朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
如果西班牙的首都馬德裏有兩個“哼哈二將”，那應該是其南麵的托萊多和北麵的塞戈維亞(Segovia)。這兩個城市距馬德裏都不到100公裏，人口也都不超過10萬，而且老城也都被列入了世界文化遺產。雖然今天托萊多和塞哥維亞的名氣和地位都不如馬德裏，但在哈布斯堡王朝的西班牙國王，也是開啟人類第一個“日不落”帝國的查理五世之子菲利普二世於1561年將王宮遷到馬德裏前，它們的重要性都比馬德裏大得多，曆史也比馬德裏悠長得多。
塞戈維亞
塞戈維亞
塞戈維亞
托萊多自西哥特王國定都於此後，就一直是王國的首都。卡斯蒂利亞王國國王阿方索六世將其攻破後，也把它當作了王國的首都。不過，阿方索六世逝世300多年後，他的後代伊莎貝拉女王的加冕地，卻不是在托萊多，而是在塞哥維亞。這個給世界曆史寫上了濃墨重彩一筆的女王不僅與他的丈夫共同完成了“收複失地運動”，而且拿出了自己的貴重首飾去資助哥倫布遠航。從此，被法國曆史學家稱之為“演繹出了人類曆史最非凡史詩”的西班牙帝國逐步浮出“水麵”，人類文明也開始了新的華章。可以說，伊莎貝拉女王是西班牙帝國的第一締造者。
但是，為什麽女王偏偏要在塞哥維亞加冕，而不是回到托萊多加冕呢？怕夜長夢多唄。原來，她父親安排王位繼承順序時，伊莎貝拉排在她同父異母的哥哥恩裏克四世和其女胡安娜之後。在恩裏克四世執政期間，一些卡斯蒂利亞王國的貴族說胡安娜非恩裏克四世親生，而他的王後，也是葡萄牙王國國王的妹妹的確跟別人育有兩個私生子。在貴族的壓力下，恩裏克四世最終讓伊莎貝拉成了王位的第一繼承人，但前提是她得嫁給葡萄牙國王。
塞戈維亞
塞戈維亞
塞戈維亞
塞戈維亞
伊莎貝拉當然不會聽恩裏克四世的，去嫁給對她一毛錢好處都沒有的葡萄牙國王。在她加冕的前5年，她跟“地中海的魚兒不插上阿拉貢的標簽，都不敢浮出水麵”的阿拉貢王國的王子費爾南多王儲簽訂了婚約。這場婚約讓恩裏克四世惱羞成怒，取消了伊莎貝拉王位繼承權，改立胡安娜。他這一折騰，讓卡斯蒂利亞王國的貴族出現了兩派，一派支持胡安娜，另一派擁戴伊莎貝拉，兩個女孩都成了利益集團的“棋子”。等恩裏克四世前腳一蹬腿，正在塞哥維亞居住的伊莎貝拉立刻舉行了登基加冕儀式。這一年是1474年，伊莎貝拉23歲。
看起來高高在上的王位其實是一個燙手的山芋，運氣不好是要喪命的。不過，肩負著曆史使命的伊莎貝拉是不可能倒黴的。她在登基第二年爆發的卡斯蒂利亞王位繼承戰爭中，依靠她丈夫，也是她堂弟的費爾南多二世的鼎力支持獲得大勝，可憐的胡安娜隻能選擇去修道院過完餘生，而伊莎貝拉則跟費爾南多二世一起，組建起了西班牙的雛形。“成王敗寇”，是亙古不變的真理。
塞戈維亞
塞戈維亞
塞戈維亞
成功登頂的伊莎貝拉女王不會再留在伊比利亞語意為“勝利之城”的塞哥維亞了，她得到托萊多去履新。不過，她的身影和足跡卻留在了塞哥維亞的角角落落。我們從托萊多出發，在霏霏細雨中穿過我們曾經去過的馬德裏，去尋覓女王在塞哥維亞的足跡。
如果塞哥維亞隻留下女王的足跡，也許還不會讓世界各地的人趨之若鶩。這裏有比女王更有名的，它就是古羅馬人留下的，如今被列入世界文化遺產的塞哥維亞渡槽(Aqueduct of Segovia)，而塞哥維亞的曆史，也正是從古羅馬時代開始的。公元前80年左右，在自己墓誌銘上寫著“友人的幫助，敵人的加害，我都已全數奉還”的羅馬終身執政官蘇拉派軍隊驅逐了塞哥維亞的凱爾特人，並在此建立了城市。在羅馬帝國時，塞戈維亞變成了繁華之城，渡槽即是見證者。
塞戈維亞渡槽
塞戈維亞渡槽
古羅馬渡槽建於公元1世紀。在這個世紀，羅馬不斷對外用兵，也不斷對外征服，到西班牙出生的圖拉真大帝時，帝國達到全盛頂峰，而此渡槽，正是修建於圖拉真大帝時代。帝國的強大和富庶，不知讓多少帝國的城市在花叢中笑，但隨著西羅馬帝國的崩潰，“未隨流落水邊花，且作飄零泥上絮”的城市一定數不勝數。可惜，這些城市無法掌控自己的命運，不管它們是“落花”還是“飛絮”，都得淹沉在曆史的風雨裏，塞戈維亞也不例外。可是，上天還是很眷顧塞戈維亞的，在卸下它的“豔妝”之時，又給它留下了這座渡槽，使其在兩千年的驚濤駭浪中巋然不動，成為了世界上迄今為止保護最完整的羅馬帝國古跡之一，也成為了塞戈維亞的標誌。
我們正是因為這個“羅馬帝國最莊嚴的見證”才直奔這裏的。一路上小雨淅淅瀝瀝地下個不停，到達塞哥維亞老城外的停車場時，依然如是。我們頂著小雨，在瑟瑟冷風中一邊走向它，一邊懷念地中海岸的溫暖天氣，同時下定決心，冬日裏再也不會進入梅塞塔高原腹地。也許因為下雨，也許因為時間尚早，此時的塞哥維亞像一座空城，小巷裏人跡罕至。當我們穿出小巷，走進阿索格霍廣場(Plaza Azoguejo)，看見巍峨挺立的渡槽時，立刻被它吸引住了。
塞戈維亞城牆
塞戈維亞城牆
塞戈維亞城牆
塞戈維亞城牆
這座全長700多米，最高達28米多的渡槽有兩層拱門，共160多個橋孔。這樣的高度和眾多整齊劃一的拱門讓引水橋看上去又壯觀又秀美，成為塞哥維亞的標識名至實歸。我們走到近前去端詳它，發現完全用巨大石塊建造的它竟然沒有使用任何粘接材料。每當我看到古埃及、古希臘和古羅馬的恢宏建築時，我都想坐上時光機，穿越回去，想親眼看看這些古人是用什麽器械建造出了這些至今都讓人瞠目結舌的建築的。
雖然今天留存的塞哥維亞渡槽足夠讓我們震撼，但它從冷水河(Fuente Fría)引來的水的距離卻不到20公裏，這跟土耳其帕加瑪衛城從45公裏外的山上引水沒法比。但讓一片廢墟的帕加瑪衛城引水渠甘拜下風的是，塞哥維亞渡槽至今還在為塞戈維亞源源不斷地提供水源。在上千年曆史的更迭變遷中，這座渡槽就像一個凍齡少女，傲然屹立在塞哥維亞，成為它的守護神，雲淡風輕見證著塞戈維亞的流轉與興衰。這綿綿長長的文明氣息讓很多人都說：“看過塞戈維亞的渡槽，去西班牙的飛機票就值了。”
塞哥維亞老城
塞哥維亞老城
塞哥維亞老城
我們拾階走上渡槽與老城城牆交匯的觀景台上去俯瞰它。在蒼茫的天空下，它露出悲壯的底色。放眼望去，是西班牙詩歌傑作之一《愛之書》(El libro de buen amor)中的風景。而渡槽，正浩浩蕩蕩，攜著時光的沙粒，吸收著雲天的細雨，一路無前，伸向遠方。旁邊的古樸鍾樓為它敲響祝福的鍾聲，願它一路高歌，永在人間。
沿著城牆，在看不出歲月痕跡的石子路一直走，即是被列入世界文化遺產的塞哥維亞古城。位於陡峭山岩上的古城坐落在瓜達拉馬(Sierra de Guadarrama)山腳下和通往西班牙北部城市卡斯提爾(Castile)的要衝上，埃裏斯馬河(Eresma River)和克拉莫爾河(Ciguinuela River)在此交匯，它還控製著丟勒大峽穀(Dürer Gorge)。這樣的地勢有多險要，從拿破侖南下攻打馬德裏時，特別繞過它就可見一番。
塞哥維亞
塞哥維亞
不過，拿破侖對它“退避三舍”，中世紀時的它卻是一個“香餑餑”。作為西班牙“聖地亞哥朝聖之路”上的重要一站，戰略位置很重要的塞哥維亞自然被爭奪的幾率比其它城市高出幾成。西哥特人在此留下了什麽無跡可尋，但摩爾人到來時，塞哥維亞卻以服裝紡織業而聞名於世。當卡斯蒂利亞王國的國王阿方索六世於1088年占領此城後，開始吸收穆斯林文明的他把塞哥維亞當作了與托萊多遙相呼應的重鎮。在他對宗教寬容的政策下，摩爾人、基督徒和猶太人長期和平共處生活在這個城市裏，塞哥維亞進入了政治和經濟雙發展時期，古城內也留下了各種風格的建築。在此期間，阿方索六世還興建了環繞塞哥維亞整個古城的城防係統。今天，這個被完好保存至今的城防係統跟整個老城都被列入了世界文化遺產。
如果沒有去過托萊多，那我們會很喜歡有著各種建築風格的教堂和貴族宮殿，甚至還有西班牙現存最古老造幣廠的塞哥維亞。可是托萊多老城已在我們心中定格，之後見到的西班牙老城很難再走入我們的心扉，雖然我們非常同意世界文化遺產委員會對塞哥維亞的評述：它“從國內建築到偉大的宗教和軍事建築，都提供了獨特文化多樣性的廣泛建築技術和風格。” 這樣的多樣風格，讓塞哥維亞古城成為了難得的藝術典範。除了古羅馬渡槽外，在塞哥維亞還有一個亮眼的“明星”，它就是有著“大教堂中貴婦”美譽的塞戈維亞大教堂(Catedral de Segovia)。
塞戈維亞大教堂
塞戈維亞大教堂
塞戈維亞大教堂
建於16世紀的塞戈維亞大教堂是西班牙修建的最後一座哥特式建築，偉大的女王伊莎貝拉一世就是在這兒正式加冕登基的。它建在塞戈維亞古城的最高點，最初是羅馬式教堂，被火焚毀後才在舊址上被重新修建。重修後的鍾樓高達88米，比瓦倫西亞的還高20米，拱頂上的精美花飾是教堂中最傑出的作品。雖然有人說教堂高聳的尖塔和尖型拱門以及修長的束柱和筆直的線條，都讓教堂充滿了貴族般的端莊與大氣，但對於看過太多經典哥特式教堂的我來說，這些經典哥特式標配根本不能引起我的讚歎。讓我好奇的是它內部隨處可見的摩爾文化，比如色彩豔麗的石膏裝飾和形狀對稱的立體幾何等。據說它們在陽光下，透過彩繪玻璃的折射，會出現與眾不同的流光溢彩。可惜教堂關閉，我的好奇心沒有得到滿足。
不過，我的好奇心在對外開放的阿爾卡薩城堡(Alcazar of Segovia)得到了滿足。有著童話般外表的城堡跟古羅馬渡槽一樣，讓我們看到它的第一眼就很喜歡，它跟我們去過的有著“夢幻城堡”之稱的德國新天鵝堡外觀很相似。因為阿爾卡薩城堡外形很“童話”，因而它成了迪士尼白雪公主城堡的模版。
阿爾卡薩城堡
阿爾卡薩城堡
阿爾卡薩城堡外
跟有著兩千多年曆史的古羅馬渡槽相比，城堡就很年輕了，它在1862年才被重建。狹長的城堡看上去像一艘航船，淩空而立，易守難攻，城堡下還有10多米深的護城河。雖然今天的城堡很年輕，但它所在地在古羅馬統治時期就是一座防禦工事，摩爾人占領這裏時建造了此城堡。在被稱為“歐洲最有學問國王之一”的阿方索十世來到這裏後，他把城堡改為了行宮並對其多次進行大規模修建。當時城堡的地下密道四通八達，可以直通兩條河流的對岸和城內其它宮殿。這座城堡不僅跟卡斯蒂利亞王國的命運息息相關，就連整個西班牙的命運也悄然與它聯結在一起。資助哥倫布遠航的伊莎貝拉女王正是在這裏向阿拉貢王國的費爾南多王子主動求婚，最後從這裏走向塞哥維亞大教堂加冕為王的。
城堡不僅有伊莎貝拉女王的足跡，還有哈布斯堡王朝西班牙國王菲利普二世的足跡。依靠著西班牙帝國強大的實力，菲利普二世把城堡改建成了更豪華的宮殿，使其具備了中歐式的外觀，而不是卡斯蒂利亞式的城堡宮殿。這裏也是他與第四任妻子的婚禮舉辦地。到1764年波旁王朝的卡洛斯三世時，此地變成了皇家炮兵學院，這是世界上最古老的軍事學院。因為這個城堡漂亮的外形和其內蘊藏的重大曆史史實，所以阿爾卡薩城堡成為了我們心中塞哥維亞的“最佳代言人”。
阿爾卡薩城堡上
阿爾卡薩城堡上
阿爾卡薩城堡上
阿爾卡薩城堡上
今天城堡門前是一座綠樹成蔭的廣場，廣場中間矗立著古希臘神話中的人物雕像。站在廣場一邊，即能眺望舊卡斯蒂利亞盆地，但在冰冷的陰雨天欣賞這遼闊的景象並不是一件愉悅之事，因為我們覺得都要凍僵了。進入城堡需買門票，每人9歐元，隻能付現金。讓我們沒想到的是，城堡居然提供中文講解器，雖然要額外付費，但我也毫不猶豫租了一個，跟著解說，去了解城堡的古往今夕和讓西班牙破繭成蝶的曆史。
走過城堡護城河的吊橋，最先看見的是獅門，獅門旁的牆上是一個瓷磚製成的獅子壁畫。此獅子的右爪掛著耶穌受難像，左爪握著旗幟，胸前刻著拉丁文“為一件事和另一件事做準備”。穿過帶半圓形拱門的院子即是原始穆斯林宮殿一部分的庭院(Parade Courtyard)，庭院旁是方形的舊宮大廳，大廳兩側是對稱的皇家會議廳(Royal Chamber)和壁爐廳(Firplace Room)。舊宮大廳的裝飾是帶有摩爾人特色的穆德哈爾風格，現在大廳被改作了中世紀的重裝騎兵盔甲館，而壁爐廳是菲利普二世統治時期的代表，裏麵陳列著16世紀的華麗家具，牆壁下方鑲嵌著葡萄牙經典的藍色瓷磚。
阿爾卡薩城堡庭院
舊宮大廳
壁爐廳
王座廳
王座廳
緊鄰壁爐廳的是城堡亮點之一的王座廳(Throne Room)。廳內圍牆下方依然是藍色瓷磚，瓷磚上方是紅色帷幔，帷幔中央放著兩把“雙王”椅，椅子上方是雙頭鷹的徽章。最引人注目的是廳內有著濃鬱伊斯蘭風格的石膏天花板，對稱的幾何形狀，在幽暗的廳內發著光，也閃爍著文明融合的光芒。
從這個大廳開始，我們便走入了富麗堂皇的宮殿。跟王座廳相接的，是我們眼中城堡最具重量級的大使室(Galley Room)。這個160多平方米的矩形大廳是大使們等待國王接見之地，也被用作禮儀室，當年菲利普二世的婚禮即在此舉行。大廳一側通過拱窗與舊宮大廳相望，另一側則通過拱窗可以遠眺曾有的皇家狩獵苑。在這個大廳裏最吸睛的是大廳正中一幅描繪伊莎貝爾女王加冕禮的巨大壁畫和伊斯蘭風格的金色天花板，天花板下鑲著銘文。上層寫著“願基督的靈魂使我成聖，願基督的身體拯救我”等，下層是寫給建造此大廳的伊莎貝爾女王祖母的。
大使室
大使室
伊莎貝拉女王加冕圖
菠蘿房
國王廳
國王廳
兵器博物館
大廳有一扇門與菠蘿房(Pinecone Room)相通，曾被用作私人書房的這個房間因天花板上的392個菠蘿形狀的鍾乳石而成為《孤獨星球》推薦的城堡必看景點。被《孤獨星球》推薦必看的還有國王廳(Hall of the Kings)，這裏有52位在“收複失地運動”中浴血奮戰的國王雕像。他們在“重金捧月”中高居在天花板下方，凝視著來來往往的遊人，宣誓著替上帝統管這塊土地的主權。
我們太喜歡這個富麗堂皇的城堡了。裏麵的彩繪玻璃窗、被藝術珍品裝飾的畫廊、哥特風格的國王起居室和兵器博物館，還有門楣上刻著的天主教教皇紋章等，特別是融入了伊斯蘭風格的建築和裝飾，都讓這個古老而美麗的建築成為了塞哥維亞的驕傲。我們站在城堡二樓的回廊上，眺望著遠方，暮然地，聖瑪利亞·德爾帕拉爾修道院(Monasterio Santa María del Parral)躍入了我們的眼際。我們沒想到，從這個修道院可以仰望挺拔又娟秀的城堡。雖然由當地河流中的片岩建造的藍色屋頂在陰雨中無法向我們展示它如藍寶石般的熠熠光澤，但城堡赭黃色的“身體”和玲瓏的造型仍讓我們覺得它美得不可方物。
阿爾卡薩城堡內
阿爾卡薩城堡內
阿爾卡薩城堡外
阿爾卡薩城堡外
建於15世紀，擁有精美哥特式風格教堂和回廊的修道院外觀也不錯，但終究無法跟城堡相媲美。為了再多遠看城堡幾眼，我把車開到了聖馬爾科斯草坪觀景台(Mirador de la Pradera de San Marcos)。離觀景台不遠是13世紀初，為紀念聖殿騎士團的耶路撒冷聖墓而建的聖墓教堂(Church of the Vera Cruz)。這座教堂的中殿由十二邊形平麵圖組成，中殿中央是一個兩層樓的小型神殿， 它是歐洲保存最完好的這種風格的教堂之一。
教堂不開放，不過沒關係，它不是重點，城堡才是。我們抬頭遠望城堡美姿容時的心情，就像仰望塞哥維亞渡槽時的一樣，心生讚歎。我們祝願，這個如騎士一般，默默守護在塞哥維亞這個公主身旁的城堡，會得到時間女神的眷戀，跟得到時間女神眷戀的古羅馬渡槽一起，讓塞哥維亞永遠典雅精致，在歲月的洪流中譜寫出不老的神話。
聖瑪利亞·德爾帕拉爾修道院
聖瑪利亞·德爾帕拉爾修道院
聖瑪利亞·德爾帕拉爾修道院
聖瑪利亞·德爾帕拉爾修道院
聖瑪利亞·德爾帕拉爾修道院
聖墓教堂
聖墓教堂
路線
塞哥維亞路線
人們都說，曆史是現實的一麵鏡子。當我們知道了曆史，就更能看清現實中的謊言，不會被媒體帶節奏。雖然我們人微言輕，但我們的靈魂不會被愚弄和欺騙。我想，這應該是我旅行的意義之一。
期盼跟您的交流。周末愉快！
讀書或者文章而引發自己的思考，這不正是讀到有價值的書/文章給自己帶來的快樂麽？！
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