情迷西西裏(三）：白雪紅塵

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我們在納克索斯的海邊住了2夜。

 

第一晚睡覺前，大家說好，次日早起看日出，結果一覺醒來，豔陽高照。第二晚睡覺前，LG說，明天我們不出去吃早飯了，我來做吧，這樣就能早起了。

早上6點我們起床。站在陽台上往東看去，天空泛起紫紅色。

LG早早架起相機。

我喝著咖啡，靜靜地看著水天交接。

千年古城納克索斯，一點點顯出輪廓.

太陽慢慢冒出地平線。

這些年看過無數次日出日落，從休倫湖到伊利湖，從大西洋到地中海。但是在西西裏的這座小城的日出，卻是我最難忘的。

半年前經曆了波黑的Lukemir之險，我對LG說，如果我們一直這樣肆意而為，會不會哪天死在路上？

想起馬家輝寫的一本遊記：《死在這兒也不錯》。。。

我們每個人都恐懼死亡，但是如果讓我選擇，我寧願不要醫院病房那慘淡的白牆，而把此景留著定格在大腦中的最後印象。。。

告別納克索斯。

進山了。

在加油站舉頭望去，埃特拉火山近在眼前。

2018年年底，LG答應兒子，帶他爬一次火山，那次準備去的是位於大西洋上的皮庫火山。可惜，上了皮庫島，卻被向導告知，因為天氣原因，登山行程取消。

這次LG早早就開始做計劃，大家也一起祈禱，希望天公作美，老天大概也被我們的熱忱感動，離開納克索斯的那天，是我們在西西裏天氣最好的一天。

埃特納火山(Mount Etna）是西西裏的最高峰，也是全歐洲最高的活火山，它高達3345米，占地麵積 1190 平方公裏。

它是世界上爆發次數最多的火山。公元前475年，埃特納火山開始了已知的第一次爆發，其最猛烈的一次噴發發生在1669年，持續了4個月之久，從火山口噴射出來的熔岩流入附近的城市中，將2萬餘人的生命定格在了那裏。

但慢慢地，埃特納似乎變得越來越溫柔了。和世界各地的火山相比，埃特納似乎"脾氣"出奇的好。因為它的爆發沒有那麽驚天動地，一發不可收拾，於是當地的居民給它起了一個名字"好巨人"(Il Gigante Buono）。

在陶爾米納仿佛遠在天邊的它，現在漸漸展現在我們眼前。

從氣候溫暖的納克索斯來到埃特納的腳下，轉眼就是冰天雪地。

停車場位於海拔1950米。

從這兒登上纜車一路向上。

纜車終點：海拔2500米。

大概是遇到難得的好天氣，一個雪地攝製組也在整裝待發。

走出纜車站，外麵是一片白色的世界。極目遠眺，依稀可以看見眼前的陶爾米納和遠處的意大利海岸。

兒子戀戀不忘，背上了心愛的無人機。

埃特納火山管理部門非常重視遊客的安全，冬天登山必須跟從向導。

這一撥十幾個人中，隻有兒子一個小孩，但他聆聽向導的介紹，卻最認真。

2019年7月19號這座火山的爆發，導致西西裏卡塔尼亞市的兩座機場臨時關閉。西西裏人和埃特納相伴超過2000年，對它時不時地發點小脾氣，似乎也已經習以為常。向導告訴我們，四天前，埃特納才爆發了一次，所幸沒有造成人員傷亡，噴流而出的岩漿隻是淹沒了附近的一座小賣部。

我問向導，如果現在火山突然爆發，我們能夠逃脫嗎？向導笑笑說，太近了。不過我們有衛星和地麵站24小時監控，火山爆發會被提前探測到的。

在向導帶領下，我們向火山錐出發。

越接近山頂，風越大。

埃特納，在我眼中隻有藍(天),白(雪),黑(土）三種顏色。紛繁嘈雜的紅塵世界，此時顯得是如此的純淨。

我第一次目睹冒著熱氣的雪山。山頂的火山口終年飄散著塵煙，因為溫度升高，火山口的積雪大半融化。

冬天遊客最高隻能抵達海拔2900米處，再往上屬於禁足區，隻有在夏天，在向導的帶領下，遊客才能走近那些火熱的火山口。

風太大了，風速下人的體感應該在零下15到零下20度。

為了拍攝這段路程，LG特意落在隊伍後麵。在轉彎處因為太關注取景，差點踩空，小驚一場。

登上坡頂。特別佩服從坡的另一麵迎麵走來的這位孤獨前行的旅行者。

風的威力。雪山頂上的狂風把積雪吹成了堅冰。

這些是火山爆發後形成的大大小小的火山錐。活躍的埃特納，幾千年的不停爆發，給整個地區留下了200多個火山錐。

一年多前我們在亞速爾荒涼的皮庫島，也看過無數的火山錐。但居高臨下，這還是第一次。

皮庫島的火山錐(攝於2018年）

山頂風太大了，根本沒法放飛無人機。

兒子不甘心，到了海拔2000米以下，風小了許多，無人機在藍天白雪的映襯下飛起來。這是兒子第一次在零度以下飛無人機。

回首來時路。

飛越火山錐。

希望將來兒子再大一些的時候，我們重返埃特納，徒步走近火山口。

下一站：錫拉庫薩。

這些年在美篇上陸陸續續寫了90多篇遊記，但純粹以風景為主題的並不多。埃特納這篇算是其中之一。

西方有一個說法，All writing is travel writing（所有的寫作基本上都是旅行寫作），因為所有寫作都是關於過程，都是在過程中留下的點點滴滴，我在此，我見過，我告訴你。。。但是那一刻的真正內心體驗，隻有寫者自己才知道。