巴塞羅納，魅力無邊的翠玉

巴塞羅納應是西班牙最具特色的城市，走訪巴塞羅納第一要看的無疑應是聖家堂 (Basilica de la Sagrada Famila). 這個天主教堂是由巴塞羅納建築師之父高迪（Antoni Gaudi, 1852-1926) 設計的建築魅寶。教堂1882年春天破土開工，至今已有138年了。現預計2026年竣工。1992年曾到此一遊，記得當時的預測是2050年竣工。2017年再遊時感覺過去22年內進度加快了不少。

高迪將聖家堂教堂做為自己建築設計生涯的至高境界，設計要做到前無古人後無來者。開工後，第一個建築總管一年後就辭職，高迪決定將自己的餘生將此設計變為現實。教堂建築進度由於資金問題進展緩慢。1926年高迪在街上被車撞倒離世時，教堂隻完成了四分之一。高迪將他七十四年人生的後四十年投注在這個教堂，在有生之年隻看到了左手第一個尖頂完工。史料說高迪被車撞倒，身上沒帶證件，警察以為他是乞丐，沒有得到及時治療，一天後才被認出，但已錯過了搶救的時機，真是好人沒好命呀. 雖然教堂致今尚未完成，但遊客可以買票參觀，今天巴塞羅納大概百分之三十的遊客是慕聖家堂大名而來的。

教堂建造完全倚於私人捐囎，進展緩慢。1936年七月時，西班牙內戰，所謂革命群眾衝進了教堂，摧毀了高迪的工作室，將高迪留下的設計模型，建築圖紙，焚燒一盡。將教堂內裝飾搶劫一空，屠殺了十二名教堂的守護人，建築內鐵梁被卸走。高迪的墓地變成了垃圾場。到內戰結束時，未完成的教堂隻剩下殘破的軀體。佛朗哥的法西斯統治下，西班牙沒有直接參與二戰，在相對和平的環境下，高迪的門徒又開始了修複續建工程。教堂遭遇的文化浩劫讓人聯想起二十世紀在華夏大地上發生的所謂文化大革命，無數文化遺址被紅小將們燒砸，真所謂，自刨祖墳豪氣爽，香臭不分白眼狼。鑒於高迪將一生付給了這個天主教堂，他應該會在未來封聖。

教堂入口處的現代風格的雕像以直線方塊為基本構件，獨家特色。這些雕像是高迪去世後，後來的藝術家的作品。和高迪教堂結構不用直線形成鮮明對比。據說高迪想讓教堂鍾樓可兼當導航的燈塔，特意在頂樓尖上加了反光材料。

卡塔羅尼亞在西班牙是相對獨立的省份，有自己的議會。議會的建築外麵看上去樸實無華。離港灣不遠。

議會建築位於斯塔地拉公園內（Parc de la Ciutadella）。園內有一個很漂亮的三層流水階梯。高迪參與了這個設計。

園子的大門外走幾步就是凱旋門，這種風格在歐洲常見。是為1888年世博會建的，上麵橫書，巴塞羅納歡迎你。

我們在時，卡塔羅尼亞的獨立運動正是風起雲湧之時，街上示威的民眾各打不同的旗子代表擁獨和反獨兩派。但是示威就好像是過節時的慶祝遊行，沒有緊張氣氛。

巴塞羅納於1992年主辦了夏季奧林匹克，電視塔一筆衝天，成了奧運場館的代表建築。

奧林匹克會場不遠處是國家藝術博物館。有時間要花半天來看。

參觀巴塞羅納一定不要忘了到居民區內走走。城市內的小區裏有不少噴泉和雕槊。居民在小區內可以享受各種本地食品，加上涼啤酒。

1992年第一次到巴塞羅納時，西班亞剛加入歐共體六年。歐共體公司和西班牙公司業物往來時的一個主要的抱怨是西班牙人要睡午覺。午飯後打電話沒人接。大概是因為天熱的緣故，人們下午但願長睡不願醒。看這兩位西班牙女郎，醒不來了。

喜歡建築和藝術的巴塞羅納一周看個表，住個把月也許能看到底。以後有機會再寫。