朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
在文化大熔爐的西班牙，有很多被列入了世界文化遺產的古城，比如“三教合一”都城的托萊多和女王加冕地的塞哥維亞。除了這兩座古城外，還有一座古城也被列入了世界文化遺產，它就是有著“黃金之城”美譽的薩拉曼卡(Salamanca)。
位於梅塞塔高原上的薩拉曼卡之所以被稱做“黃金之城”，是因為城中建築采用了本地獨特的紅金岩做建築材料，因而老城在燦爛的陽光下會閃爍出黃金般的光芒。如果薩拉曼卡僅憑紅金岩這種建築材料就摘取“黃金之城”的桂冠有點兒讓它心虛，那它是銀匠式風格(Plateresco)最集中之地以及“西班牙文化之都”和“西班牙語搖籃”的美名則可以讓它心安理得享受“黃金之城”的稱謂。
薩拉曼卡
薩拉曼卡
薩拉曼卡
薩拉曼卡
銀匠式建築風格是西班牙獨有的，它前承哥特式，後啟文藝複興式，混合了摩爾人建築和意大利倫巴第建築的元素等，流行時間長達兩個世紀，在神聖羅馬帝國皇帝查理五世統治時達到頂峰。它的空間布局類似哥特式，但建築立麵的雕飾卻像伊斯蘭建築一樣繁瑣精致，在輕靈與厚重相間中呈現出視覺美。
為什麽薩拉曼卡會成為銀匠式風格的爆發地？因為這裏從13世紀中葉到16世紀末就一直是西班牙的文化中心，世界上第二大語言的西班牙語也誕生在這裏。而薩拉曼卡吸引我的不僅僅是這些，它還留有西方“戰略之父”漢尼拔的腳印。公元前220年，薩拉曼卡曾被漢尼拔攻陷。此次西班牙之行，我正是追隨他的腳印前來的。因此，凡是跟他有過牽扯的城市，我都會對其高看一眼，也都會對其充滿了期待。
薩拉曼卡城外
薩拉曼卡城外
薩拉曼卡城外
從塞哥維亞到薩拉曼卡不到200公裏，前100公裏都是一望無際的綠色田野，一看這裏就是畜牧的好地方。一路疾馳到薩拉曼卡，我把車停到了Lidl連鎖超市，它是我們在法國、葡萄牙和西班牙的唯一采購地。我要從這裏穿過最終注入杜羅河的托爾梅斯河(Tormes River)，去把薩拉曼卡仔仔細細地看個遍。可是，看過托萊多的我對薩拉曼卡的第一印象並不是很好。
建於微隆丘陵上的薩拉曼卡跟托萊多一樣，也被河流和城牆環繞，但它沒有托萊多那樣可以遠眺古城的觀景台，這讓它看起來沒有托萊多立體。它的城牆也沒有托萊多的長，也沒有托萊多的氣勢，還沒有城門，這些都讓它看起來就像托萊多的“馬仔”。不過，薩拉曼卡卻留有一座橫跨托爾梅斯河的羅馬橋(Puente Romano)，我們對薩拉曼卡印象的改觀就從這裏開始。
羅馬橋
無頭牛石雕像
這座橋見證了薩拉曼卡的起源和輝煌，也見證了薩拉曼卡的衰落和沉寂。古羅馬時代的薩拉曼卡，是羅馬人在“白銀之路”上的戰略飛地。這時的“白銀之路”，跟白銀還沒什麽關係，它隻是羅馬帝國的一個主幹道。為了把它融進“白銀之路”中，圖拉真大帝修建了這座橋，用以連接貿易通道上的梅裏達(Mérida)和阿斯托加(Astorga)。可是，很多人認為這座橋最初是由古希臘神話中的大力神赫拉克勒斯建造的，圖拉真隻是重建而已。橋頭上矗立著一個無頭牛的石雕像，它在羅馬橋未建成時就在此地了。這是薩拉曼卡現存的最古老的雕像，它連同羅馬橋一起被放到了薩拉曼卡的城市紋章中。
雖然關於此橋的建造年代是一個謎，但薩拉曼卡的建城日期卻是有跡可循的。第二次布匿戰爭前，古羅馬人在這裏建立了堡壘，以保衛杜羅河附近的領土。戰爭爆發後，漢尼拔將其占領。當漢尼拔突然從伊比利亞半島抽調40%的軍隊去意大利支援後，羅馬軍團便趁半島防衛虛空之際，一路攻城掠地，奪回了這裏，並用拉丁語將之命名，意為“附近有鹹泉的地方”。
薩拉曼卡老城入口
薩拉曼卡老城
薩拉曼卡老城
薩拉曼卡老城
在羅馬帝國開創者屋大維第二次征戰西班牙時，這裏出現了新的居民定居點，人們開始為帝國運輸礦石等。隨著羅馬帝國走入強盛，薩拉曼卡也慢慢“添丁進口”。羅馬橋建成後，薩拉曼卡變成了帝國的商業中心，日益走向昌盛。但時間的磨刀石不可能讓羅馬橋千年永駐，它不斷被傷害，也不斷被重建，如今橋上的26座拱門中，隻有前15座拱門建於羅馬時代。
如果說我們在羅馬橋還沒聽到薩拉曼卡這座“文化之都”唱出的歡歌，那當我們看到離石牛雕像不遠的一個雕像後，我們終於聽到了唐代詩人顧況所描述的歌聲：“空中幾處聞清響，欲繞行雲不遣飛”。這歌聲，是薩拉曼卡唱出的回蕩在西班牙高空的文明之歌，也是薩拉曼卡帶給西班牙文學黃金世紀的凱歌。此雕塑中的失明老人和男孩是被世界各國文學界公認的“流浪漢小說鼻祖”，也是現代小說源頭之一的《小癩子》(La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades)中的兩位主人公。
《小癩子》主人公
《小癩子》主人公
出版於16世紀的這部中篇小說以出生於托爾梅斯河畔的男孩小癩子為主線，講述了生於貧困家庭的他從薩拉曼卡長途跋涉到托萊多中發生的故事。他在薩拉曼卡給一個盲人老人領路，他們來到羅馬橋畔，老人告訴他石牛雕像體內有轟鳴聲。等小癩子側耳去聽時，老人卻摁著他的腦袋撞向石牛。小癩子看到了人性中的惡，就此告別了天真的童年。在伺候一個又一個貪婪狡詐的主人後，這個至卑極賤的窮苦孩子也學會了去欺詐別人，最後靠老婆和神父私通而過上了富裕的生活。
文化的大繁榮是需要土壤的，能孕育出世界第一部流浪漢小說的薩拉曼卡的文化土壤一定很肥沃。那麽，它“西班牙文化之都”的地位是如何鑄就的呢？
薩拉曼卡老城
薩拉曼卡老城
薩拉曼卡老城
得益於古羅馬人的垂愛，位於南北“白銀之路”通道上的薩拉曼卡的經濟在羅馬帝國時一直很發達。有錢的結果不是被重視，就是被摧毀，薩拉曼卡兩者兼具。西哥特王國接受基督教後，這裏便有了主教座堂，宗教上已頗具地位。但是，當摩爾人到來後，特別是在後倭瑪亞王朝時，從這裏到杜羅河的區域都變成了基督徒和穆斯林反複爭奪的角鬥場，這使薩拉曼卡的人口巨減，繁華不再。直到萊昂和卡斯蒂利亞王國的國王阿方索六世於11世紀末奪取該城後，薩拉曼卡才重現生機。
不過，促成薩拉曼卡繁榮和文化昌盛的卻不是阿方索六世，而是他的女婿，來自勃艮第的雷蒙德(Raymond de Bourgogne)。作為勃艮第伯爵的第三子，他自知沒有繼承爵位的權利，於是到伊比利亞半島“淘金”，在迎娶了阿方索六世之女後，阿方索六世把薩拉曼卡作為女兒的嫁妝送給了他。滿腹韜略的他於12世紀初開始大規模擴建該城，把卡斯蒂利亞人、加利西亞人、摩爾人、猶太人和法蘭克人等都請進了城中，並為他們製定了統一的法律。多樣化的人群給薩拉曼卡帶來了新鮮血液，也讓不同的文化在這裏積澱，而西班牙民族英雄，瓦倫西亞征服者的熙德的牧師則為這座城市的基督徒帶來了精神食糧，他負責修建了此城的大教堂。
薩拉曼卡大學
薩拉曼卡大學
薩拉曼卡大學
萬事俱備，隻欠東風。為薩拉曼卡送來“東風”的是萊昂王國的國王阿方索九世。在“收複失地運動”中功績卓著的他在1218年創辦了薩拉曼卡大學，並授予其皇家特許狀。從這時起，薩拉曼卡開始一路歡歌，成為了西班牙西部的一顆璀璨明珠，光耀西班牙和歐洲。之後，在有著“歐洲最有文化國王”之稱的阿方索十世和以羅馬教廷為首的歐洲上層階層的鼎力支持下，薩拉曼卡大學不僅成為了西班牙語世界最古老的大學，而且成為了歐洲最重要和最負盛名的學術機構之一，還與牛津大學、巴黎大學和博洛尼亞大學並稱歐洲四大名校。
從這所大學中，走出了無數知名的哲學家、文學家和政治家等，寫出《堂吉訶德》的塞萬提斯就出自該校，他把薩拉曼卡的風土人情和逸聞趣事寫進了他的作品中。哥倫布也曾來此學習航海天文知識、還向神學係提出了他的遠洋計劃，而文藝複興時期著名的薩拉曼卡學派也誕生於此。學派中無數在西方神學、哲學、經濟學和自然科學等方麵的近代傑出學術精英讓薩拉曼卡大學在歐洲有著不可撼動地位，其中的馬丁·德·拉達還到過中國，那時中國正在明朝。此人計算出了教皇子午線之反子午線，解決了西班牙和葡萄牙兩國的勢力範圍之爭。
薩拉曼卡
薩拉曼卡
薩拉曼卡
讓薩拉曼卡大學萬古流芳的還有，它是西班牙語橫空出世的搖籃。1492年，薩拉曼卡大學的一名教授總結了卡斯蒂利亞語的語法規則和體係，並出版了歐洲第一本方言語法書。而這一年，哥倫布剛好發現了美洲新大陸。曆史是真的這麽巧合還是冥冥之中有一雙神之手在推動人類前行？
我不知道，我隻知道這本書為使用卡斯蒂利亞語言的人們提供了語法標準，它隨著西班牙的地理大發現和隨後的西班牙帝國走向美洲，也走向世界，成為了世界通用的語言之一。因此，很多人都說，就是因為這本書的出版，才讓卡斯蒂利亞語成為了西班牙語的“普通話”，薩拉曼卡也成了名副其實的“西班牙語之城”。西班牙語的普及，最終讓西班牙迎來了文學繁榮的“黃金時代”。
薩拉曼卡
薩拉曼卡
在與薩拉曼卡有關聯的文學中，除了“流浪漢小說鼻祖”《小癩子》外，還有被譽為現代戲劇最重要先驅之一的《塞萊斯蒂娜》(La Celestina)。這部出版於15世紀末的長篇巨著通過大量對話描寫了一名青年和與其身份不符的貴族少女欲衝破中世紀宗教禮教羈絆，大膽追求戀愛自由的故事，而替他們安排約會的，則是出自下層社會的媒婆塞萊斯蒂娜，結果媒婆和青年都死於非命。這部被視為對話體小說的悲喜劇，標誌著西班牙中世紀文學的終結和文藝複興時期文學的開端，被認為是僅次於《堂吉訶德》的西班牙文學中的最偉大傑作。
現在，薩拉曼卡“文化之都”的底色，已經明明白白亮在了我們麵前，底色的源頭－薩拉曼卡大學，無疑是我們應該率先拜訪的第一站。從羅馬橋走近薩拉曼卡大學，要經過一個大斜坡，坡頂上矗立著耶穌受難的雕像。溫暖的陽光照在城中的建築上，讓整個老城都充滿著默默溫情，一點兒也沒有文學作品中的殘酷。薩拉曼卡老城沒有城門，但老城的街道卻跟托萊多的一樣，像個迷宮。我們在散發著濃厚文學氣息的“迷宮”中一邊欣賞著帶有曆史滄桑的建築，一邊想著這個在人類第一個千禧年後展翅高飛的城市的往昔，不知不覺就到了薩拉曼卡大學的正門。
薩拉曼卡大學正門
薩拉曼卡大學正門“雙王”浮雕
薩拉曼卡大學正門“青蛙”浮雕
建於中國南宋末期的薩拉曼卡大學擁有“世界十大最美，最價值連城圖書館之一”的圖書館，還擁有不同風格的建築，但大學正門的裝飾是著名的銀匠式風格。望著這個將銀盤和銀勺上的華麗雕刻應用到建築上的銀匠式建築，我們不由得為之一振。堪稱藝術典範的此門建造於16世紀，精美的浮雕分三層。最底層是西班牙“雙王”的浮雕，中間的是西班牙王國的旗幟紋章，旗幟紋章兩側是象征神聖羅馬帝國和天主教君主國的老鷹徽章，最上層是教宗與聖經故事，還有很多複雜華美的花葉形裝飾。但是，讓這座大門出名的不是這些，而是浮雕中的一隻青蛙。據說，如果學生能找到這隻青蛙，那麽這個學生的考試就能順利通過。
可是，這隻小青蛙太難找了，最後我們問了人，才發現它趴在骷髏的頭頂上。為什麽青蛙要放在骷髏的頭上呢？原來西班牙有句諺語：”Cuando la rana crie pelos”，意思是青蛙長頭發，表示不可能發生的事。建築師把這個諺語轉換成了雕塑來影射西班牙的王位繼承。浮雕柱上有三個骷髏，他們分別代表“雙王”死去的三個孩子，而那個青蛙所在的骷髏則代表著“雙王”唯一的兒子，年僅19歲就過世的胡安。青蛙代表著他永遠沒有機會繼承王位，“雙王”打下的基業隻好由胡安的妹妹繼承。她嫁給了神聖羅馬帝國的皇帝之子，從此，西班牙進入了哈布斯堡王朝時代。胡安妹妹的兒子，即是開啟了西班牙“日不落”帝國篇章的歐洲頭號君主－查理五世。就是這個查理五世，最終把薩拉曼卡送上了雲端。
新舊大教堂
新舊大教堂
新舊大教堂
新舊大教堂
新舊大教堂
美輪美奐的大門前是一個小廣場，廣場上矗立著16世紀西班牙知名學者路易斯·德·萊昂(Fray Luis de León)的雕像。身兼希伯來文學者、詩人和神學家的他曾被指控異端思想而入獄，被判無罪出來後成為了薩拉曼卡大學的副校長。他是西班牙文藝複興時期的抒情詩大師，其開創的“薩拉曼卡派”是此時期西班牙兩大重要詩歌流派之一。我們很想進校園裏麵逛一逛，可惜大學關閉。
離大學不遠，是薩拉曼卡老城的地標－新舊大教堂(Catedral Vieja y Catedral Nueva)。羅馬式的舊教堂建於12世紀，被棄用後新教堂於16世紀被興建。花了200年才建成的新教堂融合了哥特式、銀匠式、文藝複興式和巴洛克式的元素，立麵的雕刻也很精細，還有一名宇航員和一隻吃冰淇淋的猴子，但我們覺得它還是比不上薩拉曼卡大學正門的雕刻。雖然教堂看起來很宏偉，但看過薩拉曼卡大學的建築後，這座教堂就吸引不了我們太多注意力了。吸引我們注意力的是離教堂很近的，為紀念小說《塞萊斯蒂娜》而建的一個靜謐的花園(El jardín de Calisto y Melibea)。花園內小噴泉的流水聲和奇花異草仿佛真的是貴族小姐和青年的約會場所。花園的外麵則是城牆，貴族小姐和青年可以從這裏眺望老城的風景。
《塞萊斯蒂娜》花園
《塞萊斯蒂娜》花園
《塞萊斯蒂娜》花園
《塞萊斯蒂娜》雕像
緊鄰新舊大教堂的是牆上飾滿300多個扇形貝殼的貝殼之家(Casa de las Conchas)，這是我們第一次看見如此裝飾的建築，據說在一個貝殼後麵藏著一個寶藏。建於15世紀的它最初是一座貴族宅邸，這個貴族也是聖地亞哥騎士團的成員，現在這裏被改為了圖書館兼遊客服務中心。至於這個貴族為什麽用獨特的貝殼作牆飾，一些人認為是這個貴族的家徽，還有一些人認為是主教戒指上的紋章。不管是哪種原因，有著伊斯蘭元素的它都給今天的薩拉曼卡增添了一抹亮色。
貝殼之家的對麵是巴洛克風格的克萊雷西亞學院(La Clerecía)。它是一個神學院，在18世紀由耶穌會建立。兩座巨大的閣樓原來是學生和宗教人士的居住地，地下室有一個龐大的圖書館。在建築風格齊全的薩拉曼卡，當然少不了新古典主義風格的，這種風格在帶有鐵皮大拱尖頂的阿納亞學院(Palacio de Anaya)呈現。雖然這種建築在歐洲北部很常見，但在南歐的西班牙卻很少見。建於18世紀的它正立麵有四根愛奧尼柱，頂部有三角形的山牆，據說內部還有一個帶雙廊的庭院，現在是薩拉曼卡大學的語言學係。
貝殼之家
克萊雷西亞學院
克萊雷西亞學院
阿納亞學院
阿納亞學院
在遍布古跡的薩拉曼卡，聖埃斯特班修道院(Convento de San Esteban)絕對是不能錯過的地方，因為哥倫布曾經為了他的美洲之行而來到這裏尋求幫助，還在此地拜見了女王伊莎貝拉一世，並得到了女王的資助，人類曆史就在這裏被改寫。最初建於13世紀中葉，後在16世紀被重建的它是一個建築群，由教堂和國王的修道院等組成。教堂外觀華麗精美，也由薩拉曼卡特有的紅金岩建造而成，內部有一處“哥倫布回廊”。在長時間的建設過程中，融合了哥特式、銀匠式和巴洛克式的混合風格，門口矗立著因殉難而被封為聖人的埃斯特班的浮雕。而另一個讓修道院揚名的原因是它的建造者丘裏格拉家族(Churriguera)，此家族誕生了很多優秀的建築師，並發展出了西班牙獨有的巴洛克建築風格，被後人稱為丘裏格拉風格。
聖埃斯特班修道院
聖埃斯特班修道院
這一棟棟鮮活的各式建築，讓我們的眼睛都看花了，我們仿佛掉進了建築的大酒缸裏。那撲鼻而來的曆史醇香，沁入了我們的心脾，彌久留香。那“香氣”，就像薩拉曼卡大學校長，西班牙著名作家和哲學家烏納穆諾寫的那樣：“封固著你靈魂的那些岩石，帶著成熟的穀穗的顏色。” 雖然我們因很多建築關門而無法深窺其內部，但這些建築美輪美奐的外表已足以讓我們對薩拉曼卡讚歎連連，而讓我們對薩拉曼卡讚歎連連的還包括蒙特雷宮(The Palace of Monterrey)。這座宮殿是西班牙文藝複興時期民用建築的最佳典範之一，也是最偉大的銀匠式風格的典範，還是西班牙和拉丁美洲最受歡迎和被模仿最多的民間建築，被稱為“建築藝術的紀念碑”，甚至有人稱這種建築風格為“蒙特雷風格”。我們非常幸運，走到這裏時，它剛好準備開門。
建於16世紀上半葉的它是蒙特雷伯爵的私有財產，有三層樓和四個塔樓。現在宮殿的牆麵有些斑駁，但依然擋不住它的美麗。宮殿牆上裝飾著少許的浮雕，角落處是獅子和虛構動物的雕塑。不過，它最引人注目的是鑲嵌著銀匠風格浮雕的塔樓和煙囪。我們繞著它看了半天，也沒找到入口，忽然我看見了一扇不起眼的門。我試著推它，但它從裏麵鎖著，推不開。這時從裏麵走出一個人，告訴我再等幾分鍾，原來這裏下午4點開門。
蒙特雷宮
蒙特雷宮
蒙特雷宮
蒙特雷宮
這個時候，我們已經在老城逛了三個多小時了，雖然我們穿著棉襖，但還是有凍僵的感覺，薩拉曼卡比托萊多冷多了。我心想，如果薩拉曼卡有托萊多的觀景台和保存完好的城門；如果薩拉曼卡也像加迪斯一樣，位於大西洋海岸，有溫暖的天氣，那薩拉曼卡一定是我最喜歡的西班牙城市。可是它太冷了，第二天我們早上在太陽升起前出發時，居然發現車窗上全是冰，這是我們此行唯一見過的結冰的城市。
好不容易等到了開門，售票處有暖氣，我們立刻滿血複活，每人花了7歐元進去參觀，進去前被告知不許拍照。裏麵擺設的物件都是古色古香的，一看就很有曆史，也很值錢。就在這些古董中，我們發現了一個台燈，台燈上的人物是明朝的，於是我偷偷拍了一張。雖然這棟建築物外表很養眼，內部擺設也很考究，還保留著不同家族的紋章，但我卻不喜歡它的結構。裏麵很暗，除了會客廳以外，房間都很窄小，讓我覺得長期住在裏麵會抑鬱。不過，站在它的頂樓上，近看塔樓上那些銀匠式的雕塑，還是一種享受。想著烏納穆諾也曾像我們這樣凝視著這裏的塔樓，被它觸動後，寫下了這段文字：“這些石塊將留下作證，麵對大自然，確曾有過人類、文明和哲學。”
馬約爾廣場
馬約爾廣場
馬約爾廣場
我們的酒店離這裏不遠，當然離華美的馬約爾廣場(La Plaza Mayor)更近，就在廣場的一角。我們沒想到，薩拉曼卡老城處處冷冷清清，但馬約爾廣場卻熱鬧非凡，晚上尤甚。這也可以理解，誰讓這個被烏納穆諾稱為“滿載陽光和空氣心髒”的它是薩拉曼卡的神經中樞呢？此廣場也是由丘裏格拉家族所建的，是華貴的巴洛克風格。廣場上最吸引人的建築是有著精致外表的市政廳，在溫暖的陽光下，它更顯得貴氣逼人。建成於18世紀末的馬約爾廣場有著無數功能，它是綜合性廣場和集市，也是鬥牛場，還是音樂廳和戲劇舞台。同歐洲很多中世紀的廣場一樣，它也有無數向四周發散的小巷，人們穿過廣場上不同的拱門就可以到達老城的角角落落。
馬約爾廣場
馬約爾廣場
我們就穿過一個拱門，走入了一家米其林餐廳，餐廳的牆邊是一排酒櫃，酒櫃裏是各式各樣的酒。這家餐廳沒有套餐，也不知道是我們不會點還是他家的手藝不好，總之這家的餐飲是我們吃過的米其林餐飲中最差的。吃過晚餐的我頂著刺骨的寒風，開始夜逛薩拉曼卡老城。老城除了馬約爾廣場外，都沒什麽人，霓虹燈也很少，白天各種風格的建築在夜色下都失去了溫度和美麗的容顏，這讓薩拉曼卡看上去像一個黯然神傷的美人。
不過，薩拉曼卡的形象，卻在無數文學大師的作品中顧盼生輝。這些形象，跟烏納穆諾痛斥說出“消滅知識分子”人的話：“這是知識的殿堂，而你卻褻瀆了它。你勝券在握，但你卻無法令人信服，因為你缺乏理性和正當的理由”重合在一起，在流淌不息的托爾梅斯河水的澆灌下，讓薩拉曼卡這座“黃金之城”開出了永不凋謝的花朵，一路歡歌笑語，一路神采飛揚！
薩拉曼卡米其林餐飲
薩拉曼卡路線
