老安遊記
環球旅遊的隨記，北美，歐洲
第16州：田納西（Tennessee，TN）
田納西州（Tennessee）首府納什維爾（Nashville）
2010年12月24日，我來到田納西州（Tennessee）首府納什維爾（Nashville）州議會大廈（State Capitol）的時候，還是中午，但我知道放假期間是不可能入內參觀的，於是就在四周轉悠。因為大樓所在的地勢很高，從正麵都看不到樓頂，所以我繞到後麵拍下了這張照片（見上圖）。與大多數州的議會大廈不同，它沒有標誌性的圓頂（Dome），而是一個完全對稱的，一方一園的塔樓，據說這是希臘式的古典建築風格。
受古希臘的影響的納什維爾建築還不止於州議會大廈，在本市西郊的一個公園裏還有一個全尺寸的帕特農神殿（The Parthenon）。這是世界上唯一的一個神殿仿製品，與希臘雅典衛城上的神殿一模一樣，但不是廢墟，而是一個實體建築。我當天下午也去了那裏參觀，當然，隻能看外圍而進不到裏麵。有人說，納什維爾是美國南方的雅典，這話還真有點道理。
納什維爾的帕特農神殿（Parthenon in Nashville）
同一天，我還參觀了市區內的範德比爾特大學（Vanderbilt University）和200周年紀念的州議會大廈大草坪州立公園（Bicentennial Capitol Mall State Park）。
200周年紀念的州議會大廈大草坪州立公園（Bicentennial Capitol Mall State Park）
中間遠方的建築物是州議會大廈。下麵是該州的地圖。
田納西州（Tennessee）地圖
田納西州不靠海，它的東南麵是北卡羅納州（North Carolina）。正南麵是喬治亞州（Georgia），阿拉巴馬州（Alabama）和密西西比州（Mississippi）。西北麵是密蘇裏州（Missouri）和阿肯色州（Arkansas）。正北麵是肯塔基州（Kentucky）和弗吉尼亞州（Virginia），第一圖中右上角的小圖標出了該州在美國的相對位置。
這個州的地圖很像一個扁長的平行四邊形，其長度遠大於寬度，長寬比大約是四比一。平行四邊形的南北邊界是兩條長長的直線，東南邊界不太整齊的斜邊是阿帕拉契亞山脈（Appalachian Range），西北邊界不太整齊的斜邊是彎彎曲曲的密西西比河（Mississippi River）。
納西州的地理勢態分為三個區域：東部山區，中部丘陵和西部平原。田納西的州旗上有三顆星，分別代表這三個區域。東部地區的藍嶺山區有著一排排的山脊和峽穀，還有許多河流和小溪，都匯入到田納西河（Tennessee River）。田納西河發源於東部山區的諾克斯維爾（Knoxville），先向西南流進阿拉巴馬州，然後又向北流返回本州，再經過肯塔基州注入到俄亥俄河（Ohio River）。
中部地區是平緩的丘陵地帶和納什維爾盆地（Nashville Basin）。這裏氣候適中，土壤肥沃，是個農業區，除了畜牧業之外，還種植煙草和玉米。首府納什維爾是這個地區的中樞，大部分人口都集中在這裏。西部地區的大部分是海灣海岸平原（Gulf Coastal Plain），是密西西比河衝積平原，肥沃的土壤適合於種植棉花。本州最大的城市孟菲斯（Memphis）就在這個區域，這裏還是龍卷風（Tornado）的多發區，平均每年十五次。
在本州東部與北卡羅來納州的交界處有一個大霧山（Great Smoky Mountain），由於濕度大而產生了遠看是藍色的植物蒸汽，使得這裏總是霧汽漫漫，因而獲得此名。在歐洲人到來之前，這裏是印第安切諾基人（Cherokee）的家鄉，他們把自己居住的地方叫作（Tanasie），新移民接受的這個名稱，就把此地用英文拚成（Tennessee）。
大霧山是個著名的休閑度假風景區，美國國家公園局把此地開辟為大霧山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）。我於2002年9月1日曾經到過此地遊覽，從位於田納西的北大門進入。在公園的中間位置，有個叫做克靈曼斯圓頂（Clingmans Dome）的建築物，是一個瞭望站，位於田納西州的最高點。
大霧山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）
我登高遠望，但是霧氣重重，不愧為大“霧”山。遊完後經南大門離開，但那裏已經是北卡的地界了。順便遊覽了沿途的切諾基部落，到處都是土著人的禮品店，我沒有太大的興趣，看了一眼就離開了。
在18, 19世紀，田納西地區是英國人，法國人和西班牙人探險，打獵和貿易的地方。獨立戰爭以後，英國承認此地為美國領地。田納西最初屬於卡羅來納，後來歸為北卡羅來納，1796年6月1日成為美國的第16個州，納什維爾被選作首府。早在1780年，英國人就建立了納什波羅夫要塞（Fort Nashborough），後來發展成現今的納什維爾。
讀者如果細心就會發現，在該州車牌和州入口的指示牌上都標有本州的別稱，誌願者州（Volunteer State），其來源是美國1812年的抗英戰爭。在獨立戰爭之後，英國雖然承認了美國獨立，但仍不死心，總想把這個新生的合眾國扼殺在搖籃中，於是發動了這場戰爭。有人甚至稱其為第二次獨立戰爭，因為它關係到美國的生死存亡。
時任總統（1809-1817）麥迪遜（Jameson Madison）號召組織誌願軍，田納西當即招集了1200多名誌願者參加了傑克遜將軍（Andrew Jackson）的反抗軍。這隻誌願軍後來成了反抗軍的主力，在新奧爾良戰役中取得了決定性的勝利。因此，田納西州就獲得了誌願者州的光榮稱號，傑克遜將軍就成了衛國戰爭中的英雄。
從1838年開始，住在本州的切諾基印第安人在一係列強製性的法令下，被迫西遷。在長達2千2百多英裏的西遷路上，竟有4千多人中途死亡，占總人數的四分之一。所以，人們稱這條路為眼淚之路（Trail of Tears），後來開辟為類似於公園的國家曆史小路（National Historic Trail）。
1861年南北戰爭爆發時，雖然田納西州加入了南方聯盟，但許多人仍然同情北方並為北方作戰。所以內戰時期好幾次大型的戰役都發生在本州，其中以1862年4月6日發生在石羅鎮（Shiloh）的戰役最為血腥殘酷，雙方總共死傷了2萬3千多人。
在1863年11月23日的查塔努加（Chattanooga）戰役後，北軍控製了鐵路交通樞紐，為進攻亞特蘭大（Atlanta）奠定了基礎。我於2012年9月14日曾到契卡茂加和查塔努加國家軍事公園（Chickamauga & Chattanooga National Military Park）參觀過。公園裏的要塞，炮台，大炮和紀念碑都記錄了當年的戰爭實況。
契卡茂加戰場（Chickamauga Battlefield）
契卡茂加戰場（Chickamauga Battlefield）
內戰之後，田納西州雖然重新加入美國，但仍麵臨著嚴重的經濟和社會問題。尤其是黑白對立日益尖銳。1866年，一些蓄奴主義分子在普拉斯基（Pulaski）成立了一個種族主義的 3K 黨，他們以威脅和暴力的手段對付已經獲得了自由的黑人。
後來雖然公開的 3K 黨已經銷聲匿跡，但是種族主義的問題從來都沒有真正消失。黑人民權運動領袖馬丁-路德-金（Martin Luther King Jr.）於1968年4月4日在孟菲斯被暗殺。現在，在他被害的洛林汽車旅館（Larraine Motel）開辟了國家民權博物館（National Civil Rights Museum），我於2001年11月20日曾經到那裏參觀過。
國家民權博物館（National Civil Rights Museum）
為了促進本州經濟的發展，田納西州於1934年在田納西河上建設了一個大壩，這是田納西為振興本州經濟所做努力的一部分。大壩既能夠控製洪水泛濫，又可以為農村提供電力。1942年，美國政府在橡樹嶺（Oak Ridge）建立了一個基地，專門從事原子彈研究，這也為該州提供了不少就業的機會。我曾經在一個學術會議中見到過一位與會者，他名片上的地址就是這個橡樹嶺，因為位置偏遠又保密，我未曾造訪。
查塔努加是本州東南地區的中樞，城市南麵的守望山（Lookout Mountain）更是知名的旅遊區。我於2001年11月17日曾經到此造訪。其中有一個紅寶石瀑布（Ruby Falls）非常奇特，在地下1200英尺的深處，竟有一個高度落差為145英尺的瀑布。
紅寶石瀑布（Ruby Falls）
紅寶石瀑布（Ruby Falls）
另外，還有一個石頭城花園（Rock City Garden），在鑽過蜿蜒崎嶇的石縫小徑之後，來到一個大平台，周圍插著7麵州旗。站在這個平台上麵，晴天可以看到鄰近的7個州。
石頭城花園（Rock City Garden）
石頭城花園（Rock City Garden）
查塔努加的水族館（Aquarium of Chattanooga），據說是世界上最大的淡水館，但我看過之後，感覺與其他的海洋館沒有太大的區別。
查塔努加的水族館（Aquarium of Chattanooga）
田納西州總共出了三位美國總統。第一位是第7任總統（1829-1837）安德魯-傑克遜（Andrew Jackson），1812年衛國戰爭中的英雄，也就是20美元紙幣上的那個人。另一位是第11任總統（1845-1849）詹姆斯-波爾克（James K. Polk）。還有一位是第17任總統（1865-1869）安德魯-約翰遜（Andrew Johnson），在其前任林肯總統（1961-1865）遇刺後，以副總統遞補上去。
在州議會大樓後麵的山坡上，分別有他們的紀念物。傑克遜是“躍馬揮帽”的騎馬像，約翰遜是站立像，而波爾克是他和他夫人的墓地。看到這樣集中的紀念性標誌，我毫不猶豫地掏出相機，逐一拍照存檔。
傑克遜總統的紀念地厄米塔日（Hermitage），是他的莊園故居，位於納什維爾的東郊。厄米塔日是法語，中文翻譯成隱士蘆。俄羅斯的聖彼得堡也有一個厄米塔日，是昔日沙皇的冬宮，現在是世界上最著名的五大博物館之一。傑克遜總統離職後就回來住，直到去世，他的墓地也在那裏，我於2012年9月15日下午曾經參觀過這座莊園。
傑克遜總統的紀念地厄米塔日（Hermitage）
一進展廳的大門，迎麵屏風就是傑克遜總統標誌型的“躍馬揚帽”形象，原雕像聳立在路易斯安納州新奧爾良市中心的傑克遜廣場上。
傑克遜總統的紀念地厄米塔日（Hermitage）
下圖是他的故居，一個綠樹環抱著的白色二層小樓。
傑克遜總統的紀念地厄米塔日（Hermitage）
波爾克總統的紀念地是他的故居，在納什維爾西南方大約兩個小時車程的小鎮哥倫比亞（Columbia），現在是個博物館，我於2012年9月15日上午曾經到過那裏參觀。這位總統在美國好像名氣不太大，但是參觀後才知道，他在美國中期的領土擴張中起到了相當大的作用。
波爾克總統的故居（Home of James K. Polk）
波爾克總統的故居（Home of James K. Polk）
在他的任上，有四個州加入聯邦：佛羅裏達，德克薩斯，愛荷華和威斯康星。他發動了對墨西哥的戰爭，勝利後獲得了加裏福尼亞，亞利桑那，新墨西哥和德克薩斯的大片土地，使美國的國土麵積一下子就增加了一百多萬平方英裏。他還與英國政府談判，並簽訂了俄勒岡條約（Oregon Treaty），劃定了北緯49度線為美加邊界。在他的任期內，美國最後成為大西洋和太平洋的雙沿海國家。
波爾克是個拚命三郎工作狂，隻做了四年總統（1845-1849），卻有兩年時間是戰爭（1846-1848）。然後拒絕競選連任，在退職三個月後以54歲英年早逝。雖然他在領土擴張的過程中有很大功勞，但似乎並沒有被美國人恰當地評估。可能的一個原因是，靠戰爭搶來的領土不太光彩，不像華盛頓依靠抵抗而獨立，傑斐遜依靠購買而得地，都佔據了道德的至高點。不過，田納西人似乎完全承認他的功蹟，不然他的墓地怎麽會被放在州議會的山坡上？
約翰遜總統的家鄉在本州東邊的小城格林維爾（Greenville）。他原先是隻一個裁縫，從政後因堅決反對奴隸製而被林肯挑選為副總統，又因林肯被刺殺而遞補為總統。然而，戰後的美國需要一個偉大的政治家，能夠與國會合作，才能使國家恢複和重建，但是他的能力不行，最後被趕出了白宮，隻做了不滿4年的總統，還是林肯剩下的第二個任期。
我一向對他印象不好，因為就是他，簽署法令把印第安人趕上了眼淚之路。不過，我於2013年6月18日還是去了格林維爾，參觀了約翰遜國家曆史遺址（Andrew Johnson National Historic Site），他的墓地也在那裏，修建的還挺大。
約翰遜國家曆史遺址（Andrew Johnson National Historic Site）
約翰遜國家曆史遺址（Andrew Johnson National Historic Site）
在坎伯蘭裂縫國家曆史公園附近，與肯塔基州的交界處，有個小城叫哈羅門（Harrogate）。我因為要去參觀約翰遜故居而路過這個小城，所以進去轉了轉。這裏既不是林肯的出生地，也不是他的活動地，有沒有來過都不知道，卻有一所林肯紀念大學（Lincoln Memorial University）。
林肯紀念大學（Lincoln Memorial University）
進校園一看，還有一個關於林肯的博物館。館內陳列著不少有關他的油畫和雕像，其中有一座胸像竟然出自大名鼎鼎的古宗-博格魯姆（Gutzon Borglum）之手，就是那個為開鑿南達科他州總統山（Mt Rushmore National Memorial）的天才雕刻家，所以對這個林肯紀念大學印象很深。
可能與中國人不一樣，美國人一提到田納西，立刻的反應就是鄉村音樂，還把田納西稱為音樂之州。其中有個最著名的歌手叫艾爾維斯-普萊斯利（Elvis Presley），人長得挺帥，港台人叫他貓王，長的像貓嗎？他起先住在孟菲斯，後來搬到納什維爾，在南部郊區建了一個莊園。
他的歌聲風靡美國，所到之處一片歡騰，甚至可以毫不誇張地說，田納西的鄉村音樂已經滲透到了美國人的血液和靈魂。在納什維爾，最為著名的地標就是市中心的鄉村音樂名人堂和博物館（Country Music Hall of Fame & Museum），還有蓋洛德劇場地（Gaylord Opryland）和歐爾大劇院（Grand Ole Opry）。
2003年，我第一次去納什維爾，是去拜訪一個同學，同一學校，同一個係，同一個導師的同學。他當時在納什維爾工作，帶我去參觀的第一個景點就是蓋洛德娛樂中心（Gaylord Entertainment Centre）。
蓋洛德娛樂中心（Gaylord Entertainment Centre）
本人缺乏音樂細胞，一向分不清美國的鄉村音樂和爵士樂，隻是對震耳欲聾的打擊樂深感頭大。所以對納什維爾的幾個熱門景點都是過門而不入。但希望熱愛鄉村音樂的讀者不要被我個人的傾向性所誤導，該去的地方還是要去。
