情迷西西裏(二）：碧海藍天下的“罪惡”之地

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離開切發盧，一路向東。西西裏雖然城內交通頗讓人頭痛，但出城以後的高速卻暢通無阻。

 

高速公路上每隔一段就會設立一個SOS緊急呼救的電話，這讓我們這些初次來西西裏的自駕者，心裏多了點踏實感。

快進入陶爾米納的時候，兒子突然驚呼到，快看，好漂亮的一座小島。LG靠邊停下車來，大名鼎鼎的貝拉島就在我們眼前。

遠遠望去，貝拉島(Isola Bella）就像一枚綠寶石，鑲嵌在湛藍的愛奧尼亞海(Ionian Sea)上。

但真的要走近她，卻不是件容易的事情，因為道路四周都被大大小小的飯店，度假村占據，每一個看似可以下去的階梯，都寫著"閑人莫入"。

 

走了大約500米，我們終於找到下去的小路。

雖然已是12月底，但路旁的三角梅依然忍不住寂寞地從牆內攀援而出。

那天海灘上隻有我們仨，兒子盡情地撒野。

貝拉島離岸邊隻有十幾米的距離，1890年英國女伯爵Florence Trevelyan購買了這座小島，其後又雇人在島上修建了別墅和花園。

 

在陶爾米納，這位Florence算是一位名人，其後我們還會和她相遇。

因為沒有帶水鞋，我猶豫了半天，阻止了兒子涉水登島。

後來才知道，這座小島和上麵的建築現在都已收歸國有，一般遊客是不能隨便進入的。

兒子說，不能登島，那我就飛無人機上去看看吧。

從空中看去，小島麵對的海角畫出了兩條優美的弧線，它們和小島一起，構成了美麗的一個心形海灣。

著名的愛奧尼亞海岸線，一灣連著一灣。

從海邊走回大路，我們在這家街邊小店第一次品嚐了西西裏披薩。

和意大利本土的披薩相比，西西裏披薩的麵餅要更加蓬鬆一些，口味上也比較接近美式披薩，當初美式披薩就是去美國的西西裏移民推廣的，所以也可以說，西西裏披薩是美式披薩的祖師爺。

離開貝拉島，我們驅車前往10來公裏外的小城納克索斯(Giardini Naxos)。

 

好不容易找到所定民居的那條路，但道旁汽車卻是一輛挨著一輛，根本找不到停車位。LG看到一家超市前有一個卸貨位，趕快停下。我打電話和房東聯係，對方說很快就到，但我卻不知道對方在哪個門口等著我們。

 

走進超市，我比劃著詢問要找的地址，眾人非常熱情，但語言不通，隻見七嘴八舌，然後紛紛搖頭。我在想，今晚不知道幾點才能折騰到住處，突然超市主人麵露恍然大悟狀，比劃著我們要找的民居就在他樓上--居然有如此巧的事情。出得門來，房東剛剛來到。

隨房東上樓，我大吃一驚。沒想到外表不起眼的小樓，裏麵卻裝潢的非常考究。上下二層，樓下四臥二廁，足夠八人居住。

樓上是廚房和客廳，足有30多平米，除了臨街兩個小陽台，還有一個20多平方的平台朝向大海。

和名聞遐邇的陶爾米納相比，納克索斯要低調得多，但這兒卻是古希臘最早殖民西西裏的地方。

 

公元前735年，第一批來自古希臘哈爾基斯（Chalcis）的居民在此定居，並以此為據點，向西西裏各處拓展。

 

古希臘雖然在人類曆史上創造了燦爛的文明，但因為幾百個大小城邦土地貧瘠，人口過剩，於是從公元前8世紀到公元前6世紀，他們大批向海外殖民。其中氣候溫暖，土地肥沃的西西裏成為主要的殖民地之一。

 

二千多年後的今天，西西裏成為了世界上除希臘本土之外，保存古希臘遺跡最多的地方。

納克索斯有西西裏最美麗的海灣，沿著大約4公裏長的海岸線，度假村，飯店和酒吧星羅棋布。

安靜的納克索斯之夜。

一覺醒來，已經旭日東升,陰沉了幾天的西西裏，終於放晴。

從納克索斯到陶爾米納，隻有區區10來公裏的路程，後者的海拔不到300米，但坡度陡峭的程度，讓汽車必須以千回百轉的之字形，在沿海的崖坡上來回穿梭。為了方便LG拍照，這段山路是由我駕駛的。

開到陶爾米納山頂，我才明白當初LG為何沒有把住宿定在這兒的原因：整個小城對於外來車輛都是禁行區。

站在鎮外停車場，俯瞰波光粼粼的藍色大海，陶爾米納如同一幅巨大的畫卷，慢慢展開在我的眼前。

 

這顆愛奧尼亞海邊的珍珠被列為地中海最美的十大度假地之一。

小城入口--墨西納門(Porta Messina)

主街翁貝托大街(Corso Umberto).

雖然陶爾米納曆史悠久，但一直以來都沒有引起外界的注意。直到1770年蘇格蘭旅行家Patrick Brydona寫了一本遊記《A Tour Through Sicily and Malta》，知道這個地方的人才慢慢多了起來。

 

這些年，我們從紐芬蘭到亞速爾，從西班牙到克羅地亞，見過狂暴的大西洋，也見過溫柔的亞得裏亞海，一路行來，每一個海邊小城都有她獨有的風情，但是，可曾有這麽一個地方

舉目可見遠方的埃特納火山的白雪皚皚？

低頭又見愛奧尼亞海的碧波蕩漾？

唯有陶爾米納。

 

1988年法國上映的電影《碧海藍天》(The Big Blue)中那無邊無際的深藍，那令人魂牽夢繞的的小城，它的取景地正是陶爾米納。

 

曾經有人感歎，如果說，西西裏的美麗有十分，那麽陶爾米納就占了九分。。。此話對我來說，有些溢美之嫌。但是我讚同法國作家莫泊桑說的那句話：“如果你問我，在西西裏島隻有一天時間去哪裏好？那麽我告訴你，一定要去陶爾米納“。

上世紀初，大批亡命國外的藝術家和不為世俗接納的文人遷徙到此地。

D.H.Lawrence在這兒完成了《查泰萊夫人的情人》(Lady Chatterley's Lover)的寫作(我至今還記得，大學時初次讀那本書的感覺，在那個純真的年代，就仿佛是在伊甸園第一次吃禁果。。。）。

 

1856年普魯士男爵格魯登(Wihelm Von Gloeden）為了治愈結核病，尊醫囑來到陶爾米納，喜歡攝影的他在這兒拍攝了大量的照片，其中拍攝最多的是美少男。這些照片傳回歐洲大陸後，受到各界的追捧。從此陶爾米納古老的石子路上多了很多來自世界各地的單身男子，他們來此的唯一目的就是想尋覓如同照片上"長著杏仁眼“的西西裏少年。。。

 

當時保守的天主教教會把這兒稱作"罪惡之地”。

 

如今陶爾米納的大街小巷，早已看不到那些風流之子，但小城的魅力依舊。

古希臘劇場(Teatro Antico di Taormina)是陶爾米納最耀眼的名片。

這座U型劇院最初由希臘人在公元前3世紀建造，公元2世紀，羅馬人占領陶爾米納，曆時十年重修這座古希臘劇院。劇院直徑120米，可容納幾千觀眾，是西西裏島上僅次於錫拉庫薩的第二大古劇院。

 

古希臘劇院，其實帶有更多的古羅馬風格。

 

 

建在懸崖上的劇院，地點得天獨厚。坐在觀眾席上，居高臨下，放眼望去，近景是蘊含著2300年滄桑的遺址，中景是半山腰的陶爾米納小城，遠景是山下的愛奧尼亞海和遠處的埃特納火山。

19世紀中葉，普魯士水彩畫家Otto Friedrich Geleng在歌德的遊說下來到這兒，他登上劇場的最高台階，眼前的景象讓他激動不已。

兩年後，他的作品出現在柏林和巴黎的畫展上，內容涵括陶爾米納的神廟，廢墟，大海，火山，也許是因為景致太壯觀了，有人對其作品的真實性提出質疑(仿佛當今很多人質疑旅行者帶回來的照片一樣），Geleng向懷疑者發出挑戰，歡迎他們去陶爾米納考察，如果發現他畫的內容不真實，他將支付一切旅行費用。結果不言而喻，Geleng贏得了尊重，而陶爾米納則獲得了世界的更大關注。

Geleng的作品(來自網絡）。

從文化的發展角度來說，古希臘要比古羅馬發達，後者雖然征服了前者，但在文化上卻是前者的追隨和效仿者。但從建築藝術的角度上來說，後者卻遠比前者發達。

 

古羅馬人在重建這座劇院的時候花足了心思。他們巧妙設計舞台的角度，讓背後的海風灌進來，借助海風，讓演員的聲音送達觀眾的耳裏。

LG研究生階段讀的是建築聲學專業，據他分析，這些舞台上高達10幾米的科林斯柱(Corinthian Order)也在一定程度上增加了聲音的散射效果。

這是古羅馬人擴建觀眾席時摧毀的一座古希臘小神廟的遺址，它可能是古劇院留存下來的少有的古希臘印跡了。

兒子自從通讀了《古希臘和古羅馬神話故事集》，對這段曆史越來越感興趣。

劇院的後台。

 

這座古劇院夏季依然會舉辦各種戲劇表演。暮色中，人們點著火把，從四麵八方來到這兒，進入劇場，漆黑的夜空星光點點，歌聲在群山間回蕩，想想就醉了。。。

 

離開古希臘劇場，不遠處就是陶爾米納市立公園(Villa Comunale)。

 

這座公園也是購買貝納島的Florence Trevelyan的家，作為維多利亞女王的表親，27歲時她因為和愛德華七世的一段緋聞而被逐出王室。1884年她離開英國，定居在陶爾米納，後來她嫁給了曾任陶爾米納市長多年的Salvatore Cacciola博士。

這是Florence留下的別致小樓--'Victorian follies'.

 

Florence是一個狂熱的園藝愛好者，花園裏種植了很多種珍惜植物。 

 

花園裏這座雕塑刻畫的不知道是不是Florence和她夫君的愛情？

後半生Florence為了陶爾米納的建設付出了大量心血和財力。

她於1907年去世，按照遺囑，她被葬在陶爾米納的城堡山上，從那兒，她永遠注視著她鍾愛的這片土地。

 

走在陶爾米納，舉頭隨時可以看見遠處的埃特納火山。LG對兒子說，明天爸爸帶你到那兒去。兒子不相信，怎麽可能，那座山可是在雲裏。

 

陶爾米納是西西裏少有的旅遊熱點，自然物價也比其它地方貴。

但我們還是品嚐到了比較正宗的西西裏美食。

 

 

翁貝托大街兩邊隱藏著很多小巷，一路逛去，每一條小街，每一座小屋，都值得玩味。

 

這個圖標我們不僅在陶爾米納，也在西西裏的其它地方多次看見，這個三腿美杜莎，當地人稱作Trinacria。由於西西裏島是個三角形島嶼，三條腿分別指向島的三個角，美杜莎是希臘神話中的悲劇人物，在這兒卻代表驅魔辟邪，守護著這座島嶼。

 

無論在大街小巷還是餐館酒吧，我們都看到很多非常美麗的人頭花盆。這些如藝術品一樣的大大小小的花盆背後，有一個比較悲慘的傳說。

 

據說10世紀的時候，有一個美麗的姑娘住在巴勒莫附近的阿拉伯社區卡爾薩，有一天她正在陽台上伺弄花草的時候，一個路過的摩爾商人一眼就愛上了她，姑娘也從此跌入愛河。

 

兩人相親相愛，直到有一天姑娘發覺對方在北非的家鄉居然還有老婆和孩子。

姑娘妒火中燒。一天晚上，當商人正在夢鄉的時候，姑娘想出了一個讓自己的情郎永遠和自己長相廝守的辦法。

 

她砍下了對方的頭顱，然後清理以後，把頭顱當花盆種上羅勒(Basil)。鄰居們看見她種的羅勒異常茂盛，於是也爭相使用陶製的人頭花盆。

現在人們已經無從驗證這個傳說的真實性，但是這種花盆卻成了西西裏島的一道風景。

這座小樓裏住著一位當地的藝術家，他設計的花盆琳琅滿目，擺滿了整條街。

 

這條街的街名是Via degli artisti。

陶爾米納還有一處曆史僅次於古希臘劇院的遺跡--Naumachie。這段廢墟長130米，有18個拱形門洞，它是公元1世紀建成的古羅馬城牆的一部分。

當地人直接在古城牆上修造了房屋，這倒保護了這片遺址。

撫摸著將近2000年曆史的古城磚，兒子仿佛觸摸到了古羅馬人的一絲氣息。

 

建於17世紀的Catherine Church。

這座潔白的巴洛克風格的小教堂無甚特別之處，但人們在為它複原的時候，卻意外地發現了在教堂下麵的一座古羅馬劇院的廢墟。

這座小劇院隻能容納不到200人，是當初古羅馬人專門為當地上流社會演出建造的，可惜目前還沒有對外開放，我們隻能站在欄杆外麵對裏麵張望一下。

Joseph's Church,這是陶爾米納唯一一座雙坡道入口的教堂。

這座教堂供奉的是聖母瑪麗亞的丈夫約瑟夫(Joseph),他本來隻是一個普通的木匠，但以耶穌在世間的父親的身份，也被天主教封為聖人。

教堂天花板上一幅巨大的壁畫，讓我們討論了半天。這幅壁畫描述的是聖母和耶穌之間站著一個孩子，那麽這個孩子是誰呢？

 

這些小街小巷，有的要拾級而上，有的要順勢而下。往往攀過數十台階，轉過幾個彎角，前麵又是一番景象。

路邊不時會出現一個個小巧的廣場。

四月九日廣場(Piazza IX Aprile), 廣場的名字是為了紀念1860年4月9日，因為這一天西西裏島正式成為了意大利的一部分。

 

這些年歐遊，我們花費了很多時間去看博物館和教堂，因為這些地方聚集了西方千百年文化曆史的發展。每一個大城小鎮，如果讓我們隻能選擇一座教堂，那我們必去Cathedral，也就是當地的大教堂或者主教教堂。每一個地方的Cathedral，基本都是各個大小教堂的精華濃縮。

陶爾米納大教堂(Duomo di Taormina)外表比較特別，不像教堂，反而像一座堅固的城堡。這座教堂建於公元1400年左右。

大教堂前壁上精美的玫瑰花窗。

我和兒子推了半天沉重的大門，才發覺教堂的正門另在別處。

教堂的正門兩側，矗立著兩根科林斯柱，每一根柱頭上，雕刻著一個天數的笑臉，他們高高在上，注視著千百年來在此出出進進的芸芸眾生。

 

大門每側各有11幅精美的浮雕。如果你把上麵的照片放大了看的話，左一和右一應該是代表兩位大主教，拿著鑰匙的是聖彼得(左六），手持信任之劍的是聖保羅(右六）。因為年代久遠，有些浮雕風化的比較厲害，但還能看出代表聖經中四大使徒的動物標誌：老鷹（左二）代表聖約翰，獅子(左三）代表聖馬可，天使（右二）代表聖馬太，金牛（左三）代表聖路加。

大教堂內部呈典型的拉丁十字結構。經曆了拜占庭，阿拉伯，諾曼，神聖羅馬，阿拉貢/西班牙不同時代，讓這座教堂混雜了不同的風格。

這幅耶穌鑲嵌畫讓我想起了切發盧大教堂，應該也是諾曼王朝的作品吧。

木雕：最後的晚餐。誰是猶大？這該是巴洛克時代的作品。

 

這幅嵌著寶石的的聖母銀像具有典型的東正教風格，應該是來自拜占庭。

 

陶爾米納並不大，但慢慢地看過去，也不知不覺日落西山。如果沒有那麽多遊人，我可能會更加喜歡這兒。不管怎樣，陶爾米納是一個值得用心的所在。

 

如果說，去歐洲旅行卻不去意大利是一種無知，去意大利旅行卻不去西西裏是一種遺憾，那麽去到西西裏，卻不去這個昔日的“罪惡”之地，就是又一種“罪惡”。

 

在陶爾米納，父子倆最大的遺憾是沒有能飛一次無人機。來之前，LG做了很長時間的計劃，準備在古希臘劇院起飛，居高臨下拍一下半圓形劇場，劇場身後的愛奧利亞海和遠處的埃特拉火山。可惜快起飛的時候卻被工作人員告之，劇場是禁飛區。等走出劇場，小鎮又刮起大風。。。好在他們還是拍了一段貝拉島和納克索斯海濱。

 

前幾天，文學城的論壇裏有一個很有意思的討論。有朋友問，遊記到底是什麽，是曆史的枯燥考據，還是Google，百度的簡單粘貼和看圖說話？

 

這讓我想起歐洲在17世紀到19世紀中期，曾經興起過一股所謂的Grand Tour潮。那時候要學習曆史，文化，藝術，語言，必須身臨其境。很多中上等家庭的青年會走出家門，花上幾個月到幾年的時間去遊曆歐洲各地。意大利是他們的主要目標之一。

 

那時候沒有互聯網，自媒體，沒有相機，沒有朋友圈。。。他們受到的外界幹擾沒有今天這麽大，那時候的所謂遊學，應該是真正的既遊又學。

 

今天我們沒有條件放下工作，出門幾個月或者幾年去周遊世界，但我們可以用十幾天的時間去做一個Mini Tour。曆史不是枯燥的考據，它需要我們用心去感知。我們來到這個世界之前，我們告別這個世界之後，那些千百年的沉澱都在那兒，隻是我們會不會主動去發現。

 

每一次旅行對我們來說，都是學習之旅，體驗之旅，每一次風塵仆仆地回來，一路所經所看，都會讓自己的大腦有一種淹沒感，這時怎麽還需要借助網上的粘貼來填充自己的遊記呢。

 

笛卡爾說過，我思故我在，對我來說，旅行應該是我行故我知。陶行知曾經說過：行是知之始；知是行之成。這句話作為我們旅行的宗旨，也是很貼切的。

 

後記：正要擱筆之時，驚悉NBA球星科比 布萊恩特飛機失事的消息。家裏的三個籃球迷悲痛欲絕。

 

生活不是雞湯和口號，讓我們以向死而生的心態，珍惜每一個日出，每一個黃昏。。。

[綠珊瑚]

去年黃曉明的”中餐廳”就開在那兒。風景優美。

[小二哥李白]

好片！謝謝！