜眼看世界。
鬆餅家加上車庫改造的兩個臥室共有五個臥室，全部安排上了我們這些背包客。鬆餅大媽七十歲左右，很健談，說自己有七個孩子，隻有一個是親生的，邊聊天，邊不停地接電話，全是PCT背包客們打來的，要接送的，要住宿的，鬆餅大媽一個個安排計劃，儼然一個忙碌的支揮官。鬆餅大媽不停地給一隊隊到來的背包客準備早，中，晚餐，一刻也不閑著， 整個房子仿佛也跟著轉，洗衣機烘幹機一刻也不停，兩個浴室也總有人在洗澡。大媽的七座小客車也沒閑著，Grizz一天內已經來來回回25英裏外步道口四、五趟了，見縫插針還載我們去沃爾瑪買補給。 所有的這一切服務，才一人收30塊錢。我覺得這個錢實在不能抵消費用開銷。 但據說當地的民間步道天使組織對大媽還頗有微詞，認為步道天使提供服務是不應該收錢的。
我們今晚住大媽家的共有九人，大媽做的奶酪牛肉飯醸甜椒太好吃了。下午買補給時我也順便買了一個巧克力大蛋糕，點綴上PCT Class of 2022字樣餐後與大家分享，也算是個小小的驚喜。另一個意外是鬆餅大媽提到她家還款待過從成都來過夏令營的32個中國孩子。
D35，最長的一天， 徒步29.4英裏， PCT 裏程681英裏
一大早，鬆餅大媽做好了豐盛的早餐：火腿蛋鬆餅。我本來吃一個就飽了，但看到桌上還剩了一個，幹脆又把它吃了。
鬆餅大媽和Grizz各開一輛車拉上我們九人，再沿途接上四人，送我們回步道口。我們坐 Grizz開的車，Grizz 六十幾歲，華盛頓特區人，其實也是個PCT背包客，隻是當他看到鬆餅大媽實在忙不過來，就決定留下來幾個禮拜，幫她接送PCT背包客。Grizz說他幾年前在華盛頓特區做一份不喜歡的工作，當時身體也很不好。一次偶然的機會他做了一回 AT 步道的步道天使，為一位徒步 AT 的年輕人提供一晚住宿，年輕人鼓勵他說 AT 步道上有很多像你這樣年齡的人，你也可以徒步。就因為那位年輕人的鼓勵，他辭掉了工作，徒步了AT，減掉幾十磅，現在又來走PCT。看著現在的Grizz，感覺他很快樂。
徒步客變司機的Grizz
Grizz 把我們放到步道口時，已是早晨八點過。今天一開始就是一個二千多尺的大上坡，好在天氣不是太熱，也許是因為多吃了一份鬆餅大媽做的早餐，我感覺今天爬坡異常輕鬆，大上坡都達到了每小時三英裏多的速度，下坡更快。穩哥說，按你這個速度，我們今天可以走三十英裏？
從 Walker Pass 到肯尼迪草甸是50英裏，我們原本打算每天25英裏兩天走到，但又聽說肯尼迪草甸那邊的餐館4點就停止供應正餐，所以想第一天多走些，第二天早點到。長途荒野背包徒步，想法基本上就是圍繞吃的在轉。
我們徒步以來，一般是下午五點多紮營，但今天徒步開始得晚，又想多走些，所以直到晚上七點過才紮營。本來想再多走兩英裏到一個有好的水源的地方停，雖然腳還能走，但頭腦有些倦怠了，於是在651英裏處一個營地住下來。 營地有簡單的野餐桌椅設施，正好又無風，我們在野餐桌上做了晚飯，這還是徒步以來第二次天氣好到可以在帳篷外做晚飯。 吃晚飯時，不經意抬頭一望，大大的圓月正掛在西邊的山峰上。想起上一個月圓夜，那時剛開始走PCT沒幾天，轉眼就一個多月了。
今天走了29.4英裏，是徒步以來時間和裏程都最長的一天。
D36，肯尼迪草甸，完成南加702英裏荒野徒步， 徒步21英裏， PCT 裏程702英裏
從前天開始，前方能隱約看見西耶拉山脈獨特的花崗石岩群峰了。今天一路走來，更是越來越清晰，甚至可以看見山頂的積雪了。從這裏還不能分辨哪一座是美國本土最高峰惠特尼峰，但知道它就是其中的一座。
今天的目的地是PCT 702 英裏處的肯尼迪草甸。肯尼迪草甸隻有50名常住居民，但在PCT上大名鼎鼎，因為它是從南加幹旱荒漠進入西耶那山區的門戶。來到肯尼迪草甸，就意味著幹早缺水酷熱大風的南加荒野終於結束了，接下來將進入山高水長的西耶那山脈。西耶那山脈是PCT的精華之一，它是約翰.穆爾心中光的山脈，是亞當姆斯鏡頭下的經典黑白片，更是美國國家公園理念生根的地方。 1903年，穆爾邀請當時的羅斯福總統到西耶那山脈的優勝美地露營三晚，向其灌輸自然保護主義的觀念。那次露營的經曆促成總統之後頒布了一係列保護自然荒野的法令。許多早期西耶那俱樂部的成員，美國自然環保運動的奠基人都與西耶那山脈有千絲萬縷的聯係。謝謝山友孔雀穀勇哥去年徒步 JMT 時的寫的一係列文章，我才知道那麽多有趣的曆史往事，西耶那山脈中的許多山峰都是以他們的名字命名的。
離肯尼迪草甸還有大概三，四英裏的地方是克恩河 （Kern River）。南加的700英裏，能遇上可以稱為河的地方隻有白河和這條克恩河。雖然水量不大，放在別的地方，最多可以稱小溪，但在這幹旱的荒漠地帶，有水就足夠珍貴了。有徒步者在河邊擦洗，我們沒有停留，加快腳步向肯尼迪草甸奔去。
走過起起伏伏的小山巒，上到最後一個小山頭，眼前一亮，星星點點的幾幢綠頂房屋撒落在錯落有致的山穀中，一片世外桃源的靜謐。肯尼迪草甸常住人口隻有50人，有兩家酒吧餐館和兩度三重冠的 Yogi 開的三重冠徒步器材店，都隻在PCT徒步季節這半年營業。
兩家餐館，一家離步道口一英裏，另一家暴燥熊酒吧離步道口有三英裏。一路上都有暴燥熊酒吧貼的廣告，讓背包客用衛星電話短信他們（整個肯尼迪草甸沒有手機信號，電是靠太陽能或發電機，水是井水）,他們可以從步道口接送，還提供免費熱水淋浴，洗衣機和營地。
下午兩點左右到達步道口，等了一會兒就看見一輛卡車拉了幾個背包客回步道，我們隨即爬上卡車，坐在卡車拖鬥裏，風呼呼地從耳邊吹過，日光正好，心裏歡呼 “陽光燦爛的日子！”
到達暴躁熊酒吧時，裏裏外外全是風塵仆仆疲憊精瘦但兩眼放光的背包客，喝酒聊天好不熱鬧。幾天沒洗澡，早上在烈日下又走了21英裏，我們第一件事是想洗澡，但問了好幾個喝酒的背包客，居然沒有一人知道在哪裏洗澡。有的一大早就到了，一直在酒吧吃吃喝喝，看來民以食為天，沒有一人急著洗澡。
從肯尼迪草甸開始，就要進入西耶拉山區了，所有食物和有味道的用品都必須裝在熊罐裏，雪爪和冰鎬依據季節天氣也可能要備上。從肯尼迪草甸5000多尺要上到西耶那山脈的一萬多尺，在負重增加和可能出現的高反情況下，是個不小的挑戰。 所以一般背包客到了肯尼迪草甸，都會休整一下，作好準備迎接新的挑戰。
肯尼迪草甸沒有旅館，大家都是圍繞兩家餐館搭帳篷，白天太熱，帳篷裏呆不了，幾乎所有人都是在餐館酒吧裏泡著。我們洗過澡，也去泡吧，碰到大胡子當地人約翰，他說他為甲骨文遠程工作，五年前在這裏買了上千英畝一塊地，自己蓋了兩層樓，打水井，用太陽能供電供暖，完全可以自足。說話間，他的墨西哥品種的大熊狗不時鑽進酒吧混吃，據說當地有七隻從別處流放來的山獅，經常與他的大熊狗在陽台上對峙。他朋友育有百分之七十七的狼血統的小狗，答應送他一隻。我像聽天方夜譚一樣想像著狼狗和山獅在他幾千畝世外桃源裏的較量，暗地裏也羨慕這種自及自足的生活。
我們大多數人滿足於定居一隅的生活，或鬧市，或僻壤，但也有些人選擇流浪，就如同水手，她好像就生活在步道上；還有回旋鏢，幾年前賣掉房子，之後也一直在路上；在耶和華酒店遇到的裝備起來，周遊世界已有九年；我們在鬆餅大媽家初遇，今天又重逢的一對Joja 和 Sláinte也自稱遊牧民族，Joja 來自紐約，但多年來在東南亞各國邊教英文邊遊曆，北京也呆過兩年。前年他倆回到美國，買了輛房車，打算半年住房車上，半年背包徒步。去年半年徒步了AT，另外半年開房車遊曆了很多州，還跟著大蓬車隊去了墨西哥幾個月，明年打算開房車去遊澳大利亞幾個月，再回來走科羅拉多小徑。簡直就是我夢想的生活。有些人喜歡身心都在路上，注定到處流浪。
到達肯尼迪草甸，穩哥陪走的任務就完成了，接下來將近兩千英裏的路程，我能夠獨自完成嗎？
三重冠 Yogi 的戶外店
你是在走JMT嗎？Forester Pass一定很美！
人的身體適應很快。慢慢增加，很多人走了幾百英裏後，也都可以達到每天2，30英裏。希望偶遇????。
每一天每一步都要計算好。真不容易。速女的獨自行程也一定棒。