2020非洲印象IV：塞倫蓋地大草原（2）

2020非洲印象IV：塞倫蓋地大草原（2）
無係之舟，2020。06。11。

      餘下的兩天，為了捕捉到更多的角馬產崽，團隊全力以赴地早出晚歸。

      27日，我們六點鍾就還是冒雨出發了。淩晨，陰天，天地都是一片灰蒙蒙的，角馬群隻是一群群影影綽綽的黑影兒，象是剪影，可邊緣卻不清晰。大自然一旦揮灑潑墨，就是大手筆的濃濃水墨畫！七點過點，天空放晴了一點兒，草地，角馬，斑馬幹幹淨淨地就在我們眼前；當天空再變藍後，雨後的草地立刻鬱鬱蔥蔥，植物洗去了風塵仆仆的疲勞，一切格外的清新。可能出生有幾天的小角馬們歡呼雀躍，活蹦亂跳，不時地走到旁邊去看這個新奇的世界，又怕跟不上媽媽所在的大群，趕快歸隊；看到了一個從母親的胞衣中剛出來的“嬰兒”角馬，它們的第一件事就是頑強地站起來，無論多末艱難，無論多不穩，無論摔倒多少次，一次又一次站起，一次又一次倒下，屢戰屢敗，屢敗屢戰。。。此情此景，看得真為它捏一把汗，頑強的生命奇跡，令人深深地感動！很神奇的是，大約4分多中後，它終於站住了，而一旦站穩，小家夥就立刻緊跟上了母親的步伐。母親會耐心地在一邊等待孩子數次失敗，還會過去“安慰”，就是它站起跟隊後，母親也會不時地回頭關望。據說，如果小生命在幾分鍾之內站不起來，可能就不會成活，算是自然淘汰了！動物世界是一個絕對遵守優勝劣汰的自然規則，沒有例外！沒有“人工選擇”的上方寶劍保佑！

     28日起得更早，陰雲壓在天邊，天邊的紅霞很快就退色了， 但我們看到了最壯觀的角馬群，從我們眼力所及之處，都是角馬，中間也夾雜了少量的斑馬和牛羚。草地上覆蓋了成千上萬的灰黑色，有角，長長胡須，長方形臉，似牛，似馬的群體，黑壓壓一片，從地平線到地平線，和遠處的烏雲連成了一體。。。讓我們的幾輛車顯得如此孤單和渺小，我突然感覺是到了另一個完全陌生的星球，有些驚喜但好像還有幾分莫名其妙的涼意，此時此刻，這真是角馬的天地！它們會在這個水草豐盛的地區住下來，生育和養大下一代，然後向北遷徙，7，8月份一百三十萬的角馬，會集合成為千軍萬馬大群，陸續跨過馬拉河，到馬賽馬拉大草原去尋找另一片天地和樂園。自從探險家們發現這塊大地，角馬已經世世代代遵循它們的知覺和靈性，按這樣規律地生活了可能數百萬年？

     這幾天在塞倫蓋地的遊蕩，我們看見了獅子的特有方式的“私生活”，短而密集，每15分鍾一次，要持續不斷一連5-7天的努力，即使如此，它的出生率，存活率（獵狗會偷食）也很低，也許這就是上天的旨意，物以稀為貴，保持了它們在草原上至尊的位置；我們還看見了獵豹一家圍攏就餐；看見了猴子；看見了屎殼郎滾動比自己身體數倍大的獵物，這塊天地真不知孕育了多少大大小小的生靈。。當然，看見了角馬的出生，也看見了可能是因為難產而死的角馬，看見了幾個動物的屍體，這些動物生生死死與這塊大地相依，當它們走的時候，禿鷲將它們身上的有機物質做了最後打掃，之後它們的骨架就會風化為原有的礦物質而回歸了地球。很象馬賽人這個非常有獨立性的民族，他們認為他們不止是住在這裏，他們是這塊大地的一部分，而大地也是他們自己的一部分，永遠生死相依。
     29日，上天為清晨身著盛裝，整個天空是豔紅的早霞，這是在為我們送行。我們告別了塞倫蓋地唯一一年都營業的Ndutu Lodge朝北行進。出了塞倫蓋地的大門，我們在人類遺跡博物館的大門邊作了少許停留（詳見在“非洲印象I”）。

     十點多鍾就到了恩戈羅恩戈羅保護區。這是一個由於下陷六百米而形成的火山坑，也是世界上唯一一個可以開車下去遊逛的火山坑，除了長頸鹿，因為它身體的造型不宜翻越這個坑陡峭的邊沿地帶而沒有遷徙到此之外，這裏有塞倫蓋地所有的動物品種，不同的是，由於獵狗太凶殘，數量上又有很大優勢，這裏的獵豹沒有優勢很難吃到獵物而在逐步外遷。無論遷出，還是遷入，這裏動物的品種和數量一直都很自然地保持一種動態平衡和穩定，各種動物各有所得，各有所依，樹上的獅子，河中的河馬，草地上的斑馬，牛羚，羚羊，野豬，山邊的兩頭犀牛。。。我們在這裏經曆了一場十幾分鍾的大暴雨，道路一下成了大大小小的水坑，不少車都誤陷在路上，輪子空空打轉而無法前進，所有的越野車相互幫助。。。當我們沿公路上行，回到火山坑的全景眺望台，近兩萬米直徑的大坑內是在一層極薄的水霧籠罩之中，青綠色的草原，河流，湖泊縱橫交錯，邊緣地帶覆蓋了不同植被形成的深綠色環圍繞在周邊，我感到就象是看見了一座上天造就的的伊甸園或中國人向往的陶淵明的桃花源那樣不可接近，我們剛剛走出的是一個不那麽真實的夢境！

     出公園大門時，地下，樹上，到處都是狒狒，我們由於車窗被沙塵堵塞而一時關不上，狒狒刹那見就跳了進來，準確地瞄準了食物盒，司機用它們可懂的語言才強力把它趕了出去，想起妹妹在峨眉山被猴子霸道搶食咬傷，算是有點驚險的一幕，看來旅遊區的猴子，狒狒這一類動物都是被人慣壞了，全世界沒有例外。

     當晚的駐地在一個名叫伊拉克的部落內。走過一條彎彎曲曲的窄而坑窪泥濘紅色土路，穿過了很多伊拉克部落的民居，按我們的標準，他們勉強湊合得活著，很貧窮。但這裏有大片的營養豐富的紅土地，高粱，玉米類作物都很容易生長，隻要有基本的勤勞，據說吃食物是充足的，作為過客，我們並不知道他們生活中真正的苦難與歡樂。我們住在這個部落領地上建的豪華莊園旅店裏，剛剛過了那樣的民居點，我似乎一時不知身處何處，有不同的星球的感覺。不用說，我們是得到了重要貴賓的待遇，然而，進了住房，讓我感到很奇怪的是這個深藏在領地裏有點不倫不類的莊園當初投資者的預期和設計者的思維，他們想以和自然相依的寬敞豪華來吸引都市來的旅行者，結果是不知如何來裝飾和布置那寬大的空間。。。除了大，沒有任何舒適，溫暖，漂亮的感覺，特別是浴室和衛生間，就象家徒四壁，沒有任何色彩，顯得空蕩蕩的荒涼。如果他們不設計那麽大空間，自然地用自己民族的特色為底蘊（內外），稍稍點上幾筆現代化的點綴，那該一定更吸引遠方的來客！民族的就是世界的，這是有道理的，多數旅遊者能接受的是有幹淨和舒適商業標準的坦桑尼亞味道，而他們和一些自認為落後的國家一樣或多或少羞於展示自己的東西？

     晚上告別大宴會是一張拚在一起看起來相當正式長桌，又到了告別地時刻，心裏總是充滿感激和留戀的。旅行就是這樣，總在相逢和告別的過程中。

     3。1，當我們踏上去內羅畢的回程。在一個專為旅遊者建立的非洲藝術商業中心停了不到一小時。非洲木雕，繪畫，編織，應有盡有，非常生動。也許是借助於大自然和動物的靈感，這樣民族的藝術細胞都非常發達和旺盛。。隻可惜沒有時間好好欣賞，隻是匆匆買了一些紀念品。走出了藝術中心，才注意到沿路都有很多畫和藝術品擺在居民的門前，要是也能看看這些街頭小攤 一定很有意思，可惜我們沒有時間了。

     在阿魯沙，坦桑尼亞的第二大城市，我們和司機團隊分手，坐上了事先定的中巴。行駛在通往肯尼亞的公路上，兩邊都是大片的紅土耕地，紅土牆的民居，和綠綠的植被和寬闊的草原，各類樹和花草，不時有大群放牧的牛羊，看起來非常富饒。。過了約一，兩個小時，有少量私人的車輛，也有少量的整齊一些的房屋，看到飛駛的標牌，才知道是邊界的軍事管理區。

     過了邊界不久，天空開始飄起雨絲，而且越下越大，濃濃的大霧氣彌漫在空氣中，把右邊的群山鎖在視線之外，我們無緣和乞利馬紮羅相會了！多年前讀了海明威的“乞利馬紮羅的雪”，這座非洲屋脊之稱的高峰神奇，壯麗就成了我向往的聖地之一，不過，來過三次非洲的同伴說，很多來非洲多次的人也沒有見其真正的容顏，我的遺憾一下就小了很多，人的心裏就隻這樣的莫名奇妙，唯恐自己是唯一的不幸者，有點可笑！看來，從非洲回去，也還隻有從書本上再去欣賞和品味這座充滿傳奇色彩的非洲第一高峰了。

     又是周末，我們在傍晚時到達內羅畢時，看到了自從到非洲以來最大的街頭集市，畢竟是首都，這條兩邊有不少商業辦公大樓的大道是人的海洋，兩邊都是各式小商店，店前是多種小攤，許多物品就堆在地上，或搭在交通隔離的欄杆上，人們的衣服是多是坦桑尼亞色，黃綠紅黑，可以看到在此周末歡聚的年輕人，高高地舉杯，從我們隻有慢行的車上望去，他們好像就是所有年輕人都有的那種無拘無素（別字），高談闊論。。這裏人群中就少了許多民族特色，多了很多簡便的西式 T恤，西裝，和鄉村集市相同的是以可樂代表的西式碳酸飲料依然滿街皆是。。。這些在當地百姓看來都是現代和前進的標誌，不知是進步還是退步，不知該為他們高興，還是為他們遺憾。但旅遊者的匆匆一瞥，是不可能也無法做任何結論的，快樂的生活是人類天性的普遍追求，象酒精一樣，可樂也可以給他們安慰和興奮。

     在機場附近的一個現代飯店中一夜休息之後，3。2淩晨五點十分就到達了機場，出關，飛往這次非洲旅行的最後一站--津巴布韋一邊維多利亞瀑布小鎮（維多利亞瀑布暫時不會寫了，以後有可能會出現在和它其他齊名的幾個大瀑布裏。）3。5日，我們在航班延誤五個小時之後離開了這個瀑布小鎮飛抵約翰內司堡。。。誤機，周折，行李沒有隨人到達，回程曲折，我們13小時的回程最順利的同伴也二十一，二個小時才到達，這對於這麽一個大的旅行，並不算什麽。我們順利地回家了！

     非洲的整個旅程，無論是在南非首都還是在大草原上，非洲隻是一個我們在自己“車籠子”的窗戶上看到的“畫麵和場景”，一天數百張照片，收獲非常豐富，這是和三，四十年來旅行界的一大創舉，象豪華郵輪，豪華火車一脈相承的，讓人們可以在一個舒適的號稱“五星級吃住”環境中看到世界上金字塔的各個層麵。我知道，我們是幸運者，我們能有這個窗口看到我們能看到的。