朝花夕拾

走遍千山萬水，隻為尋找初心。

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lily0824 (熱門博主)

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多彩班芙行(6)－步道的虐戀

(2022-12-03 05:25:26) 下一個

我喜歡班芙公園偉岸俊俏的群山，也喜歡班芙公園顏色各異的湖水，還喜歡班芙公園白裏透藍的冰川。為了看到這些人世間卓爾不群的勝景，很多時候我都得煩勞我的雙腳去走步道。班芙公園的步道數不勝數，所有步道都用容易、中等和難來劃分。雖然我的體力並不足以支撐我去走那些難度很高的步道，但就是那些中等難度的步道，也差一點兒要去了我的半條小命。不過，我卻很享受這種“虐”。這種對班芙步道的虐愛，即是陶淵明筆下“每有會意，便欣然忘食”的感覺。

步道沿途

為什麽我會喜歡被步道“虐”呢？一定是因為我看到了美不勝收的奇景。在班芙公園的三個星期，我每天都在長長短短、高高低低的步道上穿行，用雙腳的疲憊去博得我雙眸的見之我忘。而在我走過的所有步道中，最簡單的是離班芙小鎮不遠的硫磺山步道(Sulphur Mountain Boardwalk)。

此步道得從班芙小鎮坐巴士坐到硫磺山腳下，再坐纜車到達山頂。我們提前買了纜車的聯票，因而乘坐巴士免費。坐纜車和冰原大道上的冰川徒步以及瑪琳湖的遊船一樣，都需要預定時間，我們想看日落，於是訂了晚上六點半的纜車。山下纜車站海拔1583米，山上的2281米，我們以為纜車是上山的唯一途徑，沒想到，在纜車爬升過程中，我們看到有人徒步上山，當時就想這些人真有勇氣。不過，沒過兩天，對於班芙美景的貪戀，我也開始步他們的後塵。

硫磺山步道

硫磺山步道上的班芙小鎮

硫磺山步道上

纜車終點站是硫磺山頂，此處建有一個四層的360度全景觀賞台。站在這裏，坐落於山路中的班芙小鎮全景、弓河和明尼汪卡湖(Lake Minnewanka)，以及山穀中隆起的小山峰都盡收眼底。此時，山下的酷暑早已不在，清涼的風圍繞在我們身邊，看著帶著“白帽子”的連綿群山、鬱鬱蔥蔥的鬆林、被大山和湖藍色弓河水環繞的班芙小鎮，我們覺得班芙國家公園美極了。我努力在腦中搜索我是否在法國、瑞士和奧地利所在的阿爾卑斯山也見過這種美景，可得到的回答是“沒有”，或許我的記憶是金魚的。

從觀景台的一層，可以沿著棧道抵達桑遜峰(Sanson’s Peak)。這個步道單程隻有1公裏，木板路也鋪得非常好，因而上下樓梯一點兒也不覺得累。在桑遜峰山頂，有一個廢棄的研究宇宙射線和空間粒子的宇宙射線站(Cosmic Ray Station)。它曾是國際地球物理年的一部分，如今隻剩下該建築物的混凝土基礎和一塊紀念該宇宙射線站的銅牌。

硫磺山頂

桑遜峰頂

我們本來想在這個山上看日落，可山風太涼了，我們隻好走回了觀景台。在等待日落的時間裏，我們參觀了這個觀景中心。二層介紹了班芙的高山生態係統、曆史和文化，三層是餐廳，餐飲的價格並不像班芙酒店那樣貴得離譜。我們想，在兩千多米的高山上看日落，場景應該很震撼，但其實沒有。由於桑遜峰的阻擋，我們的視野並不寬闊，看著太陽悄無聲息地從遠山落下，我們的心中未起一絲漣漪。

在班芙小鎮的洞穴和盆地國家曆史古跡(Cave and Basin National Historic Site)旁，也有一條步道，這條步道通往聖丹斯峽穀(Sundance Canyon)，單程3.7公裏。雖然路途有點兒遠，但屬於容易級別的，沿路絕大部分都是柏油路，但是不可以開車進來。一天前我們看見有人午後頂著烈日從這條步道歸來，當即決定第二天清晨第一個來。我們把車停在了洞穴和盆地古跡停車場，一路說說笑笑走上了這條步道。步道的一邊是替柏油路遮住陽光的森林，另一邊是會把人眼睛融化的Tiffany藍弓河水，河水的身後是森林和雪山。這樣的景致和沿途充沛的負氧離子，讓我們覺得走多遠都不會累。班芙，怎麽那麽美呢？

聖丹斯峽穀步道

聖丹斯峽穀步道沿途

我們在宜人怡情，隨手一拍都是明信片的景色中緩緩慢行，在接近柏油路終點時，看見一條河流融進了弓河中。這條河的河水顏色是無色的，清清的河水把水底的物體全部呈現在我們麵前。一個是無色，一個是Tiffiny藍色，中國成語的“涇渭分明”說的就是它們吧。

走出柏油路，也就走進了峽穀，峽穀內隻有我們兩個人。幽靜的森林、潺潺的小溪、飛濺的瀑布和古樸的木橋，這些都讓我們神清氣爽。雖然這個峽穀並未被開發，陡峭的小徑上都是土路和石頭，但它帶給我們的愉悅一點兒也不比強斯頓峽穀和瑪琳峽穀差。我們沿著峽穀溪流逆流而上，在瀑布中穿行，走過幾個小木橋，周圍的森林開始變得越發茂密，綠色苔蘚也越發充滿活力。在我們走完了峽穀中的1.6公裏後，前方什麽路都沒有了。興致正濃的先生說要沿著山中的野路走到山頂，去看看山那邊，我一聽，立刻讓他打住，因為我想起了峽穀入口處有熊出沒的告示。

聖丹斯峽穀步道

告示上還說，這個峽穀侵蝕了向西急劇傾斜的軟岩層，因而造成了大塊巨石跌落到溪流中，形成了一係列瀑布。在遙遠時代，有一條大河從峽穀中流出，但冰川作用迫使河水改道。在我催促先生折返後，我們才看見星星點點的遊人前來。這一趟，我們往返走了10多公裏。因為這是第一次在班芙國家公園真正走的步道，沿途景色又如此迷人，因而我們一點兒也不覺得累，還因此愛上了步道。

一般來說，在班芙公園著名的湖泊旁，都有幾條步道，以便遊人從各個角度欣賞這些名湖，比如“大明星”路易斯湖邊就有三條，最近的是去1公裏長的費爾蒙觀景台(Fairmont Lookout)。這個觀景台在路易斯湖的左側，別看隻有1公裏，路卻很難走，都是陡坡，垂直爬升100米。好在我們在黃昏時來臨，雖氣喘籲籲，卻未大汗淋漓。站在觀景台上，俯瞰中的路易斯湖，在白色城堡酒店的搭配下，湖藍色的河水更是美得讓人目眩神迷。

路易斯湖

費爾蒙觀景台上的路易斯湖

六冰川平原步道上的路易斯湖

大蜂巢步道上的路易斯湖

小蜂巢步道上的路易斯湖

在路易斯湖的右側，有兩條步道。一條沿著路易斯湖一直走到六冰川平原(Plain of Six Glaciers Teahouse)，單程5.3公裏，垂直爬升365米，中等難度。另一條去途徑鏡湖(Mirror Lake)的艾格尼絲湖(Lake Agnes)，單程 3.4 公裏，垂直爬升385 米，難度也是中等。從艾格尼絲湖開始，又分成兩條步道，一條去單程1.6公裏的大蜂巢(Big Beehive)，垂直爬升135米；一條去單程1公裏的小蜂巢(Small Beehive)，垂直爬升105米。走完路易斯湖的這兩條步道，我終於體會到什麽是對步道的“虐愛”了。

我跟先生一起爬的艾格尼絲湖，沿途的大陡坡常常讓我們氣喘籲籲，汗流浹背。好在清晨的風是涼的，又幾乎都在樹林中行走，還偶爾能看見超凡脫俗的路易斯湖，最後還看到了發出悅耳聲音的小瀑布，因而並不覺得痛苦。到了艾格尼絲湖，天天跟我在步道中跋涉的先生打退堂鼓了，於是我背著背包自己去，裏麵裝著沉甸甸的水和午飯。

艾格尼絲湖步道上

艾格尼絲湖

繞過艾格尼絲湖旁的茶館和被稱作惡魔拇指(Devil's Thumb)的山頭，我開始攀爬陡峭的山，窄窄的山路上全是碎石，而且步道完全暴露在陽光下，一點兒樹蔭也沒有，幸虧這一天不是豔陽高照。我心裏打鼓，祈禱千萬別摔跟頭，更別順坡滑到下麵的艾格尼絲湖中去，要不然，小命保得住保不住都不好說。好不容易走出了這段“之”字行的山路，出現在我前方的是一片大石頭。我在石頭中“摸爬滾打”，一路爬升，忽然在我的右手方，我看到了像一顆藍綠色寶石的路易斯湖。在海拔2千多米的高空俯瞰它，才發現它美得像一個冰清玉潔的女子，而它身旁的白色城堡酒店，則像王子一樣守護著它，它們是天造地設的一對“佳偶”。

我當即決定在這裏吃午餐，心想我的千辛萬苦還是得到了回報。吃飽喝足的我也不累了，繼續在石頭堆中前行，路過一個小亭子後，即是山盡頭。此時，雲彩越來越濃，但路易斯湖即使在雲彩下也依然風姿綽約。在這裏還能看見小小的鏡湖，它跟路易斯湖一比，立刻黯然失色。我以為從這裏會有另一條路通往艾格尼絲湖，結果一個中國人告訴我，我必須得原路返回。

大蜂巢步道

大蜂巢步道上

回到艾格尼絲湖的我覺得不去小蜂巢有些吃虧，於是拖著精疲力盡的雙腳走上了小蜂巢的步道，一路上仍然是土石路，仍然沒有任何樹蔭。我想，要是豔陽高照，我會不會被曬昏過去。就這樣，我一邊想，一邊艱難地爬山了頂峰。跟熙熙攘攘的大蜂巢相比，比大蜂巢隻矮60米的小蜂巢可以用“門可羅雀”來形容。可是，這裏也能看到路易斯湖的全貌，還能看到大蜂巢和它背後的冰山，景色同樣是超一流。

小蜂巢步道上

在鏡湖旁的指示牌上，顯示有一條步道可以走到六冰川平原，但我沒有去。第一我不知道路途有多遠，第二我的腿好像已經不是我的了，下山還勉強可以，再爬山，我擔心我會虛脫。回酒店睡了一覺後，我才在晚上六點走上了六冰川平原步道。先生沒有跟我同行，他已經被去艾格尼絲湖的步道折騰得精疲力盡了，把我送到路易斯湖停車場後，就回酒店了。

六冰川平原的步道要沿著路易斯湖右岸走2公裏。這時的天空，濃雲已經變成了朵朵白雲，明澈的天空像被天藍色洗過一遍似的，明媚動人。路易斯湖水在藍天下，在陽光中，變成了翠綠色和湖藍色，每一種顏色都優雅動人，“落基山脈中的明珠”並不是白叫的，真是“淡妝濃抹包籠盡”。湖的盡頭是從各個方向注入路易斯湖的小溪流，它們來自上方的六個冰川。與此同時，含有石灰岩的沙土也在這裏聚集，形成了一片沙洲。走過這片沙洲，步道才真正開始。

六冰川平原步道

步道最初都在樹林中，腳下是鬆土，海拔起伏也不大，身邊有動聽的小溪流水聲，可是一個人都沒有，連下山的也沒有。我給自己打氣，有什麽好怕的，隻要熊不出來我就不害怕。為此，我還特意留心路邊有沒有熊愛吃的berries，一看，沒有，我膽子更大了，大步流星往前走。走出樹林，挑戰來了，步道變成了土石路，最後還變成了碎石路，坡度也逐漸上升，陽光更明晃晃地照在我身上。幸虧此時不是白日，我還不至於被“烤白薯”，但也是一身接一身的汗。不過，路上各色的野花和姿態美麗的山峰以及近在咫尺的六個冰川，卻讓我一個人的步道之行充滿了歡樂。我的腿腳是不高興的，但我的靈魂卻興奮得飛上了雲霄。

當我看見六冰川平原的茶屋時，我的靈魂才又回到了人間。這個漂亮的茶屋是建設路易斯湖城堡酒店的加拿大太平洋鐵路公司在1927年為登山者建設的，本來我想在這兒喝杯茶，歇息歇息，怎奈它已關門，此時，已經晚上8點多了。我沒有繼續向上爬，據說上麵2公裏處的風景也很誘人。身上連防熊噴霧都沒有的我怕成為熊的晚餐，因此在茶屋附近的小溪旁轉了兩圈便忙不迭地打道回府了，心裏默默給一天走了20多公裏步道的我一個大大的讚。

六冰川平原步道上

六冰川平原步道上的茶屋

路易斯湖

如果說我在路易斯湖的步道徒步不用擔心停車的問題，那我去夢蓮湖的步道就要撞大運才能找到停車位了。第一次淩晨3點半去沒有停車位，第二次半夜12點去才找到了停車位，但我們是去看日出中的夢蓮湖的。看完日出後的我們因為後半夜幾乎沒睡，根本沒有體力走步道，隻想跟床有個親密的擁抱。睡飽後，我們晚上5點半再來，幸運地找到了一個停車位。

圍繞著夢蓮湖有四條步道。最簡單的是岩石堆步道(Rockpile Trail)，隻有0.7公裏，海拔垂直上升25米，我們就是在這個岩石堆上看日出中的夢蓮湖的。第二條步道也很容易，一點兒海拔也沒有，隻要沿著夢蓮湖邊單程走1.5公裏就行了。近看的夢蓮湖跟路易斯湖一樣，都是“大美女”，連湖水的顏色都是一樣一樣的。第三條步道也不難，是去安慰湖(Consolation Lakes Trail)，長度單程2.9公裏，差不多全程都在樹林中，海拔高度65米。我們為了它在次日清晨8點半前來，又幸運地找到了停車位，在開車上山的路上還看見了粽熊母子。

岩石堆步道上的夢蓮湖

安慰湖步道

夢蓮湖步道

夢蓮湖步道旁

最難的就是第四條步道了。此步道通向埃菲爾湖(Eiffel Lake Trail)和落葉鬆穀(Larch Valley Trail)，去埃菲爾湖長5.6公裏，海拔升高385米，而去落葉鬆穀的長4.5公裏，海拔升高520米。我們知道這條步道不好走，所以早上8點不到就到了進山口，結果山口關閉。不過，我早想好了策略。在班芙的酒店裏，我沒事兒就看地圖，知道在通往夢蓮湖的山路上有一個去天堂穀(Paradise Valley)的步道，這個步道很少有人去，雖然停車位很少，但是有的。於是我告訴工作人員我們要去天堂穀，果然他放我們進去了。我還沒開到天堂穀停車場，就看見有人開車從山上下來，於是一腳油門開去了夢蓮湖。

埃菲爾湖步道和落葉鬆穀步道有2.4公裏是重合的，也是“之”字行的大上坡。不過，這種上坡對於清晨精力充沛的我們並不是難事，何況重合部分還都是在山林裏呢。山林裏有熊愛吃的berries，隻是因為海拔高，這裏的berries很多還在含苞待放期，而山路上的berries因為海拔低，已經熟透了，這就是為什麽我們會在山下的路上會看見棕熊。當我們走完這兩個步道回酒店時，又在山下的路邊看見了一隻黑熊。

埃菲爾湖步道

因為知道去埃菲爾湖相對容易些，所以我們先去了這裏。沿途非常好走，坡度也不陡，比六冰川平原和艾格尼絲湖步道容易多了。最初也跟這兩個步道一樣，都是在森林裏，我們在森林中看見了花栗鼠和火雞。走出森林後，在雪地邊的岩石堆上還看見了一隻土撥鼠，當然，我們還看見了給夢蓮湖“添枝加葉”的十峰山和其上的冰川，以及“貌美如花”的夢蓮湖的部分身影。是雄偉壯麗的它們倒映在波平如鏡的夢蓮湖湖麵上，才使夢蓮湖景致如畫。

在接近埃菲爾湖時，步道變成了碎石路，但隻是一小段。與法國埃菲爾鐵塔重名的埃菲爾湖是由山穀頂部冰川融的水形成的，本身除了清澈，一無是處，可它所在的十峰穀卻很迷人。剛勁的群峰、白色的冰雪、各色的草甸鮮花，組成了一幅蒼茫茫的圖畫，讓我情不自禁想起海子的那首詩：“目擊眾神死亡的草原上野花一片，遠在遠方的風比遠方更遠”。

埃菲爾湖步道上

跟相對容易的埃菲爾湖步道相比，落葉鬆穀步道就難多了，還有些痛苦，但這個步道卻比埃菲爾湖步道著名，遊人也多了很多，其原因是這裏被稱為金鬆的落葉鬆每到秋天就會變成金黃，分外漂亮，因而每到秋天，夢蓮湖的停車位無論什麽時候，都是一位難求。不過，此時是夏天，我們沒有機會欣賞到這幅美卷，隻覺得這個步道除了難以外，並不比別的步道美上幾分。此步道非常陡，而且很多時候我們都得在烈日下行走，也許因為海拔高的緣故，我們覺得班芙公園的太陽特別毒辣。

好不容易爬到了步道終點，眼前是一片寬闊的高山草甸，俊美的十子峰傲然挺立，滿地的高山野草和野花讓這片荒涼之地有了生氣，一個名為明尼史提馬湖(Minnestimma Lake)的高山湖泊在十子峰下搖曳生姿。雖然湖水的顏色並不吸睛，但它清澈又清涼的湖水卻讓我們的汗意全消。我們坐在這裏，看著身體強健的人們從我們身邊走過，繼續在無遮無掩的步道上攀爬2865米的Sentinel Pass，我們隻能用目光追隨他們，卻一步也不想動。

落葉鬆穀步道